Электростеклоподъемники форвард как подключить
Сегодня хочу рассказать Вам об установке такой замечательной вещи, как электростеклоподъёмники. Действительно, современный авто с ручными стеклоподъемниками смотрится как-то бедно. ЭСП стали неотъемлимой частью электрообарудования современных автомобилей. Так почему и нам, владельцам самар и прочих, не порадовать свои авто таким "тюнингом"? Благо выбор самих механизмов ЭСП сегодня велик, и не требует никаких дополнительных танцев с болгарками и прочим инструментом.
Вот и я загорелся этой идеей ещё в 2011 году. Как и всегда, я начал с матчасти: изучил просторы интернета, уточнил все нюансы, составил список всего необходимого, определился со схемой, и тут понеслось :)
Я решил не размениваться и поставить ЭСП сразу на все четыре двери. Стоят они не так уж дорого, поэтому первым делом я и купил 2 комплекта ЭСП Форвард — на передние и задние двери:
Фирму "Форвард" выбрал потому, что понравилась конструкция механизмов. Они реечного типа, вроде как самые надеждыне, но утверждать не буду) Стоил каждый комплект по 2500 рублей на то время. Сразу купил проводов, клем, колодок и всякой мелочи для проводки. Провода использовал ШВВП 2*0.75.
8 Ампер, так что 0,75 квадрата хватает с запасом, да и нет смысла переплачивать за более толстые провода. Тем более что прокладывать провода из салона в двери через резиновые гофры ещё то удовольствие :) Но об этом позже)
Теперь по поводу подключения проводки. Самое главное — выбрать плюс +12V. Многие цепляют куда не попадя — на магнитолу, на прикуриватель и т.д. Это не правильно и не надёжно. Я понимаю, что так проще канечно, не надо заморачиваться, но это не про меня. Если делать для себя — то делать как положенно и делать капитально. Поэтому начинаем разбираться. У меня, как и у многих владельцев 9-ок "свежего" года выпуска, установлен монтажный блок типа 3722010-60. В нём уже предусмотрена установка ЭСП, там есть Реле K5 — реле включения стеклоподъемников. Снизу монтажного блока, в салоне, есть колодка X8 (или Ш8 на другом МБ). Она нам и нужна. В ней отсутствует провод под номером 1. Он и есть тот самый плюс, который нам нужен изначально:
На фото наглядно показано, что и куда вставлять) Обжимаем клеммой "мама" №5 и вставляем в колодку. Я обжал сразу 2 провода — на фото чёрный и красный. Один для задних ЭСП, другой для передних. Сечение 1,5 кв.мм. (то что нашёл в гараже под рукой).
Далее — установка самих механизмов ЭСП. Тут всё просто. Откручиваем старые, вставляем новые. Стекла крепятся к пластинам на механизмах ЭСП, в общем не запутаетесь. Сами механизмы в двери крепятся на 2 болта, в отверстия от старых механизмов. Установка задних и передних аналогична:
Ну и теперь самое интересное — подключение электрики. Тут тоже много вариантов, кто-то не заморачивается и ставит кнопки в панель или тоннель пола, кто-то ставит блок от Волги, кто-то Калиновские кнопки, в общем вариантов тьма. Я решил сделать так:
— в водительскую дверь калиноблок на 2 кнопки;
— в пассажирскую дублирующую кнопку от Калины;
— в панели в стандартные отверстия кнопки от 2114;
— в задние двери дублирющие кнопки от Калины.
Можно было канечно всё сделать прощё — поставить Волго блок и по калинокнопке в двери, но дело в том, что я ставил передние ЭСП в 2011 году, а задние через год. Жалко было выкидывать калиноблок, да и тратиться на Волговский не очень хотелось, поэтому сделал так :) Вот собственно сама схема, начертил "как мог", может быть кому-то будет полезна:
Хотел бы уточнить кое-что по калиновскому блоку. Разъем у него под 9ти контактную колодку, но такую в продаже найти тяжело. Поэтому берём обычную колодку ЭСП на 7 контактов, а 2 оставшихся провода просто обжимаем клеммами и в термоусадку\изоленту. Получится нечто подобное:
Ну и собственно всё подключаем по схеме — массы в дверях я брал на креплении механизма ЭСП к двери (ближайшее место), подсветку кнопок от кнопки включения освещения на прибоной панели. Ну и протягиваем по всей машине кучу проводов от кнопки до кнопки :) Всё скручиваем и проверяем. Всё работает. Далее либо пропаиваем, либо сразу изолируем, и аккуратно укладываем, чтобы нигде не торчали лишние провода.
Хочу отдельно сказать про прокладку проводов в двери. Неопытному человеку покажется, что это сущий ад или невозможно вовсе :) На самом деле ничего особенного там не требуется, только жесткая проволока, изолента и силиконовая смазка. Для начала вытаскиваем гофру из двери и из стойки. Проводим проволоку через гофру, на конец проволоки приматываем наш провод — и протягиваем всё это дело. Аналогично протягиваем провода через стойки. А после вставляем гофры назад в родные отверстия. А чтобы всё это дело упростить, смазываем силиконом концы гофры и её саму внутри. Это очень поможет протяжке проводов через неё, и установке её же на место.
Отверстия для кнопок в дверных картах высверливаем дрелью, потом доводим напильником. Вот собственно и всё. Особой сложности тут нет, при наличии прямых рук и простейших знаний электрики и свеого автомобиля всё это делается быстро и просто. Канечно придётся побывать в неудобных позах, но результат того стоит. Главное — всё надежно изолировать, чтобы небыло короткого замыкания. Ну и пара фоток как всё это выглядит сейчас:
И напоследок скажу, что всё это у меня работает уже 4-й год, единственной проблемой была кнопка на пассажирской двери, иногда не поднималось стекло. 120 рублей — и никаких проблем нет. Всё работает как часы. Многие удивляются наличию задних ЭСП на вазе, ещё и на самаре ))) Ну и пусть удивляются — это очень удобно.
Всем спасибо за внимание, надеюсь статья была интересной и поможет тем, кто хочет установить себе ЭСП в 2109.
P.S. И ещё одно — стандартно ЭСП работают только при включеном зажигании. Исправляется это путём замыкания контакта 30 и 97 на реле ЭСП. Просто приделываем кусочек проволоки туда и наслаждаемся :)
… В прошлом году был установлен доводчик, но это будет уже в отдельном БЖ немного позже :) …
Ставились реечные электростеклоподъемники "Форвард" с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.
Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.
После демонтажа "родного" механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):
Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.
Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.
Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.
Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода "Пандоры" врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов "на столе" собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.
Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:
Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке "1 в 1", стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!
Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с "Два отверстия потому что с первого раза не попал" и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:
Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)
Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!
_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!
Рег.: 29.05.2011
Сообщений: 10
Откуда: Мурманск
Возраст: 58
Авто: Ваз21310 февраль 2011 г.в с Е-Газ
Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11853
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 35
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.
Рег.: 08.09.2008
Сообщений: 155
Откуда: Архангельск
Возраст: 34
Авто: НИВА 2131 1.8i 2004 Bosch 7.0
Наконец-то купил и установил реечные ЭСП Гранат вместо доставшихся в наследство от прежнего хозяина ножничные ЭСП, просто небо и земля, реечные ЭСП летают по сравнению с ножничными. Специально провёл эксперимент сначала снял ножничные ЭСП с одной дверки и установил Гранат, далее проверил на сколько Гранат лучше ножничных, оказалось, что ножничные опускают стекло чуть-чуть быстрее, а вот поднимаю стекло в два раза медленнее чем Гранат.
И кто придумал эти ножничные ЭСП, там столько много трущихся деталей и не удивительно, что они медленно поднимают стекло. А установка по сравнению с Гранатом в 10 раз сложнее, необходимо прикрутить, а перед этим правильно разметить дополнительную косынку крепления ножничных ЭСП, в общей сложности пришлось открутить 9 точек крепления ножничных ЭСП. Монтаж же реечного Граната очень простой всего 2 отверстия и никаких дополнительных косынок.
Давно собирался поставить данный «девайс», посерфив по интернету выяснил что есть несколько типов ЭСП.
После некоторых раздумий я остановил свой выбор на реечных ЭСП фирмы «Форвард».
Долгое время после получения ЭСП не было возможности их поставить, за это время успел заказать доводчики стекол, т.к. хотелось что бы стекла закрывались автоматически при постановке на охрану. Но, обычные доводчики во множестве присутствовавшие в магазинах и на рынке моим требованиям не отвечали, потому что не имели тех функций что предлагали производители доводчика «BETA-10». Именно его я и заказал в интернет магазине.
Функционал который предоставляет этот доводчик очень обширен: это не только закрытие стекол при постановке, но и возврат стекол в положение до постановки на охрану, откат стекол при встрече с препятствием, открытие закрытие стекол по одному нажатию (автоматический режим, этот режим в процессе эксплуатации понравился больше всего, так как не отвлекаешься на контроль закрытия или открытия, достаточно просто один раз «щелкнуть»).
Почти спустя год у меня на конец, появилось время для установки ЭСП и доводчика.
Были изучены электро схемы, внешний вид ЭСП и доводчика для того что бы решить как ставить и куда тянуть провода. Закуплены провода, предохранитель на 20А и держатель для него, пара кнопок для ЭСП, изолента, гофра для проводов, клеммы, а так же пара изогнутых трубок защитных для проводки, которые штатно идут в классике для дверной электропроводки. Изначально кнопки было решено ставить в рукоятку водительской двери, и были куплены три кнопки, но после того как я посчитал количество идущих в дверь проводов, было решено установить кнопки ЭСП в нижнюю часть «бороды», а кнопки которым не нашлось места в их «родных» местах перенести в место лампы «ЧЕКЭЙНДЖ» (и одновременно заменить их кнопками от 9-ки с соответствующими символами т.к. они имеют меньшие размеры), сам индикатор неисправности двигателя решено было перенести на панель приборов.
И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.
Трубочка с проводами
Можно произвести пару пробных включений подсоединив ЭСП на прямую к аккумулятору, работает. отлично. Далее намечаем с внешней стороны двери, со стороны петель место где у нас будет проходить резиновая трубочка с проводами.
Оговорюсь сразу, у меня была установлена в салоне сигнализация, и маленькие гофры уже были проложены, но проложены они были на мой взгляд неудачно, так как сильно изгибались и часто рвались, а замена их была очень трудоемкой. Кроме того в водительской двери протянуть в эту гофру еще пару довольно толстых проводов уже не было возможности, поэтому я решил установить новые трубочки старого образца. Но если у вас в этих гофрах есть свободное место и туда войдут еще пара проводов то этот пункт можно пропустить. После того как наметили сверлим маленьким сверлом (диаметр 4 мм или 5) отверстие в двери, закрываем дверь отмечаем карандашом или маркером через это отверстие точку на стойке, (это нужно для того что бы отверстия были соосны) после чего сверлим этим же сверлом стойку, меняем сверло (я сверлил если мне память не изменяет сверлом диаметром 13 мм), рассверливаем раннее сделанные отверстия. В двери отверстие необходимо рассверлить что бы трубочка входила в него свободно и её при закрывании двери не закусывало. Протягиваем провода от «бороды» под «парпризом» через стойку в трубочку в дверь. Делаем все тоже самое с другой дверью.
Заглушенные прежние отверстия
После того как я установил ЭСП и произвел пробное включение обнаружилось не очень не приятная вещь, ЭСП оказался на столько мощным что при подъеме стекла до упора в верх он гнул рамку стекла, что мне очень не понравилось, пришлось снимать ЭСП и придумывать как сделать так что бы стекло как только зашло в рамку тут же останавливалось (сделать это средствами доводчика не представлялось возможным так как он отключает двигатель слишком поздно за это время стекло уже успевало выломать рамку). Сняв ЭСП было решено перенести упор каретки ниже, этого по первым прикидкам было достаточно что бы стекло останавливалось как только входило в уплотнитель что и требовалось.
Каретка выходила за пределы так.
Там где отверстие был штатный упор но он короток, и каретка могла выезжать именно так как на фотографии, в это отверстие был вкручен болт и с обратной стороны зафиксирован гайкой, после этого каретка стала выезжать только так.
Винт для упора нужно выбирать с потайной головкой, что бы он не мешал в последствии установке ЭСП.
Когда разобрал ЭСП то был удивлен полным отсутствием какой либо смазки, хотя на сайте производителя нашел сообщение о том что её там быть не должно, т.к. сами детали механизма обладают фрикционными свойствами. В общем меня это не удовлетворило и я решил все таки смазать весь механизм, смазывал вот такой смазкой.
| После того как установлены ЭСП в двери переходим к протяжке проводки. Первым делом протягиваем силовой провод напрямую от аккумулятора через резиновую заглушку в моторном отсеке, раньше через эту заглушку проходила тяга педали газа. Делаем отверстие протягиваем провод и укладываем в сторону аккумулятора, советую сразу провод уложить в защитную гофру что бы не повредить его и это просто эстетично. |
Заглушка (немного размыто, находится между фильтром (машина инжекторная) и тросом газа).
| Вблизи аккумулятора размещаем предохранитель, обжимаем клеммы, прикручиваем клемму к плюсовой клемме аккумулятора (перед тем как прикрутить клемму к аккумулятору необходимо проверить отсутствие предохранителя в колодке, это необходимо для того что бы если где то мы напортачили он сразу не cгорел). |
Колодка с предохранителем.
| Обратный конец провода прокладываем под парпризом в сторону «бороды», т.к. именно здесь я решил разместить кнопки ЭСП и доводчик (доводчику нашлось место под магнитолой). |
В процессе установки.
Надо сказать что кнопки ЭСП, сами по себе не рассчитаны под установочные места для классических кнопок, но вместе с кнопками идут площадки для установки в мягкую ошибку (такое название я увидел в каком то интернет магазине) так вот эти площадки вставляются в «колодцы» назовем их так штатных кнопок, но они там не держатся, я их просто приклеил термоклеем, в получившуюся конструкцию вставил кнопки.
Далее протягиваем управляющий жгут от доводчика к местам установки кнопок.
| Подключение проводить строго по инструкции к доводчику. Сначала обжимаем провода которые подключаются к кнопкам, важно правильно подключить кнопки, что бы подъем / опускание соответствовало символам нарисованным на кнопках, (то есть провода подключаемые к кнопкам были правильно скоммутированны в кнопке). Это нужно для того что бы сам доводчик правильно работал, т.к. при настройке доводчика необходимо указывать верхние точки для каждого стекла, так вот если будут перепутаны провода в кнопке и соответственно на двигателе то при обучении доводчика обучение не возможно будет произвести т.к. будут перепутаны направления подъема / опускания, а обучение включается только при нажатии обеих кнопок на опускание. После того как подключены управляющие провода к кнопкам, подключаем силовые провода, согласно схеме, массу прикручиваем к шпилькам на которых крепится парприз. Зажигание я взял с кнопки обогрева заднего стекла, она расположена ближе всего, подсветку можно взять с часов, или с кнопки включения внешнего освещения. |
С сигнальным проводом по которому доводчик закрывает стекла пришлось повозится, объясню по чему, штатно доводчик закрывает стекла по постоянному или импульсному минусу, у меня в машине с центрального замка на сигнализацию при закрытом состоянии постоянный плюс отсутствует, это мне не подходило, решил попробовать как то поменять полярность с помощью пяти контактного реле, но во всех вариантах, то есть, при включенном зажигании или при выключенном реле остается под напряжением, мне это не понравилось. Но на водительском блокираторе есть микро выключатель который дает сигнал на закрытие остальных замков (центральный замок). Так вот с него выходит три провода два из них задействовано, один центральный на который приходит постоянный плюс, один из них обесточиваются при закрытии на втором появляется напряжение и наоборот при открытии. Именно это мне и нужно было, оставалось только протянуть дополнительный провод к доводчику, и перепрограммировать доводчик на закрытие стекол по постоянному плюсу (благо сделать это у этого доводчика очень просто).
Получились такие схемы подключения сигнального провода.
В общем то все, собираем все в обратной последовательности, ставим обшивки на двери и вставляем в отверстия для СП заглушки.
Вы можете купить электростеклоподъемники "Форвард" для автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 в нашем интернет-магазине.
Уважаемые друзья приветствую вас!
Купил ЭСП Форвард на ваз 2107, + 4 провода по 5 метров + двойную клавишу от гранты и одинарную от гранты.
Электростеклоподъёмники Форвард оригинал не Китай, все наклейки подлинности имеются и стоят у нас на авторынке всего 2 тысячи рублей, а нам их предлагают по 3т различные сайты).
Устанавливаются не совсем легко но, если есть красивые прямые руки то всё просто.
Схема подключения дублирующий 3ей кнопки водителя.
Подробно описывать не буду так как в интернете завались этих записей.Покажу лишь только некоторые фотки и видосик по схеме подключения на 3 кнопки стеклоподъёмников.
Все провода завёл в гофры сделал дополнительные отверстия в дверях и в стойке.
Так же пришлось всё таки покоцать экспортные дверные карты ваз 2105врезал в них кнопки для стеклоподъемников!
А так же заснял видео для таких как я которые не могут разобраться в схемах))
Лада 2107 1992, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада 2107, 2011
Лада 2107, 2008
Лада 2107, 2002
Лада 2107, 2008
Комментарии 35
А у нас в середине хода где стык рельс упирается (( пришлось через шайбу сверху крепить чтоб рельсы не изгибались. И более длинный болт ставить
И еще буду очень благодарен тому кто может подогнать фото тюнинг циферблата панели проборов 2107
Народ всем привет. Такая проблема кароче 110мм отмерил потом вроде 12мм надо вниз спустить и сверлить на м8 но у меня там уже рама двери идет что делать?
Запитан от прикуривателя иногда выгорает предохранитель, нужен совет, тянуть отдельный плюс на них? Или не надо?
Однозначно от аккумулятора, через предохранитель, бегать лучше будут.
через реле подключал? и так же кнопки через реле кидал ?
Привет!)Резинки междверные не зажевывает?
да нет отверстия нормальные!
У меня за 1.5 года уже все проживало((((
Так у меня и проводов больше.
Проводов достаточно 0,75,
Переделай чтоб не замкнуло!
Сейчас времени нет.там ещё изоляция хорошая.она вроде не тронута.только резинки.
Я немного просчитался с отверстиями в двери.нужно было сделать 1.5-2 мм больше чем в стойке😯
Как руки дойдут переделаю😊
в длину расверли
Не плохая идея!)
Спасибо.
Да не за что!)
правую дверь часа 3 пытал, по размерам все правильно было но на подъеме какой то стук был, (привод перекашивался), медленно поднималось стекло, рассверлил по вдоль и отрегулировал!Правда всё равно осталась разница между вод и пассажирским окном примерно в секунду!Пока все устраивает, потом может быть подрегулирую)
Поломался у меня, наконец-то, ручной стеклоподъемник и решил облегчить себе жизнь установкой электрических стеклоподъемников.Быстренько съездил на рынок и купил хорошенькие(судя по отзывам)электростеклоподъемники Форвард.
Разборка двери и установка не заняла много времени, не больше полу часа, ничего сложного в этом нет.Проводку раскинул по местам.С проводами пришлось повозиться, кое-где укоротить, кое-где нарастить, но большую сложность у меня вызвало подключение второй кнопки на пассажирскую дверь.Два дня думал как это осуществить.Параллельное подключение не работает, поэтому пришлось весь инет перелазить в поиске схемы и наконец-то нашел её
Может кому еще поможет эта схема.Главное, что теперь все работает)))
Всем привет и с прошедшими праздниками.
На улице окончательно пришла весна или даже уже лето, все цветет и пахнет! Решил я наконец поставить стеклоподъемники, на это подтолкнул еще тот факт что 20е колонки в передние карты ставится будут далее, и без стеклоподъемников вообще не как, ручку нужно убирать…
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ СХЕМЕ
Смотрите также
Метки: стеклоподъемники форвард, установка стеклоподъемников, стеклоподъемника ваз 2109, помощь в установке стеклоподъемников
Комментарии 70
зайди ко мне там есть схема подключения в фото газели
я очень долго думал, почему же на 10м семействе управление стеклоподъёмниками расположено на тоннеле?!
ответ напросился сам по себе.конструкторы автоваза не любят идти сложными путями.это ж нужно было в каждой стоковой двери, нарезать место под выключатель.а так смотрите, кнопки управления находятся в месте, где их любой достанет и дотянется!
ох и хитрецы разрабы.
это точно, + 5 метров лишних проводов!
да черти разрабы.деньги сливают хз на что, а нам, ежедневно тусоваться в корявых салонах.двери оббиты серой мешковиной(10е семейство), больше же не чем.мозг атрофировался.например оббить велюром, как это делали японцы ещё в 80х, а может быть и раньше.
с видеорегистратора фотки?)
не) экшн камера sony as100
ну собственно уже все сказали ниже, но как электрик скажу, что дело в сечении проводов между дверями, и надо найти качественный минус и плюс на каждую дверь. причем минус никогда не берите в самой двери, так как через хорошо смазанные петли дверей ток проходит плохо=)
у самого такие подьемники=) так что зачет!
как лучше поступить с плюсом и минусом? плюс с АКБ, а минус? тоже до АКБ тянуть то?
такая же беда была)))сперва с кнопки вывел только один провод массовый, а в кнопке если не ошибаюсь три выхода под массу, подключил оставшиеся два все заработало как надо.подьемники тоже форвард
забыл еще в комплекте с подьемниками проводка убитая была))проводку сам уже делал))
ну скорее всего ты паутину большую из проводов собрал, по короткому (ближнему) контуру сопротивление меньше, по длинному (дальнему) сопротивление выше — это самый простой и логичный вариант, если он не подходит — то возможно где-то контакт слабый
Подключили криво. Либо ищи косяки в подключении, либо схему подключения меняй. А вообще — поставь модуль управления стеклоподъемниками, им срать сколько кнопок ты подключишь. Там кнопки вообще на слаботочных сигналах висят.
у меня на рено наоборот, водительская сторона ползет еле-еле, а по теме, у кента в шохе такие сзади стоят, а впереди ножничного типа, так передние в разы быстрее задних поднимаются… только пришлось двери под семерочные стекла замутить, а то ножничные расчитаны на широкие стекла аля 2107-08-10
У меня такие же подъёмнике. Работают норм…У тебя торпедо стояла эти или ты сам ставил?
сам ставил, самые первые новости в бж)
хочу тоже торпедо, смотрю авито всякие, но очкую на кидаков попасть…
да ты с этим по осторожнее) самый верный способ поехать на разборку авто
у нас херовая разборка, нихера нет и цены дебиловатые.
тогда нужно ждать хорошего предложения на авито)
Да я нашёл на авито в принципе возле Москвы… Надо дождаться теперь, когда нужный человечек поедет в ту сторону, чтобы заехал на разборку эту и посмотрел.
я прочел что ты исправил…но есть еще одна фишка прикольная…если заинтересует то на драйве я встречал…тут есть точно…подключение через релюхи…кнопки если мне не изменяет память пропускают 10а…а реле 30а…в общем если не пугает что в двери будет куча релюх лежать то можешь поискать…бегать будут быстрее…
куча релюх это по одной в каждой или по 2)?
ой как бы не по 4))не помню точно)))но думаю звук моторчика не тише релюх работает))
куча релюх это по одной в каждой или по 2)?
только они у тебя новые и разницы можешь не заметить…когда моторы будут подыхать тогда если поставишь реле то будет бодрее…еще вроде как делают провода сечением 2,5 ставят и тогда тоже норм бегают…но форвард если честно так себе фирма…моторы быстро устают как и механизм…смотри сам когда внедрять…бархатки тож решающую роль играют…их износ тож сказывается…
бархатки под замену нужно, мои уже устали
реле много чего ускорить могут)))если закрыть глаза на щелчки))) если интересно я скоро буду оживлять подуставший мотор дворников за счет реле одного…если все получистся скину инфу в бж…там затираты минимальные, а результат должен быть неплохой…одиночный взмах на первой скорости как на третей должен быть…
о, я тоже купил такие же стеклоподъемники и тоже по причины 20 динов)) в общем проблема похожая, пассажирский действительно медленнее немного, а вот кнопку дублирующую пока не подключал.
вот и у соседа медленнее пассажирская хз мистика! завтра буду разбираться
да я по моему запаралелил, точно не помню ну разобравшись в схемах точно знаю что я ошибся в подключении
ты видимо к одной кнопке просто зацепил вторую на те же контакты, как бы раздвоил провода и подключил одинаково две кнопки
спасибо! я подключал по другой, я запаралелил, ошибку нашел) спасибо
Не за что)я тоже параллелил сначала)
подключил ты кнопку не правильно.у тебя идет КЗ.
h-a.d-cd.net/789672cs-960.jpg вот правильная схема
да спасибо, вроде разобрался)
если найдешь выход из ситуации и исправишь, напиши пожалуйста!) интересует также…
Спасибо! все равно отпиши потом как сделаешь, норм ли стало
запомни раз и насегда на все отечественные авто покупай эсп ДААЗ…А что касается притормаживания походу перекос легкий и поджимает уплотнитель
год назад и сам бы взял только форвард, но сейчас упаси бог, такой шлак, неделя, месяц, 2 дня ходят и внутри слизывает пластиковую шестерню
При покупке внимательнее нужно смотреть, что берете)) В магазинах, как я заметил, одни подделки продаются. Сам попался так первый раз (
Как различить их — есть видео на ютубе от производителя.
при снятии пасажирской кнопки он вообще не должен работать, подключил ты её похоже параллельно? а надо последовательно, внимательно изучи схему от 15ки, там всё понятно станет
щас рассмотрю по подробнее
если подключить паралельно, то получается короткое замыкание, так как на одной кнопке оба питающих провода на моторчик в исходном положении замкнуты на массу, а на второй нажимая кнопку ты один из них замыкаеш на плюс. чтоб проверить мою мысль одновременно нажми кнопку с водительской стороны на правое стекло и на правой двери, должен нормально заработать
Слушай а если через релешку?
А смысл изобретать велосипед? )
В том чтоб работало.
Без этого прекрасно работает. Секрет заключается в том, что проводка греется на местах скруток, т.к. плюсовой провод слишком малого сечения от АКБ на ЭСП идет. Что сделать — я думаю, говорить не нужно.
В комплекте идут провода нормального сечения и они на 2 кнопки.
А остальные дублирующие провода на третью кнопку — зависят от хозяина.
И, соответственно, один провод идущий от АКБ должен иметь большее сечение, нежели провода от ЭСП. Т.к. одновременно могут задействовать: 2, 3 и 4 ЭСП.
И еще, релюха не нужна, т.к. кнопки сами по себе выдерживают напряжение до 8А, если не ошибаюсь.
Это то понятно, просто что этот провод самому надо искать?его разве нет в комплекте?
Естественно самому. Производитель рассчитывал на то, что подключение будет реализовано с умом, а не от балды.
Тот, кто создавал этот комплект для установки, рассчитывал, что его будут грамотно ставить.
Результат такого, не побоюсь, колхоза! (скрутки, отсутствие реле, питание на проводку саба!) при данной проведённой установке — соответствующая работа стеклоподъёмников.
Потребуется: снять обшивку двери, приготовить инструмент (дрель, отвертки, ключи, кусачки).
Порядок снятия стеклоподъемника:
- Опускаем стекло так, чтобы крепление троса оказалось в проёме. Блокируем стекло от падения с помощью бруска.
- Отвернуть винты крепления троса от обоймы стекла.
- Поднять стекло в верхнее положение и фиксируем отверткой.
- Отвернуть винты крепления механического стеклоподъемника. Перекусить трос и извлечь механизм из двери.
Порядок установки ЭСП:
- Опустить стекло так, чтобы обойма оказалась в двери и фиксируем стекло отверткой.
- Крепим переходную пластину к обойме стекла.
- Делаем два отверстия в двери согласно схеме.
Закрепляем каретку стеклоподъемника к обойме стекла двумя винтами. Проверяем работу ЭСП. Если все работает, подключаем ЭСП по постоянной схеме.
Также процесс установки ЭСП в ВАЗ 2131 показан на видео:
Схема подключения электростеклоподъемников
Цепь +12В должна быть защищена предохранителем на 16 А. Сечение провода 1,5 мм 2 .
Установка дублирующей кнопки ЭСП:
Читайте также: