Форд фокус 2 моргает p
Друзья одноклубники, случилось непонятное.
Сломался паркинг на автомате и застрял ключ!
Ситуация такая:
- Когда ставишь на паркинг то не горит большая буква P, и моргает маленькая P в левом списке передач на экране, и ключ не зажигания не ставится в последнее положение (0), то есть вытащить его нельзя (мертво стоит в положении I)! Все остальное работает прекрасно! Машина заводится, едет как нужно, но не ставиться на паркинг и невытащить ключ (((
Записался к дилеру, но большая очередь. Есть десять дней самостоятельно решить вопрос… Может кто знает в чем проблема и может как лечиться в домашних условиях? Или это только через сервис…?
PS сломалась не моя машина, а дяди жены, ей всего 5 тыщ. км пробега, надоумил купить фокус2 его купить я, чувствую моральную вину(((
Alexander_N
Если есть мех. замок на коробку 95% его вина
А вообще маленькая p мигает когда нажата кнопка на ручке АКПП, можен она зависла?
Сочуствую Вашему дяди.
Скорейшего решения ему проблемы, обязательно отпишитесь по результатам.
Alexander_N
Может быть кнопка на ручке переключения запала, когда она нажата как раз и мигает маленькая "р"
Да действительно если рычаг перевести в положение "Р" и не отпускать кнопку, то ключ не отдает. (только что проверил)
Замка нет, и прочей защиты, все родное. Все другие режимы переключения Автомата работают штатно без сбоев, ничего другое не моргает. Будем мучить кнопку.
Почитал пол форума, на замок зажигания непохоже, такое ощущение, что машинке не хватает какой-то ерунды, чтобы встать в паркинг.
Спасибо друзья за советы, попоже напишем о результате!
Alexander_N
А у других дилеров нету очереди покороче. Меня на диагностику АКПП записали на "завтра" в Автопассаже
Polarbuza - звонил в ЮС там тоже самое что и в Независимоти.
Рассказываю дальше.
Обратили внимание на то, что нет характерного щелчка реле где-то под рулем при нажатии кнопки Автомата… Призадумались, точно думаем кнопка! 200 раз нажали, 20 раз постучали по руке, поговорили с ней, пообещали кучу всего ненужного, и чудо! – Загорелось P.
На что обратили внимание, сняли декор панель ручки, увидеть можно там большую кнопку, с длинным цилиндрическим прорезиненным нажимателем. Так при поломке он легко ходил вверх вниз, но когда заработало все, то лифт у него уменьшился и стал тугим, и нажимается только слегка, и сама кнопка стала жестче из-за этого. Такое ощущение, что отходит где-то контакт, и пропадает ток, который дает активность кнопке.
За этим вопрос, никто не знает, как разобрать рычаг Автомата, чтобы приладить эти контакты?
PS После того как первый раз кнопка починилась, тут же второй раз сломалась, опять методом стука и прочего шаманства она заработала… Не знаю надолго ли…
Дальше интереснее, если из рабочего положения кнопки, в режиме P поставить на другой режим, то она западает, и когда ставишь обратно в режим P, то снова здорова. Ключ не вытащить P не горит, но если ударить по рычагу с левой стороны, именно с левой, то кнопка снова работает, вот чудеса.
Нашел, что рычаг разбирается шестигранником, сегодня разберем для профилактики.
Еще информация, под ручкой Автомата есть что-то, что сбрасывает Автомат из режима D R N, то есть дает нормально встать в режим P, так вот эта кнопка или реле или бог знает что там, западает. Лечиться толкьо стуком, после чего отсчелкивается и дает нормально включить паркинг.
На дисплее подмигивается положение коробки P
На дисплее подмигивается положение коробки P
При других выбранных значениях селектора акпп постоянно мигает положение P, а если перевести ручку в положение типтроника( ручное повышение, понижения передачи) , то компьюетр и вовсе этого не замечает, и показывает на экране всю ту же D и подмигивающий маленький значок P.
Изза чего может быть эта проблема? Как она решается? И можно ли на это пока забить, если никак не мешает или это ситуация черевата и надо гнать машину в сервис. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Ребята-хееелп)
Не уверен, но похоже, проблема в кнопке в рычаге АКПП. Попробуй с нажатой кнопкой и с отпущенной, если индикация не изменяется, то возможно дело в ней. Да, и еще: при заглушенном двигателе (зажигание выкл) понажимай на эту кнопку, в районе панели приборов должны слышаться щелчки какого-то реле. Если не услышишь, то будет понятно, в каком направлении копать дальше.
4 года
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю. Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой. Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель. Вот такие пироги. Проехал на машине ровно 33 км.
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500.
Настроение поганое вообщем. Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать.
3 года
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
29 июля 2015
Горит лампочка иммо при езде. 2й ключ - такая же Сброс клеммы не помогает. В чем может быть дело? Лампа вообще никогда не гаснет.
помогите советом, меняю двиг , снял с косой и эбу, а как на счет иммобилайзера, вся остальная электроника работать будет.
Может у кого была такая проблема с иммо код ошибки выдает 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки. Включаю зажигание мигает иммобилайзер стартер не крутит. С утра машина заводится без проблем но если заглушил и через минуты 2-3 то срабатывает иммо. Если ключом раза 3 резко вкл выкл зажигание то все окей заводится
17 сент ября 2015
Может уже надоело обсуждать, но всё же. Дело такое, не заводится авто (совсем) , при повороте ключа в положение 2 постоянно моргает иммобилайзер, надпись "неисправна система двигателя", не крутит ни стартер, не слышен бензонасос, вобще ничего, 4 дня ничего не меняется. считали ошибки ( D900 и Е510) иммобилайзер выдает 16 ( сбой при передаче данных по шине CAN). все описаные выше способы перепробованы ( снятие клемм с аккума, удары по торпеде, танцы с бубном, заговоры, проверка всех предохранителей под капотом, шевеление всех соединений-присоединений и многое-многое другое. как итог ни-че-го. аккум заряжен на 12.2 ФФ2 2006 1.6 115лс
посоветуйте уже хоть что нибудь. в понедельник буду заказывать эвакуатор ибо и на тросу уже тянуть напряжно
Константиний
Была такая же ситуация недавно. Разобрал пол машины,гем,приборку и т.д.,это все оказалось впорядке. Диагностика машину не видела. Нескольк дней мучений. Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двиготелю. Перетерло об крепление коробки и пробивало на массу,болт был как от сварки,а на проводе только нарушена изоляция. Код тоже был 16. Проверяй проводку и разьемы ну и приборку с гемом. На самом деле подвох может быть где угодно. Проверь еще раз все предохранители(только лампочкой)тестер может звонить а мощности может не хватать. Удачи! Ситуацию сам испытал.
Доброе утро, такая проблема сижу в машине по работе, скучно нажал на меню и включил зажигание, включился режим теста, прогнал все посмотрел( от скуки) выключил. Через 10-20 мин завел машину и на тебе, загорелась лампочка иммобилайзер, и горит не техники не мигает! Все функции работаю все хорошо! Заглушил включил еще раз тестовый режим всё равно горит. Че делать че это?))).
Всем привет. Нужна помощь. Купил C-max 2.0 МКПП (рестайлинг). Перестал крутить стартер, на табло показывает ошибка ESP и "система двигателя неисправна". Диагносты не берут машину, не определяют и ошибок не показывают, пишут проверьте подключение. Предохранители целы. На прямую от аккума стартер крутит, но не заводит. Иммобилайзер мигает 16 раз. Прочитал в интернете, что где то оторвался контакт, либо от приборки либо от мозгов, нужно искать и перепаивать, так ли это или что может быть?
krv-00
Удалось. Перепайка щитка приборов, перепрошивка ключей. За всё про всё, вместе с эвакуатором в 14 тыр вылилось
26 янв аря 2016
Всех приветствую! Машина ФФ2 1.8, не заводится, иммо выдает ошибку 16, тестовый режим выдает ошибки D900 и E510, на приборке пишет неисправность двигателя и ESP, с включенным зажиганием на месте суточного пробега и общего пробега прочерки, сканер не может прочесть модули на высокоскоростной шине, сигналка заводская, в проводку не лезли 100%, предохранители все целы, акб менял на новый. Открыл утром машину, завелась нормально с первого раза без лишних шумов, проработала минут 2 пока почистил от снега, сел, включил обогрев сидений и лобового стекла и минуты через 2 машина просто заглохла, без лишних шумов и индикаций на приборке, выключи и заново включил зажигание и начали высвечиваться индикации описанные выше
EnzoMC12
Добрый день, у меня тоже самое с машиной, вы как то решили проблему, а то незнаю с чего начать, предохранители все поменял, АКБ зарядил, диагностика ничего не дала, а ездить как то не хочется , вдруг неожиданно на трассе заглохнет. Буду рад за информацию.
ljpyfdfntkm65
Здравствуйте, да, решил, но конкретную проблему я точно не определил, т.к. перебрал всю машину. Но думаю все дело было в приборке, т.к. перепаяв контакты на ней, поставил обратно, и трабла не ушла сразу, потом решил все-таки еще раз осмотреть предохранители в салоне и нашел перегоревший предохранитель приборки на 10А, поменял его и все решилось. В вашем случае также может быть причина в приборке, т.к. машина заводится, либо в где-то проводка замыкает.
Ну вот и я записался в ряды тех кто столкнулся с этой проблемой. Всё по стандарту, перестала заводиться машина, "Неисправность коробки передач", потом если подождать "Неисправность двигателя" ошибки D900 и Е510, иммобилайзер мигает, диагностика машину не видит. Перечитал форум и пошел проверять о чем народ говорит:
1) Напряжение на аккумулятора - нормальное
2) Предохранители под капотом - все норма
3) Релюхи в блоке предохранителей повытаскивал - вставил на место - не помогло.
4) Предохранители в салоне все что как-то связаны с приборкой или иммобилайзером проверил
5) Рулевую колонку разобрал пошатал провод идущий от кольца антенны иммобилайзера дальше - не помогло
6) И наконец вытащил приборку. Пошатал разьем - не помогло
7) Разобрал приборку, внимательно осмотрел разьем, повреждений не обнаружил но на всякий случай пропаял - не помогло
Опустил руки погрузил машину на эвакуатор и отправился в Интакт моторс. Вежливый персонал, но с электрикой не дружат. Поковыряли, поковыряли - сказали извините, не знаем что с ней.
Тут я уже понял что нужно ехать в специализированный сервис по электрике. Вызвал эвакуатор опять и поехал в FordRobot. Эти быстро нашли в чем причина - перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке. Взяли 6 тысяч. Короче суммарно ушло 11 тысяч. 2 эвакуатора по 2500 + ремонт 6000. Короче мой совет если видите такие ошибки, все перепробовали но поломку сами не нашли, едте сразу к тем кто специализируется на иммобилайзерах. Что бы не кататься из сервиса в сервис и не тратить кучу денег на эвакуаторы.
8 апр еля 2016
Ошибки D900 и Е510 были, авто не заводилось. В итоге - сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора. Если сами не можете, тащите в нормальный сервис. Приборку конечно снимал и паял.. и правильно, тк тоже были микротрещины, потом все равно бы аукнулось.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину :)
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Читайте также: