Если долго не заправлять автокондиционер
Доброго времени суток случайные и не случайные посетители. В своём кратком (нет) опусе дам ответы на такие животрепещущие вопросы и подкреплю их фотоотчётом.
Давным-давно был приобретен супер свап комплект черноголового 20- клапанного движка взамен овощного. При таком свапе есть куча нюансов (как и при любом другом), морально не готов посвятить этому время, поэтому сейчас ограничусь частью про систему кондиционирования.
Запчасти закуплены были в июне-июле, свап проходил в конце октября. До этого момента все запчасти хранились в относительно сухом гараже. Всё было собрано, однако система кондиционирования заполнена не была и ездил я так до апреля следующего года. После заправки кондиционера, холодным воздухом я наслаждался буквально пару дней, после чего холод пропал и было установлено заклинивание компрессора кондиционера.
Всё жаркое южное лето я ездил как чёткий пацанчик на девяточке с открытым окном и проклинал климат.
Ближе к августу был приобретен другой компрессор на местной разборке и установлен, система заправлена и … ровным счётом нихера это не помогло, холода как не было, так и нет (разгадке этой тайны будет посвящена одна из следующих статей, так как проблема до сих пор не решена).
Возвращаясь к вопросам в заголовке, на 100% готов ответить НЕТ. Нет нельзя ездить с не заправленным кондиционером, система настолько нежная, что не терпит любой влажности, для примера достаточно помыть на мойке автомобиль и обратить внимание на появившуюся ржавчину на тормозных дисках.
На второй вопрос ответ аналогичный, но с нюансами. На разборках продают как правило 2 вида кондиционеров (фото честно украдены с просторов интернета):
1- братан мы только вчера тачку распилили, в компрессоре ещё запах фреона не выветрился.
2- мы перекусили и обжали один патрубок, а вход для второго заткнули тряпкой/ плёнкой/презервативом и если там было масло, то оно должно было остаться.
Разумеется оба варианта не гарантия 100% работы, но в первом случае попасть на клин компрессора шанс выше, чем во втором.
Ниже фотографии моего разобранного компрессора, который лежал не установленное время на складе разборки, с июля по середину октября в гараже, после чего в замкнутой системе с конца октября по апрель нового года.
alt=" Фото: iStock" />
Когда владелец автомобиля стремится включать климатическую установку пореже (чтобы не продуло, чтобы поменьше расходовалось топливо и т.п), а зимой вообще забывает, что в его машине есть кондиционер или климат-контроль, он провоцирует поломки. Дело в том, что такие устройства следует включать как минимум раз в месяц вне зависимости от времени года и давать системе поработать как минимум полчаса. Не исключение даже сильные морозы. В особенности такую методу следует практиковать, если авто не новое.
В противном случае высока вероятность того, что многочисленные прокладки в соединениях труб и шлангов потрескаются и начнут пропускать дорогостоящий хладагент. Кроме того, без смазки могут выйти из строя узлы компрессора. Однако случается, что в холодную погоду кондиционер может попросту не запуститься, поскольку не позволит управляющая электроника. В этом случае "погонять" климатическую установку рекомендовано в теплом гараже или на подземной парковке супермаркета. Как вариант, стоит ловить моменты относительной оттепели для совершения необходимой процедуры прокачки".
По разным причинам по мере эксплуатации автомобиля фреон или другой газ, которым заправлена климатическая установка, уходит в атмосферу. Обычно при эксплуатации машины в нормальном режиме испарение фреона до критических значений произойдет примерно через два года. Если система кондиционирования расходует хладагент быстрее, необходимо искать причину неисправности. Чаще всего, причина - в утечке хладагента, которую может вызвать повреждение трубопроводов или радиатора охлаждения.
Как вариант - камнями, которые залетают на ходу через радиаторную решетку. Утечка возможна также из пересохших резиновых накладок в местах соединения элементов системы. Еще одна нередкая причина утечки - пробой испарителя или сальника компрессора. Что происходит потом? Если из системы ушла половина хладагента, компрессор начнет гонять оставшуюся половину с повышенной интенсивностью, что ухудшит циркуляцию масла в системе. Металлическая стружка осядет на стенках магистральных трубок, засорит фильтр-осушитель и конденсор. В результате беззаботный хозяин может раскошелиться на новый компрессор, конденсор, работу по установке, промывке и заправке системы.
Нежелание следить за чистотой радиатора охлаждения (он находится перед радиатором системы охлаждения двигателя) приводит к тому, что мусор, тополиный пух, листья, пыль и насекомые засоряют соты радиатора. Из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования ухудшается теплообмен, соответственно снижается эффективность хладагента - салон попросту не охлаждается в той мере, на которую вы рассчитываете.
Более того, компрессор кондиционера может перегреться и выйти из строя. Выход прост и очевиден - достаточно промывать радиатор кондиционера, равно как и радиатор охлаждения двигателя как минимум раз в два года или когда пробег машины превысил 100 тысяч км. Кроме того, если мусор еще не успел запрессоваться в соты, его можно выковырять из пазов решетки тонкой пластиной или линейкой.
Посторонние шумы в области кондиционера - верный признак возникшей неисправности этого узла. Громкий шум сигнализирует о том, что изношен компрессор. Если проигнорировать этот грохот, шкив компрессора может заклинить, что приведет к разрыву ремня и повреждениям в моторном отсеке. Постукивания после выключения климатической установки сигнализируют о том, что может быть изношен подшипник шкива.
В свою очередь писк после включения кондиционера - признак износа или недостаточного натяжения поликлинового ремня кондиционера. И, наконец, шипение, как можно легко догадаться - знак того, что из системы достаточно стремительно уходит хладагент, что говорит о разгерметизации. Отсюда вывод - слушайте ваш автомобиль, в том числе и "разговоры" его климатической установки.
Многие убеждены, что раз приобрели новый автомобиль, то обслуживать систему кондиционирования не нужно. Это ошибка.
Рекомендуется менять фильтры каждые 15 тыс. или 20 тыс. км пробега (в большинстве случаев это сделают специалисты во время планового техобслуживания). Откажетесь от такой замены - спровоцируете снижение скорости потока воздуха и интенсивности охлаждения.
Нужно взять за правило также мыть радиатор кондиционера. Рекомендуется также прочистить систему изнутри специальными аэрозолями, предотвращающими распространение бактерий - такие составы в изобилии предлагаются в специализированных магазинах. Если же климатическую систему время от времени не чистить, она превратится в рассадник бактерий, провоцирующих простудные заболевания.
В двух словах напомню, как работает кондиционер. Компрессор сжимает хладагент (теплоноситель), который при этом нагревается. Далее теплоноситель охлаждается в конденсаторе (теплообменнике, стоящем перед радиатором двигателя) и переходит в жидкое состояние. Затем хладагент попадает в дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются. Это позволяет охладить воздух в испарителе, расположенном в корпусе отопителя. Из испарителя хладагент поступает в компрессор.
1. Занимаются мойкой своими силами без знания матчасти
Многие автомобилисты знают, что для хорошего охлаждения двигателя в летнюю жару необходимо раз в год, ну или в крайнем случае раз в два, промывать радиатор. Тут не поспоришь. Но все просто было на автомобилях без кондиционеров. У современных машин перед радиатором охлаждения двигателя установлен конденсатор кондиционера. Часто между ними скапливается так много грязи, что к радиатору двигателя практически не поступает воздух. Тут без мойки не обойтись.
Промывать нужно струей воды под умеренным напором. А если загрязнения сильные, то лучше обратиться к профессионалам или провести работу самостоятельно, но со снятым передним бампером и разъединением теплообменников двигателя и кондиционера. Работа непростая, но она того стоит.
Некоторые сервисы, занимающиеся обслуживанием кондиционеров, освоили технологию безразборной промывки радиаторов с помощью хитрых приспособлений и особой химии. Получается так, к сожалению, не на всех машинах. При удачном раскладе подобная работа в Москве обойдется в сумму от 1500 рублей.
2. Не следят за чистотой трубок кондиционера
Во многих автомобилях трубки кондиционера, подводящие и отводящие хладагент, закреплены так, что значительные их участки проходят в непосредственной близости от стальных элементов кузова автомобиля.
Трубки кондиционера выполнены из алюминия, который по отношению к стали кузова является протектором. В теории электрохимической защиты протекторами называются металлы, которые, разрушаясь сами, защищают от коррозии основной металл. В вашем-то автомобиле лонжерон не прогниет, а вот трубки кондиционера, которые то влажные, то горячие, то холодные, да еще в присутствии соляных растворов с дороги, могут корродировать. Система кондиционирования разгерметизируется, придется менять недешевые трубки, вакуумировать и заправлять систему.
Совет простой. Промывайте такие места водой как можно чаще. А при наличии следов начала коррозионных разрушений обработайте эти места защитными составами. Причем цинкосодержащие препараты не помогут: цинк алюминий не защищает. Нужны изолирующие препараты типа Мовиля.
3. Откладывают ремонт до весны
Ближе к концу сезона вы заметили, что кондиционер холодит слабо, а затем и вовсе перестал включаться? Ну, дело-то к зиме, а по весне и заправим, скажет иной автовладелец. И зачастую будет неправ. Конечно, систему кондиционирования лучше всегда иметь в полной боевой готовности. Но при одном конструктивном исполнении элементов системы действительно можно повременить до весны, а вот при другом всё может закончиться печально. Разница в способе включения компрессора кондиционера.
У одних моделей (чаще более старых конструкций) включение-выключение компрессора происходит за счет подсоединения самого компрессора к постоянно вращающемуся (при работе двигателя) шкиву. При отключенной системе кондиционирования вращается только шкив на подшипнике, а начинка компрессора неподвижна.
Более современные компрессоры, снабженные перепускным клапаном, вращаются при работающем моторе всегда. Качают они хладагент по системе или он крутится только внутри его корпуса, зависит от положения этого клапана.
В чем опасность? Да в том, что если система кондиционирования стала негерметичной, то компрессор не включится, но будет продолжать вращаться, а длительная эксплуатация в таком режиме может привести к задирам его поршневой части. Это приведет к остановке вала и шкива компрессора. Задерется и слетит ремень привода вспомогательных агрегатов, что у части автомобилей может остановить насос системы охлаждения двигателя. А еще ошметки приводного ремня могут попасть под ремень ГРМ. Тот порвется, клапаны встретятся с поршнями, и тогда предстоит дорогой ремонт мотора.
Как, не особо разбираясь в конструкции автомобиля, отличить одну конструкцию компрессора от другой? Все просто. Если при включении кондиционера раздается довольно громкий металлический лязг из-под капота, то радуйтесь: у вас сработала электромагнитная муфта. А это значит, что в теории, с незаправленным кондиционером, можно ездить годами. Но лучше не проверять эту теорию на практике.
Следите за исправностью кондиционера в своем автомобиле, и он будет вам надежным помощником, независимо от погоды снаружи.
Заправка кондиционера занимает существенную долю сомнений и вопросов каждый летний сезон. И недаром, ведь это устройство – неотъемлемая часть конструкции современного автомобиля. Как часто нужно заниматься заправкой системы охлаждения? И нельзя ли без этого обойтись, если водитель пользуется ей редко?
Наша статья развеет многие сомнения относительно того, как часто нужно заправлять кондиционер в машине. Мы расскажем, с чем придется столкнуться тем, кто решит не заниматься им вовсе.
Нужно ли заправлять кондиционер?
Следствием недостатка необходимых веществ станет ухудшение полезной работы кондиционера – он просто начнет хуже охлаждать воздух в салоне, хотя будет продолжать работать, но уже вхолостую. Если система функционирует правильно, то при минимальных настойках воздух будет без проблем охлаждаться при 25 С на улице.
Новая смазочная жидкость и фреон продлят срок эксплуатации устройства, защитят от перегрева и поломок, устранение которых может дорого обойтись вашему кошельку. К тому же, во время заправки кондиционера вы можете заказать антибактериальную обработку – она устранит вредные микробы и грибки, которые скопились за время использования системы.
Когда нужно заправлять кондиционер?
Многие автовладельцы утверждают, что заправлять охладительную систему на новом автомобиле нужно спустя чуть ли не через год после покупки. Это, конечно, похвально, что они так заботятся о своей машине, но в реальности фреон расходуется не так быстро, и так часто проводить заправку излишне.
На новом автомобиле со штатным кондиционером количество хладагента достигнет критических значений спустя три года, так что есть смысл обратиться в автосервис после двух-трех лет активной эксплуатации – провести полную диагностику на утечки, залить новую смазочную жидкость и закачать газ.
Для старых автомобилей, которым уже больше семи лет, обслуживание проводить лучше через год-два после последней заправки. Если вы устанавливали кондиционер на автомобиль, где он штатно не предусмотрен, то отсчитывайте сроки заправки, начиная с момента монтажа устройства на борт.
Количество фреона в кондиционере можно определить, обратившись к особому окошку в районе осушителя. Если вещество за стеклом не имеет цвета и не исходит пузырями, то все в порядке и утечек нет. Однако белая масса, исходящая пузырями, говорит однозначно: кондиционер пора отдавать на диагностику и заправку.
Также проблему утечки хладагента и масла вы можете определить по неполадкам работы самой охладительной системы:
- Степень охлаждения воздуха стала слабее;
- Внутренний блок покрылся инеем;
- Во время работы устройство сильно шипит;
- На трубках появляются потеки масла;
- Устройство не включается.
Также частым симптомом проблемы выступает неприятный запах во время работы охладительной системы, но тут дело может быть не в утечке газа. Либо у вас забился салонный фильтр и его нужно срочно менять, либо устройство заполнили грибки и бактерии. Устранить его поможет антибактериальная обработка, которую рекомендуется проводить ежегодно.
Однако мы вам крайне не советуем заниматься заправкой охладительной системы самостоятельно, если вы делаете это в первый раз и у вас нет знакомых, которые помогут вам в обслуживании. Автомобильный кондиционер – это очень тонкое устройство, и избыток газа может быть также опасен, как его недостаток. Если хладагента окажется слишком много, то вы только дополнительно нагрузите систему, и она даст сбой в два раза быстрее. К тому же, это чревато образованием пробок в трубках.
Лучше посетите автосервис и закажите заправку кондиционера вместе с антибактериальной обработкой – так вы убьете сразу двух зайцев. Без проблем и риска поменяете смазку и фреон и обезопасите свое здоровье от болезнетворных бактерий, которыми кишат старые кондиционеры.
В большинстве автосервисов стоят автоматизированное оборудование, которое делает процесс заправки кондиционера максимально простым, быстрым и не допускающим ошибок. Стенд показывает объем хладагента в системе, необходимое количество вещества, потом полностью удаляет фреон и проводят вакуумирование. В ходе проводится диагностика на утечки, чтобы новое вещество не уходило из системы слишком быстро. И финал: внутрь закачивается новая порция фреона и свежей смазочной жидкости. Если вы заказывали антибактериальную обработку воздуховодов, то мастер проведет процедуру обеззараживания воздуховодов.
После того, как все будет готово, включите устройство и прислушайтесь. Система должна функционировать без щелчков, шипения – только ровный, еле слышный звук и освежающий, прохладный воздух. Если все в порядке, то поздравляем – вы только что предотвратили возможные неполадки и вложились в здоровье своих близких.
Ставьте 👍, если хотите больше полезных статей, и подписывайтесь ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!
Автомобилисты делятся на два типа: не терпящих включенного кондиционера и тех, кто не видит смысла жизни без него. Однако, многие забывают, что кондиционер, как и климат-контроль, требует своевременного обслуживания.
Только так автомобиль сможет поддерживать требуемый уровень прохлады в салоне. К тому же, бывают случаи, когда без него никак не обойтись — сырая дождливая погода мигом затуманит стекла изнутри. Придется справляться тряпкой, если «кондей» не тянет.
В большинстве современных автомобилей кондиционер устроен довольно просто: компрессор, конденсатор и испаритель. По всем трем частям циркулирует хладагент — газ фреон. Компрессор его сжимает, повышая тем самым температуру. Горячий фреон поступает в конденсатор, где остывает и принимает жидкое агрегатное состояние.
После этого хладагент поступает в контур с высоким давлением, распыляется и попадает в испаритель, где и происходит процесс его охлаждения. Он как бы забирает тепло у воздуха. Далее все по кругу — фреон поступает в компрессор в виде холодного газа.
Несмотря на то, что это замкнутая система, утечка все равно происходит. В процессе работы за год кондиционер может потерять до 15% хладагента. Специалисты рекомендуют дозаправлять кондиционер каждые три года, если не производилась разгерметизация системы. Кроме того, нужно следить, чтобы коррозия не съела конденсатор.
Сегодня во всех автомобилях используется один и тот же хладагент — фреон R134a. Его стали применять после 1992 года, а до этого везде использовался хладагент R-12, разрушающий озоновый слой и наше здоровье.
Узнать, сколько именно нужно фреона для вашей модели автомобиля можно по наклейке под капотом. На ней указывается тип хладагента, номинальная масса в граммах и необходимое количество масла. Эту информацию можно также узнать из инструкции к автомобилю или у дилеров.
Не стоит уделять большое внимание количеству, оно лишь примерно подскажет, сколько баллончиков с газом вам нужно будет приобрести. Ведь если производится дозаправка кондиционера, то в системе еще есть какое-то количество газа. Узнать точно, сколько именно без спецоборудования нельзя. Поэтому придется ориентироваться по показаниям манометра.
Теперь немного подробнее. На самом деле, понадобится немного больше, чем баллон с фреоном и манометр. В автомагазинах часто продаются специальные наборы, включающие в себя, помимо манометра и баллона, шланги и краны-переходники. Но все это можно собрать и по отдельности.
Перед процедурой, нужно отметить все нюансы. Заправка кондиционера производится в магистраль низкого давления. Перепутать будет сложно — ее помечают маркировкой «L» (low), либо она другого цвета, нежели колпачок штуцера магистрали высокого давления.
Перед тем, как снять колпачок со штуцера, его нужно протереть, иначе грязь и пыль могут попасть в систему и компрессор не будет этому очень рад. Сразу оговоримся, что всю процедуру нужно проводить при запущенном моторе, работающем примерно на 1 500 об/мин, чтобы компрессор мог прокачивать газ.
На панели управления «кондеем» включаем рециркуляцию воздуха по салону и максимальные обороты вентилятора. Если все условия соблюдены, то нужно открыть кран магистрали низкого давления при подключенном к ней баллоне с манометром, перевернутом вверх дном. Вот теперь и происходит заправка кондиционера.
Читайте также: