Фольксваген пассат б3 порядок зажигания
Модель двигателя: 2Е, бензиновый
Устанавливался на автомобили в период с 11.91 по 09.94
Рабочий объем: 1,984 cm3
Производительность: 85 кВт, 115 л.с
Тип впрыска: Digifant
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Обороты: 5400
Обороты холостого хода: 770-870 об/мин
Крутящий момент Н-м/мин: 166/3200
Диаметр цилиндра: 82,5 mm
Ход поршня: 92,8 mm
Степень сжатия: 10,4
Компрессия: >7.5
Работа цилиндров: 1 — 3 – 4 — 2
Марка бензина: 95
(лично я заливаю уже очень давно только 95 бензин, а 92 вообще не рекомендую, так как на нём динамика хуже и бывает нестабильность работы, подтупливания при нажатии педали газа, а самое главное неэкономичность)
Температура открывания клапана термостата: 87-102 °C
Давление срабатывания клапана пробки радиатора: 1.3-1.5 бар
Давление масла на повышенных оборотах: — 2,0 бар
Давление впрыска: —
Давление топлива: —
Система зажигания
Тип: Digifant
Катушка: Bosch N152
Сопротивление первичной обмотки: 0.5-0.7 Ом
Марка свечей зажигания: не буду писать
Тип: N7BMC
Зазор между электродами: 1 y Tags: DIY
- VW Passat B3 (17)
- Выхлопная система (5)
- Двигатель (44)
- Кузов и салон (32)
- Подвеска (29)
- Рулевое управление (9)
- Система охлаждения и отопления (15)
- Система питания и впрыска (25)
- Тормозная система (22)
- Трансмиссия (6)
- Электрооборудование (49)
Порядок работы цилиндров Фольксваген Пассат В3
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Порядок работы цилиндров Фольксваген Пассат В3.
Это наверное будет самая короткая статья, так как вроде и писать тут не о чем, но такие вопросы задают, такие вопросы есть.
Ничего удивительного в этом нет, так как наши Фольксваген Пассат В3 покупают молодые люди и иногда это у них первый автомобиль в жизни. Естественно, что не имея ещё опыта и вопросы задают такие же, но это всё поправимо — опыт дело наживное.
Порядок работы цилиндров четырёх цилиндровых двигателей Фольксваген Пассат В3 В4 — 1 — 3 — 4 — 2 .
Первый цилиндр, считается от ремня ГРМ, то есть с левой стороны двигателя, если стоять лицом к авто.
Если есть вопросы и дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Снятие
Отсоединить от датчика-распределителя зажигания провода свечей зажигания и высоковольтный провод катушки зажигания.
Отстегнуть пружинные защелки и снять крышку датчика-распределителя.
Разъединить разъем датчика-распределителя зажигания.
Снять ротор датчика-распределителя зажигания.
Снять фланец корпуса датчика-распределителя.
Извлечь датчик-распределитель зажигания.
Установка
Повернуть коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее ВМТ поршня 1-го цилиндра, совместив метку на зубчатом шкиве распределительного вала с плоскостью прокладки крышки головки цилиндров (см. фото).
Убедиться в том, что прорезь привода валика датчика-распределителя зажигания располагается параллельно оси коленчатого вала и при необходимости поставить ее в правильное положение.
Прежде чем устанавливать датчик-распределитель зажигания, повернуть валик так, чтобы разносная пластина ротора была направлена в сторону метки на корпусе, что соответствует ВМТ конца такта сжатия поршня 1-го цилиндра.
Установить датчик-распределитель зажигания на место, следя за правильной ориентацией муфты валика привода датчика-распределителя.
Установить на место фланец и затянуть стопорную гайку.
Поставить на место крышку датчика-распределителя зажигания, убедившись в отсутствии на ней трещин или загрязнений.
Присоединить высоковольтные провода и соединить разъем датчика-распределителя зажигания.
Автомобили Фольксваген Пассат В3 это современный автомобиль и многие его системы и узлы требуют точной и чёткой настройки, только тогда автомобиль будет правильно работать.
Система зажигания Фольксваген Пассат В3 очень надёжна и от правильной регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) зависит слаженная и безотказная работа двигателя и его систем.
Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.
Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.
Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I«, («0» — это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ).
Если вдруг нет метки «I«, то «I» — 6ºдо метки «0«, это примерно 12 мм до метки «0«.
Подключаем стробоскоп «+» и «-« к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.
Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет».
Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:
Выставить маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1º.
На рисунке А — смотровое окно МКПП, В — АКПП. Изображено положение метки «0» — ВМТ, метка «I» находится раньше, по ходу вращения маховика, где-то на 12-15 мм. (на некоторых двигателях метки «I» нет).
Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3
Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.
Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.
Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)
Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3
При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.
Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место
От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).
Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм
Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».
Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.
Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.
Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.
Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.
Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.
Есть одна тонкость
Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.
Защитная шайба под стопорным кольцом
Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.
Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером
Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.
Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.
Следующий узкий момент
Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.
Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.
Важное напоминание
Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.
Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.
Болт регулировки угла зажигания
На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.
Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.
Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.
Фотоотчет Установка угла опережения зажигания на двигателе 2E
GAS_VW
Мастер советчик
Установка угла опережения зажигания. Двигатель 2Е. Хочу расставить все точки над «i» в этом вопросе. Очень много домыслов и заблуждений.
Но в начале немного о важном: Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты, которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.
Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).
А теперь главное — вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку «0».
Используя шлицевую отвертку перемещаем маховик до риски без нуля (метка «6»градусов) прокручивая маховик от себя.
И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания. И все.
Теперь немного о заблуждениях:
В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания (этот прибор я видел в живую) Для специалистов из сервисов : Позиция 1 см. рисунок — это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач. Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.
Медленно раскручиваем двигатель (педалью газа, сидя на водительском кресле) около 2800 об при этом угол опережения зажигания (ПРИБОР ПОКАЖЕТ. ) должен быть 35-45 градусов. Самое главное не пытайтесь на работающем двигатели крутить корпус распределителя это вам не «таз».
Volkswagen Passat B3 | Установка момента зажигания | Фольцваген Пассат
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → Volkswagen → Passat B3 (Фольцваген Пассат)
Перед началом работы
Снимите воздушный фильтр.
Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.
При неправильно выставленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, появляется детонация.
Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (вынута резиновая заглушка). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала. |
Момент зажигания также можно проверить и выставить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая – опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде. |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
automn.ru |
Стробоскоп: простая установка и регулировка
Второй способ установки, как правило, требует итоговой регулировки с помощью стробоскопа. Выполнить ее можно, когда двигатель VW Jetta работает на холостых оборотах. Стоит сказать о том, что корректор октана должен быть в определенном режиме. Данная информация приведена в инструкции к модели авто. При этом остальные шланги должны быть подключены.
Отверстие в КПП и метка для стробоскопа
Маховик имеет специальный выступ — метку, которая отвечает за момент зажигания. Поэтому надо постоянно проверять, где она находится. Лучше, если есть в наличии стробоскоп. Установка стробоскопа выполняется по следующему плану:
Таким образом, можно выбирать любой из описанных выше способов, которым будет выполнена установка и регулировка зажигания на модели VW Jetta. От вас потребуется лишь немного внимания и времени. Если же вы сомневаетесь в своих силах, тогда лучше обратиться за помощью к более знающим коллегам. Опытные владельцы VW Jetta делают такие манипуляции довольно быстро, что сэкономит вам время и деньги.
скажите как правильно проверить метки грм фольсфаген б3 | Автор темы: Георгий
Григорий atext» itemprop=»text»>Установочные метки ГРМ Фольксваген Пассат В3, вроде бы ничего сложного в этом нет, но нужно просто знать как и что нужно проверять, на что и где нужно смотреть.
Как выставить зажигание, метки, двс 1,6. 1,8 фольцваген, ауди…
7 фев 2021 — 3 мин. — Добавлено пользователем Вова КохаевКак выставить зажигание, метки, двс 1,6. …. Ремонт двигателя Volkswagen Passat 1.8 часть 3 Финал — Duration: 24:39. РЕМОНТ…
Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.
Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.
При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.
От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).
Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».
Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.
Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.
Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.
Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.
Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.
Есть одна тонкость
Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.
Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.
Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.
Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.
Следующий узкий момент
Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.
Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.
Метод определения по мультиметру
Чтобы применить данный прибор, надо выполнить такие действия, как:
- выключить зажигание VW Джетта, отсоединив провод, идущий с контактов на катушку;
- подсоединить мультиметр одним концом на уже свободный вывод, а вторым к массе;
- выставить значение для измерения сопротивления со звуковым сигналом, показывающим короткое замыкание;
- ослабить крепление трамблера и контакты должны быть замкнуты;
- для этого сначала его нужно повернуть по часовой стрелке;
- затем надо медленно вращать трамблер против часовой стрелки и найти начало размыкания контактов;
- если мультиметр пищал или показывал ноль, то в этот момент он покажет разрыв, или перестанет пищать;
- зафиксируйте трамблер.
Для проверки можно сделать два оборота коленвала, не отсоединяя прибора. Если установка точная, то при совпадении метки контакты должны разомкнуться и регулировка не потребуется.
Метод определения с помощью лампочки
Для этого способа надо работать с включенным зажиганием. Один провод от лампочки цепляем на массу. Второй провод идет на вывод с контакта, при этом не отсоединяются провода с трамблера.
Действия такие же, как и с предыдущим устройством, только в момент разрыва контактов будет гореть лампочка. Алгоритм можно повторят несколько раз, пока не будет достигнут результат. Следует помнить, что каждый раз после регулировки зазора требуется установка момента заново.
Собственно вопрос к знатокам. Пользуясь темой vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69331&st=0 о том как выставить зажигание, проверил положение всех отметок. По порядку (Поправьте если где то ошибся)
Как я понял из мануала, метка должна совпадать с меткой на защитном кожухе. Ее на фото видно.
Тут метка O|T расположена метке на крышке ГРМ, тут вроде как все тоже правильно. Или нет?
Метки там есть вроде, отчетливо я их не разглядел, особенно 0. Почему так? Если там, допустим, меток нет, то по другим меткам все стоит правильно, значит ремень стоит тоже правильно? Можно выставить теперь трамблер?
А куда он смотрит? Вроде как на 4 цилидр, так ли оно должно быть? Я ремень ГРМ не трогал, и у меня есть старые фото где трамблер повернут по часовой стрелке, ДХ смотрит вперед. Вот скрин:
Как так? Это один из главных вопросов. Продолжим.
Видно ее плохо на фото, бегунок стоит строго этой метке.
Поршень стоит в ВМТ. Машина стала заводится но газу дашь, сразу глохнет. Но машина СТАЛА ЗАВОДИТСЯ, троит и брыкается! Год уже завожу кто не в теме.
Помогите знатоки, что не так?
Comments 104
про масло ничего не могу сказать, жидкое оно или нет. бывало, что в масло лился бензин, если форсунки не герметично перекрываются, то на заглушенном моторе, под остаточным давлением через форсунки давится бензин в коллектор и просачиваясь через кольца стекает в поддон, при этом на холодном моторе можно замечать возросший уровень масла, но дав мотору поработать несколько часов, бензин испаряется и уровень снова опускается. такое было у другого знакомого на десятке).
ну нальешь воды в систему и убедишься что в масло она не льется.
Но ты пока этим не загоняйся сильно, не трогай форсунки, доделывай зажигание, потом разберешься с маслом, может просто обновить его пора;)
) дорогу осилит идущий).
страшного ничего не произойдет, просто смесь будет формироваться в аварийном режиме (не точно), ЭБУ будет для расчета брать некоторое среднее значение, а фактически может быть обогащенная или обедненная смесь. Ехать будет.
током долбит, значит изолятор нарушен, рас долбит тебя значит так же может долбить и на массу — отсюда и троение. у моего друга как то тож мотор троил, полезли, один ВВ провод отгнил, оторвался и остался в крышке трамблера (плохой контакт, троение) и крышка сама треснутая была и билась током по рукам. поменяли крышку, все провода, бегунок и перестал троить.
Про расходомер вот такую инфу пишут некоторые источники:
Измеритель расхода воздуха
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка — 0 280 200 241;
запчасть — 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
— "3" и "4": 500-1000 ом;
— "2" и "3": плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами "1" и "4" разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
— 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
— 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
— 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
— 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
— 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
— 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм
померь сопротивление узнаешь, жив или нет.
возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.
купил БУ катушку, со слов рабочую. Поставил и машина завелась!))))) но троит. Спасибо тебе огромное за помощь. Осталось разобраться почему троит. Если лябда отключена ничего страшного не произойдет? Я не уверен что она рабочая. Если я раньше мог скинуть брони провод, то теперь током меня долбит. На центральном искра прям как искра, а не то что было. И еще про расходомер, рабочий он или нет не понятно, лежит от pf мотора, может ее попробовать? Свечи еще не выкручивал. Сразу пошел писать тебе))
возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.
и масло какое то жидкое, воды в системе нет, без нее пробовал.
да. когда пара свечей не работает, крайне сложно завести мотор. значит на эти свечи ток не идет из за проводов или крышки. если б катушка не работала, то на двух других свечах такая ж проблема была б. но мало вероятно, что проблема с катушкой. можешь центральный провод снять с трамблера и посмотреть искру непосредственно от катушки и убедится, что она жива. на рабочих цилиндрах, что бы не было черных свечей, нужно добиться нормальной искры на всех свечах и завести мотор, затем настроить УОЗ и откоректировать смесь (я ранее писал напряжение на лямбде 0.5 вольт — бедная смесь, 1 вольт богатая). еще помни такой момент, что на холодном моторе смесь всегда обогащенная, так устроена программа смесеобразования, для облегчения холодного пуска. поэтому если завести холодный мотор, или завести мотор в холодную погоду, поработав минут 10, после на свечах можно увидеть черный нагар — это нормально. дым белый так же из-за непродолжительной работы двигателя в холодную погоду. сча у всех дым белый. есть особые случаи белого дыма — это когда прокладка между ГБЦ и БЦ прогарает или лопается, ОЖ попадает в цилиндр и начинаются серьезные проблемы: жидкость не сжимается тогда начинает разрушаться поршель или гнется шатун, после ОЖ идет дальше в выпускной коллектор и идет белый дым. не думаю, что это именно твой случай.
искра на центральном проводе есть. Но бывает начинаешь крутить трамблер искра пропадает. Под вечер пропала искра и с центрального провода. Может мозги погорели?(((
обязательно посмотри шкив коленвала, были случаи когда срезало шпонку, и долго ломали голову почему все пометкам, но ничего не работает
привет, на выходных завел авто, троит, отключали броники, 2 рабочие, 2 нет, возможно поэтому в холод было трудно ее завести. Пшикали какую то гадость в воздухан для быстрого запуска и завелась. ПОдносили провод к свече, искра еле видна. На остальных 2 рабочих цилиндрах свечи черные с налетом! Переливает и почему? Ночью смотрели, ничего не искрит вроде. Завтра поеду ставить провода и свечи другие, не знаю что может быть. Может катушка реально полу-дохляк? Дым белый
дым, черный шел когда последний раз заводилась? померить сопротивление на датчике температуры впускаемого воздуха, для этого посмотри распиновку колодки расходомера, там какой то один провод был с сигналом о погоде. может переливать, если датчик бред показывает.
троить может, если пробивают провода высоковольтные или имеют плохой контакт с электродом на крышке трамблера или внутри насвечника обрыв — тож можешь проверить по сопротивлению, нормальное сопротивление, на память не скажу иногда на проводах пишется, но стопудов в инете я его находил.
троить может из-за крышки трамблерной, опять это либо нет контакта на каком то электроде, лидо пробой на массу, какого либо электрода — один из котлов при этом перестает работать, отсюда ощутимое троение.
попробуй еще сдерни шланг вентиляции картерных газов и заткни дырку в патрубке воздухана — чтоб исключить вероятный подсос воздуха.
так же в качестве меры исключения подсоса воздуха посмотри вакуумные шланки с дроссельной заслонки: адсорберный шланг и трубка на заслонку горячего воздуха. Лучше до того времени, пока не заработает мотор отсоедини и заглуши все вакуумные шланги в том числе с тормозного усилителя.
Бывали случаи когда мембрана внутри тормозного усилителя становилась не герметичной и подсос был через вакуумник.
Мерий напряжение на лямбде, на холодную ты увидишь только опорное напряжение 0.5в на сигнальном проводе, по мере прогрева напряжение должно рости (0.5в — бедная смесь, 1в- богатая смесь).
мерий сопротивление на датчике температуды охлождающей жидкости — есть таблица температур и сопротивлений для этих датчиков
еще нужно проверить расходомер на работоспособность, как это померить я уже не помню, на него тож напряжение должно приходить с включеным зажиганием, стало быть можно и на выходе померить напряжение и сравнить с инфой на Фольксваген техникал сайте, там должна быть более предметная диагностика расходомера.
он может не хило портить настроение, а вранье его показателей изменяет УОЗ и смесь, может получаться перелив бензина и позднее зажигание — отсюда троение, и черный дым, перегрев выпускного коллектора. либо наоборот УОЗ будет торопиться, а мотор звенеть.
в общем я это все к тому, что прежде всего нужно привести мотор в базовое состояние, исключить варианты обрыва проводки от ЭБУ к датчикам, форсункам, найти неисправные датчики, отключить все откуда может попасть воздух мимо расходомера, убедится в том что шкивы крутятся вместе с валом, выставить грм по меткам, убедится в том что есть искра на всех свечках, давление бензина в рампе (вроде 3бара без регулятора, 2.5 с регулятором, могу врать, точно не помню).
дыма черного не было, кат был снят, но запах был неприятный, как будто топливо не догорало.
Завтра иду и буду все пробовать ток вот у меня нечем все это дело мерить( Поробую пока ток заглушить все, расходомер есть от PF не пойдет? Спасибо тебе огромное за столь огромную помощь, остается надеется что все получится
. порядок зажигания на 2е 1342 и никак иначе. Шкив распреда на фотке ты правильно поставил, далее надо найти метки на маховике, если не нашел, ставишь первый поршень в ВМТ и крутишь маховик по часовой стрелке на полтора зуба (если стоять лицом к левому крылу) — будет тебе опережение
6 градусов, пометь ее краской или штрих-корректором канцелярским. (+/- пол зуба не страшно, он должен завестись по любому если есть искра, бензин и компрессия).
Дальше, когда заведется, тебе нужен стробоскоп и вольтметр, чтоб научить мозги правильно воспринимать УОЗ и формировать хотя бы более менее адекватную смесь в один и тот же момент времени. Греешь мотор до рабочей температуры, скидываешь разъем с ДТОЖ, набираешь 2200 оборотов, педальку в этом положении заклиниваешь и смотришь стробоскопом на маховик, крутишь трамблер, чтоб увидеть освещенную стробоскопом метку
6градусов, ранее покрашенную. Крутишь трамблер, чтоб эта метка в стала напротив прилива на колоколе КПП. Фиксируешь в этом положении трамблер. Обрати внимание, мотор при этом должен начать резвее работать (ну легче ему жить когда вовремя все воспламеняется). Вот еще когда трамблер вроде как правильно поставишь, светони стробоскопом на шкив распредвала, метка ОТ тож должна напротив стрелочки вставать. (я себе ставил ОТ стробоскопом чутка на опережение, на слух и на глаз+/-1мм, чтоб далеко не отклонить от той метки которую на маховике стробоскопом увидел). Вот далее закручиваешь трамблер, сбрасываешь педальку газа на холостые и смотри напряжение на сигнальном проводе лямбды, напряжение у меня оно прыгало, от 0.4 до 0.9 (может это и не правильно, может у меня воздух мимо расходомера попадает), но в общем когда напряжение на лямбде начало рости, примерно на 0.6-0.8 вольт, в этом диапазоне я накинул на ДТОЖ разьем, вот уже месяца 2 катаюсь на этих настройках, машина стала меньше есть и на низах стала уверено тянуть, до 3000, далее крутящий момент не радует меня. Расход стал по трассе 7.5-8, в городе 10-12, но по городу езжу короткими перебежками на прогревочных режимах, так что меньше 12 сча не получается. Все датчики у меня новые, вместо лопатного расходомера Волговский ДМРВ. Ну пробуй, успехов! Он обязательно заведется, даж если не все датчики исправны, главное чтоб был бензин, искра и компрессия.
спасибо за столь развернутый совет. Единственное у меня нет стробоскопа и пользоваться я им тоже не умею. Я щас купил ДД, не знаю, может он? Искра есть, бенз есть, компрессия не знаю. На холодную не завелась… Подскажи, если катушка или трамблер или оба работают не исправно, какие симптомы? я купил новую катушку и трамблер, но машину завел со старым трамблером, работала и газовала, катализатор был снять и когда после прогазовки кидаешь педаль из трубы стреляло пламенем.
Если масляному насосу *** и он клинит на холодную, то может из за него не заводится? Компрессию надо замерить
стробоскоп штука простая, а главное помогает методом научного тыка настраивать эту древнюю систему, не точно но с переменным успехом. пользуется он так: провод с прищепкой цепляешь на высоковольтный провод (в нашем случае на провод первого цилиндра), другой провод на массу, третий провод на катушку на клему №1 (это вторичная обмотка катушки, если я не ошибаюсь), ну в общем если сверкать не будет, то перекинешь на другую клемму — ничего страшного не случится.
ДД сильно влияет на эластичную работу двигателя, он нужен скажем так для тонкой корректировки УОЗ, если происходит воспламенение раньше времени, то благодаря ДД, мозг это слышит и делает УОЗ чутка позже. Без ДД мотор заведется и будет работать, можно ездить, но будешь ощущать дискомфорт — будет подтупливать на низких оборотах теряя тягу. зальешь более стойкий к детонации бензин и почувствуешь что провал на низах становится менее выраженным, но он останется. Также без ДД установка УОЗ будет не точной и опять таки будет провал. Я ездил без ДД примерно 9 месяцев, пока провода не прозвонил на обрыв от разъема до мозгов.
Катушка она либо работает либо не работает, но по идее может и пробивать на массу, но это опять больше к тому что не было бы искры на свечках, она бы была где то внутри катушки. Но у тебя ведь искра на свечках есть! значит катушка работает.
Трамблер, если его молотком не долбить не гнуть шторку, то там кроме датчика Холла нечему быть не исправным. но если б датчик был неисправен, мозги бы не видели вращения и катушка не управлялась ничем, и искры бы не было, бензонасос не включился бы.
Посмотри не срезалась ли шпонка на коленвале, может тупо провернулся шкив и заклинил в этом положении, отсюда путаница с метками на маховике и распредвал с коленвалом не в такт крутятся, отсюда все брыкается.
Заводится будет, с работающим и неработающем маслонасосом. ну гидрики может давить если редукционный клапан не сбрасывает давление. можно манометр вкрутить вместо датчика давления и посмотреть что покажет.
Чаще всего двигатель в Volkswagen Passat B3 восьмиклапанный. Объем — 1,8л. Для любителей «прокатиться с ветерком», эта машина слабовата: средняя скорость — 100 км/час, максимально на ровном шоссе можно разогнаться до 178 км. Чаще всего, цвет автомобиля Volkswagen Passat B3 — черный.
Двухлитровый движок получил более широкое распространение среди автолюбителей, так как вмещают в себя 115 лошадиных сил. В движке 1,8 литра всего лишь 90 л.с. Потому и максимальная скорость автомобиля с двухлитровым движком составляет 195 км в час. А автомобили с объемом двигателя 1,6 и 1,8 литра покупать не стоит — они маломощные.
Самая лучшая версия имеет мотор объемом 2,8 литра, и мощность 174 лошадиных силы. Одним из плюсов такой модификации является очень мощная цепь, хотя каждые 90 000 км ее следует менять. Но отзывы владельцев говорят другое — менять ее нужно после пробега в 60 000 км.
В стандартном варианте, двигатели Пассат В3 имеют объем в 1.6 и 1.9л, с мощностью — 68 и 80л.с. Несмотря на долговечность, в данной модели Пассата есть одна проблема: быстра я утечка масла. Из -за этого коробка приема передач часто выходит из строя. Потому, всегда нужно следить за уровнем масла.
Для того, чтобы гидравлический усилитель руля работал долго и исправно, жидкость нужно менять каждые 70 тысяч километров пробега. Лучшая жидкость — это G002.
Пассаты до 100 лошадиных сил имеют передние дисковые и задние барабанные тормоза, более мощные машины этой марки дополнительно оснащены дисковыми тормозами и сзади.
Кузов
Главное преимущество кузова — лакокрасочное покрытие, которое дает устойчивость к коррозии. Производитель улучшил покрытие задних арок и порогов, так как эти места подвержены ржавчине больше всего.
На нижнюю часть двери и капот можно установить накладки, а багажник защищается от гниение благодаря специальным наклейкам. Ручки дверей к морозу неустойчивы. Потому для защиты этой модели нужно покупать специальные чехлы.
Рулевое управление дополнительно получило гидроусилитель, что на период выпуска Фольксвагена считалось верхом прогресса в автомобилестроении. Оно оснащено реечной передачей с зубцами. Тормоза двух типов — спереди дисковыми, сзади — барабанные. Преимущество такого строения — долговечность и хорошая цепкость.
На некоторых версиях машины сигнализационную систему можно рассмотреть на фото. Она быстро реагирует на попытки угона, и мгновенно включается и выключается в нужных ситуациях.
Двигатель
В этой машины очень большая линейка двигателей — как бензиновых, так и дизельных. В основном, в них 4 цилиндра, но иногда попадается 6.
Основной недостаток двигателя на этой марке автомобиля — впрыск. Потому, лучше всего покупать моновпрыск от производителя Bosch. Также стоит обратить внимание на кольцо между впрыском и коллектором.
Для качественной работы двигателя, покупайте моновпрыск Bosch. Регулятор холостого входа на VW очень дорогой. Это еще один недостаток данной модели. Аналоги намного дешевле.
Читать также Обзор автомобилей Фольксваген Туарег 2 поколения
Чтобы мотор VW Passat B3 служил долго, его необходимо регулярно обслуживать и использовать полусинтетическое масло. Правда, чем старше авто, тем сильнее расходуется топливо за счет залегания колец.
Но, эти проблемы не так и серьезны. Детали для данного автомобиля недорогие, потому при правильном уходе, мотор прослужит долго. Опытные водители ставят на машину б/у мотор.
Трансмиссия
На большинство автомобилей устанавливается механическая коробка передач 5-ступенчатая. Причина этого — ее долговечность. Но, и она имеет несколько значительных недостатков:
- У многих машинах сальники быстро изнашиваются и текут. Уровень масла падает, и по этой причине пятая передача отказывается работать, после чего, коробка становиться четырехступенчатой.
- Далее, выходят из строя первичный и вторичный подшипники. Это становится причиной сильного шума авто, что раздражает большинство водителей.
- Переключение передач работает не четко, так как привод включения передач троссовый. По этой причине, его постоянно нужно регулировать вручную. Плюс ко всему, втулки кулисы быстро изнашиваются, а рычаг КПП разбалтывается.
В механической коробке передач, производитель предусмотрел, чтобы масло служило весь срок. Единственное, его уровень нужно постоянно контролировать. В педали большой ход. Автоматические коробки передач встречаются редко, в основном, на модели VR6 (новое поколение). Но, все равно, они постоянно проходят капитальный ремонт. Такой автомобиль остается проблемным, и в таких случаях коробку полностью нужно заменить. До момента продажи Вам авто, следует проверить исправность коробки передач.
Если Вы из тех водителей, который любит комфорт в езде, и не желает стать постоянным клиентом автомастерской, покупайте машину с автоматической коробкой передач, где объем двигателя будет меньшим.
Для того, чтобы B3 служил дольше, а коробка передач менялась реже, масло и фильтр нужно менять после каждых 60 тыс.км пробега.
Эксплуатационные показатели
Год выпуска модели | 1988 |
Тип кузова | Седан |
Длина, мм | 4572 |
Ширина, мм | 1704 |
Высота, мм | 1427 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 390 |
Страна сборки | Германия |
Расход топлива в городе | 11.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 70 л |
Запас хода | от 620 до 1 080 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 173 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 14 сек |
Выполнение замены масла и фильтрующего элемента
Подготовьте заранее инструменты (съёмник, набор ключей), ёмкость для слива отработанной жидкости (около 5 литров), чистую ветошь, новую смазку, подходящий фильтр. Чтобы для автомобиля «Фольксваген Пассат Б5», необходимо произвести следующие действия:
Для «VW Passat B6» процесс замены смазки проводится аналогичным образом, могут отличаться объёмы масла в зависимости от литража двигателя. Помните, что нельзя самостоятельно добавлять в смазочный материал никакие добавки, а также смешивать продукты от разных производителей.
Дизельные двигатели
Дизельные двигатели применяют в пассат b3 довольно редко. Вот основной перечень дизельных двигателей, которые подходят для данной модели:
- SB (модели 08.89-10.93) объем — 1,6 литра, мощность — 80 лошадиных сил. В него входят турбонаддув и интеркулер.
- RA (08.88-07.89) является полным аналогом SB.
- AAZ (модели 03.91-12.96 г). Объем — 1,9 литра, мощность — 75 л. с. Оснащен только турбонаддувом
- 1Y (05.89-10.93) Объем — 1,9 литра, мощность — 64 л.с. Самый бюджетный вариант среди всех остальных.
Безопасность
Отзывы владельцев по поводу Пассат Б3 в плане безопасности положительные. Это образец автомобиля для всей семьи. Конструкция B3 и органов управления продумана очень хорошо. Салон жесткий и просторный. Передняя его часть оснащена ремнями безопасности для водителя и переднего пассажира. Рулевая колонка безопасна в аварийных ситуациях. Передняя часть оснащена воздушными подушками безопасности.
Читать также Обзор «народного седана» Фольсксваген Поло 2014
Кузов B3 сделан так, что во время аварии, что деформируется только передняя часть авто, практически не нанося травм водителю и пассажирам.
На боковых дверях с целью защиты пассажиров от удара, установлены швеллерные балки, которые при фронтальных столкновениях не дают деформировать боковые части авто.
Производители проводили испытания в более, чем 30 видах столкновений. Стандарты безопасности этого старого «немца» намного превышают самых современных американских моделей. Конструкция сидений такова, что при правильном пристегивании, человек не падает вниз, ударяясь головой о лобовое стекло.
Воздушная подушка безопасности защищает пассажиров и водителя от ударов головой и грудной клетку об руль, переднее стекло или переднее сиденье.
Интерьер и экстерьер
Что всех тоже порадует – минимальный износ салона и качество дверей, что можно заметить по фото в сети. Руль и ткань тоже в хорошем состоянии. Пластик может удивить, он слабо затирается, не скрипит, если владелец Пассат Б3 не разбирал его своими руками для тюнинга.
Появилась центрального типа консоль, которая наверху через дефлекторы воздуха соединяется с панелью приборов. Довольно странно лишать приборку тахометра, ставя на свободное место аналоговые часы. Консоль оснащена магнитолой, кнопками разных функций и 3 крутилками печки.
Снизу пепельница с прикуривателем. Особо интерьер нечем не отличается, кроме пространства. Иногда встречается наличие круиз-контроля и люка.
Интересные факты
В переводе из немецкого — означает «народный автомобиль». Действительно, он был создан под потребности большой семьи. Черный Фольксваген был любимцем самого Адольфа Гитлера. Для производства авто этой марки был основан целый завод. Первая партия «народных автомобилей» была выпущена в количестве всего 12 штук. В немецких музеях Вы можете ознакомиться с фотографиями первой комплектации данного авто.
Третье поколение Passat спустя 7 лет переехало в Южную Америку. Там эти авто появились аж в 1995 году!
Passat марки VR — это первая модель, созданная на платформе Volkswagen. Предыдущие автомобили этой марки изготавливались на базе Audi.
Passat B3 VR6 получил более обтекаемый кузов и широкую окантовку по периметру, а так же пятиступенчастую коробку передач. В этом поколении Фольксвагенов, коробку передач установили в поперечном положении. До этого, их ставили продольно. Самая мощная модель была выпущена в 1991 году — Passat B3 с двигателем VR6, скорость которой развивалась до 224 км/ч.
Установка
Повернуть коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее ВМТ поршня 1-го цилиндра, совместив метку на зубчатом шкиве распределительного вала с плоскостью прокладки крышки головки цилиндров (см. фото).
Убедиться в том, что прорезь привода валика датчика-распределителя зажигания располагается параллельно оси коленчатого вала и при необходимости поставить ее в правильное положение.
Прежде чем устанавливать датчик-распределитель зажигания, повернуть валик так, чтобы разносная пластина ротора была направлена в сторону метки на корпусе, что соответствует ВМТ конца такта сжатия поршня 1-го цилиндра.
Установить датчик-распределитель зажигания на место, следя за правильной ориентацией муфты валика привода датчика-распределителя.
Установить на место фланец и затянуть стопорную гайку.
Поставить на место крышку датчика-распределителя зажигания, убедившись в отсутствии на ней трещин или загрязнений.
Присоединить высоковольтные провода и соединить разъем датчика-распределителя зажигания.
Стоимость
Это одно из главных достоинств B3. Не подумайте, Volkswagen Passat B3 не стоит копейки! Средняя его цена на рынке стран СНГ от 4 до 7 тысяч долларов ( цена зависит от типа кузова — седан или универсал). Приобрести его можно везде. Volkswagen Passat B3 на фото, не зависимо от года выпуска, ничем не отличается от современных иномарок.
Совет для новичков: перед покупкой авто, на нем следует прокатиться хотя бы один раз, чтобы понимать, насколько оно исправно.
Плюсы и минусы
Плюсы Фольксваген Пассат Б3:
- Большой и вместительный салон. При желании, в него можно поместить велосипед.
- Автомобиль безопасный;
- Оцинкованный кузов;
- Долговечность. Несмотря на возраст, строк эксплуатации данного Б — три может превышать Мерседес cl — класса ;
- Не требует дорогого ремонта;
- Запчасти можно найти легко, и они недорогие;
- Привлекательный внешний вид. Черный Volkswagen Passat B3 по внешнему виду ничем не уступает Мерседесу. Это Вы можете оценить на фото.
- Широкий ассортимент двигателей.
- Коробка передач часто выходит из строя. Потому приготовьтесь часто менять масло;
- Низкий клиренс. На неровной дороге, автомобиль постоянно за что -о цепляется;
- Передняя подвеска сложная и неудобная в ремонте;
- Требует постоянного обслуживания. Так как модель старая, возить машину на СТО придется довольно часто.
Какое масло заливать в двигатель «Volkswagen Passat»
Чтобы определить, какое «Фольксваген Пассат» приобретать, надо учитывать не только тип и технические особенности самого мотора, но и сезонность, а также уровень качества продукта. При выборе обратите внимание на такие характеристики:
- Химический состав масла может быть минеральным, синтетическим, полусинтетическим.
- Степень вязкости SAE (значение выбирают в зависимости от сезона и климатических зон). Для двигателей «Volkswagen Passat» применяются всесезонные масла 15W-40, 15W-50, 20W-50, совмещающие качества продуктов зимнего и летнего ряда. Вязкость масел зависит от температурных условий эксплуатации. Например, рекомендуемые всесезонные масла не будут актуальными для слишком холодных регионов.
- Допуски производителя, определяющие качество соответствия продукта для использования в двигателях, выпускаемых Volkswagen. Применяйте только те масла, на упаковке которых указаны номера спецификаций VW.
Для «Passat B5» и последующих модификаций модели:
- для бензиновых моторов подходят всесезонные масла со спецификацией VW 500.00, API-SF или SG, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 (только для двигателей, выпущенных с 01.05.1999), 503.01 (для агрегатов с турбонаддувом), 507.00;
- для дизельных моторов применимы всесезонные масла со спецификацией VW 505.00, VW 501.01 (для турбодизелей только продукт с дополнительным допуском VW 505.00), VW 505.01 и 506.01 (с насосом-форсункой), VW 506.00 (для дизелей с турбонаддувом), 507.00.
Подходит имеющее допуски производителя моторное масло Пассат Б4 и Б3. Информация, актуальная для конкретного двигателя, указана в руководстве по эксплуатации. «Фольксваген Пассат» следует только оригинальные масла проверенных марок с официальным допуском.
Снятие распределителя зажигания выполняйте в следующем порядке:
– рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, и затяните ручной тормоз;
– установите поршень первого цилиндра двигателя в ВМТ на такте сжатия, для этого воспользуйтесь одним из приемов:
– снимите свечи зажигания, затем проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, за ременной шкив;
– включите 4- или 5-ю передачу и переместите автомобиль;
– приподнимите переднюю часть автомобиля и при включенной передаче проверните переднее колесо;
– закройте отверстие свечи зажигания первого цилиндра пальцем или деревянной пробкой;
– когда поршень первого цилиндра приблизится к ВМТ в конце такта сжатия, давление на пробку увеличится;
Рис. 6.11. Установочные метки на маховике: 1 – метка «6°» перед ВМТ (опережение зажигания); 2 – метка «0°» ВМТ
– снимите пробку с ушком с верхней части картера сцепления и продолжайте проворачивать коленчатый вал двигателя до совмещения метки ВМТ на маховике и указателе (рис. 6.11). Метки на маховике слева от метки ВМТ предназначены для установки угла опережения зажигания;
– проверьте положение меток ВМТ:
– паз на шкиве коленчатого вала должен быть совмещен со стрелкой в нижней крышке привода и меткой ВМТ на задней поверхности шкива распределительного вала;
– метка ВМТ, расположенная с обратной стороны шкива распределительного вала должна совпасть с верхним краем головки блока цилиндров, в противном случае проверните коленчатый вал еще на один оборот;
– отметьте положение корпуса распределителя;
– при необходимости отсоедините высоковольтные провода от крышки распределителя;
– снимите скобы крепления и крышку распределителя. Если имеется, приподнимите и снимите пластиковую крышку у основания распределителя. Крышка при этом разрушается;
Рис. 6.6. Система зажигания FEI (VEZ): 1 – электрический разъем; 2 – датчик-выключатель дроссельной заслонки; 3 – коммутатор; 4 – блок управления; 5 – вакуумный шлан; 6 – электрический разъем; 7 – соединение с «массой», 8 – соединение с «массой» блока управления; 9 – высоковольтный провод; 10 – распределитель зажигания; 11 – крышка распределителя; 12 – крышка подавителя помех; 13 – клемма 1 (–); 14 – клемма 4; 15 – наконечники; 16 – клемма 15 (+); 17 – соединение с «массой» коммутатора; 18 – катушка зажигания; 19 – угольный контакт; 20 – ротор распределителя зажигания; 21 – пылезащитный колпак; 22 – датчик температуры; 23 – электрический разъем; 24 – уплотнительное кольцо; 25 – болт; 26 – уплотнительное кольцо; 27 – свеча зажигания; 28 – наконечник свечи зажигания
– сожмите фиксирующие лепестки и отсоедините электрический разъем 1 (см. рис. 6.6) от распределителя 10;
Рис. 6.12. Распределитель зажигания системы ТС1-Н: 1 – ротор распределителя; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – стопорное кольцо; 4 – штифт; 5 – стальной экран с прорезями; 6 – пружинная шайба; 7 – шайба; 8 – пружинная скоба; 9 – электрический разъем; 10 – винт; 11 – гнездо электрического разъема; 12 – датчик Холла; 13 – шайба; 14 – опорная плита; 15 – корпус распределителя; 16 – вакуумный регулятор опережения зажигания; 17 – болт; 18 – держатель; 19 – уплотнительное кольцо
– отсоедините вакуумный шланг 20 (рис. 6.12) от вакуумного регулятора 16 опережения зажигания;
Рис. 6.14. Совмещение контакта бегунка с меткой на корпусе распределителя
– проверьте, имеется ли метка на верхней части корпуса распределителя (см. рис. 6.14), которая должна находиться по центру ротора распределителя. При отсутствии метки, нанесите ее карандашом;
– отверните болты крепления в основании распределителя, затем снимите распределитель с двигателя;
Рис. 6.13. Распределитель зажигания системы Digifant: 1 – высоковольтные провода; 2 – наконечники; 3 – крышка подавителя помех; 4 – крышка распределителя; 5 – угольный контакт; 6 – ротор распределителя; 7 – пылезащитный колпачок; 8 – электрический разъем; 9 – корпус распределителя; 10 – болт; 11 – держатель; 12 – уплотнительное кольцо; 13 – клемма 4; 14 – клемма 15 (+); 15 – клемма 1 (–); 16 – катушка зажигания; 17 – шина заземления; 18 – наконечник; 19 – свеча зажигания
– проверьте состояние уплотнительного кольца 19 на основании распределителя (см. рис. 6.13).
Не меняйте положение коленчатого вала двигателя при снятом распределителе зажигания.
Разборка и сборка распределителя зажигания выполняется в следующем порядке.
Распределители зажигания системы Digifant и ТС1-Н:
– очистите распределитель зажигания;
– снимите ротор 1 распределителя с вала и пылезащитный колпачок 2 (см. рис. 6.12);
– отметьте положение стального экрана 5 с прорезями относительно приводного вала;
– снимите стопорное кольцо 3 и извлеките стальной экран 5 с прорезями вместе с установочным штифтом 4;
– снимите плоские и пружинные шайбы 6, при этом отметьте их расположение для повторной установки на свои места.
– отвинтите винты и снимите вакуумный регулятор 16 опережения зажигания;
– извлеките стопорное кольцо и шайбу крепления опорной плиты, отвинтите винты крепящие электрический разъем к корпусу распределителя и снимите датчик 12 Холла и электрический разъем 11;
– отвинтите боковые винты, снимите опорную плиту 14, упорную шайбу и пружинные скобы;
– очистите все детали и проверьте их состояние;
– осмотрите внутреннюю часть крышки распределителя на наличие следов эрозии;
– проверьте плавность перемещения угольной щетки;
– проверьте состояние ротора 1 распределителя;
Рис. 6.15. Проверка сопротивления ротора распределителя
– тестером измерьте сопротивление ротора распределителя между центральным и боковым контактами, которое должно составлять 600–1400 Ом (рис. 6.15);
– проверьте работоспособность вакуумного регулятора опережения зажигания, для чего создайте вакуум на штуцере регулятора и проверьте перемещение тяги вакуумного регулятора опережения зажигания;
– соберите распределитель зажигания в последовательности обратной разборке. Смажьте рабочую поверхность подшипника опорной плиты.
Рис. 6.16. Распределитель зажигания FEI и KE-Motronic: 1 – вал; 2 – шайба; 3 – пластмассовая шайба; 4 – винт; 5 – датчик Холла; 6 – корпус распределителя; 7 – штифт; 8 – стопорное кольцо; 9 – муфта привода
Распределитель FEI и КЕ-Motronic. На распределителе FEI и KE-Motronic (рис. 6.16) можно производить только замену датчика Холла 5, который поставляется в комплекте, состоящем из муфты 9 привода, штифта 7 и стопорного кольца 8;
– ротор распределителя приклеен к валу 1 и для замены его необходимо разрушить, а новый ротор приклеить клеем;
– отметьте положение смещения муфты 9 привода относительно ротора распределителя;
– закрепите муфту привода в тисках, затем выбейте цилиндрический штифт 7 и снимите стопорное кольцо 8;
– снимите муфту 9, прокладки и пластмассовую шайбу 9;
– снимите вал 1 с ротором распределителя, пластиковый противопылевый колпак, прокладку и пластиковую шайбу;
– отверните винты 4 и извлеките датчик Холла 5 из корпуса распределителя;
– установите новый датчик Холла в последовательности, обратной снятию.
Установку распределителя зажигания выполняйте в следующем порядке:
– поверните ротор распределителя от исходного положения (ВМТ) по часовой стрелке и установите распределитель над отверстием в блоке или головке блока цилиндров в соответствии с предварительно нанесенными метками на корпусе и блоке и установите распределитель на место;
– на двигателях SOHC установите распределитель на место и проверьте, чтобы ротор распределителя переместился против часовой стрелки в исходное положение. Если распределитель не устанавливается в исходное положение, снимите распределитель и отверткой проверните приводной вал масляного насоса, затем снова установите распределитель зажигания;
– проверьте совмещение ранее нанесенных меток и закрепите распределитель болтом на двигателях SOHC или двумя болтами на двигателях DOHC;
– установите крышку распределителя вместе с центральной крышкой и подсоедините провода;
– подсоедините вакуумный шланг к регулятору опережения зажигания;
– проверьте и, в случае необходимости, отрегулируйте угол опережения зажигания (см. разд. 6.10).
Зажигание установлено согласно меткам на шкивах, а машина не заводится, искра есть
Если мотор бензиновый, то порядок зажигания 1-3-4-2.
Если вы спрашиваете про процесс установки зажигания, то напишите — какой у вас мотор.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Не заводится после замены прокладки ГБЦ Фольксваген Пассат Б3
- VW Passat B3 (17)
- Выхлопная система (5)
- Двигатель (44)
- Кузов и салон (32)
- Подвеска (29)
- Рулевое управление (9)
- Система охлаждения и отопления (15)
- Система питания и впрыска (25)
- Тормозная система (22)
- Трансмиссия (6)
- Электрооборудование (49)
Порядок работы цилиндров Фольксваген Пассат В3
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Порядок работы цилиндров Фольксваген Пассат В3.
Это наверное будет самая короткая статья, так как вроде и писать тут не о чем, но такие вопросы задают, такие вопросы есть.
Ничего удивительного в этом нет, так как наши Фольксваген Пассат В3 покупают молодые люди и иногда это у них первый автомобиль в жизни. Естественно, что не имея ещё опыта и вопросы задают такие же, но это всё поправимо — опыт дело наживное.
Порядок работы цилиндров четырёх цилиндровых двигателей Фольксваген Пассат В3 В4 — 1 — 3 — 4 — 2 .
Первый цилиндр, считается от ремня ГРМ, то есть с левой стороны двигателя, если стоять лицом к авто.
Если есть вопросы и дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Читайте также: