Электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов ниссан альмера н16

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет, пол года назад мой давнишний мастер менял масло, заодно я попросил его посмотреть можно ли поменять прокладку на клапане VVT (это резиновое колечко) он заменил кольцо на другое. Завожусь на новом маслице :) машина троит обороты тоже гуляют, мастер разводит руками ведь он поменял только масло, я поехал в этот же день на диагностику ( по пути несколько раз заглох, правда стартовала сразу же) звук движка скорее напоминал работу хорошего дизеля. На диагностике заключение: ремонт с заменой на 18 тыс. рублей, износ цепи (+все ролики, натяжители) компьютер вообще показал, что у меня провернуло (проскочило) на несколько градусов (точно не помню) положение валов, и может быть вообще чуть ли не капиталка всего двигателя. Я конечно же назад к своему мастеру, тот в шоке (не хрена себе маслице поменял :) на 18 тысченций. Вообщем снимает он ещё раз клапан V V T кто не знает вот он здесь стоит

крепится одним болтом, и подсоеденён одним разъёмом

вообщем покрутил он его в руках, и нажал на центр этой чудо детали на фото ниже

сердечник отщёлкнул назад, пробую заводится, вот он больной зуб, всё отлично, как и была ранее ( 18 тыс. экономия :)

Вид сбоку, у меня кстати нет (сеточек-фильтров) на рёбрах (отверстиях) этого клапана, в интернете видел фото с сеточками.

И вот спустя пол года, в жару, как то опять стал возникать знакомый звук (дизеля) вытаскиваю клапан он опять впереди сердичником торчит, нажимаю щелчок и поехал как (бензин)

Вывод один, клапан вышел из строя, ну или как минимум стал заедать.

Что удалось про него узнать поделюсь с Вами: сопротивление клапана (проверяется обычным тестером) должно быть от 6,9-7,9 Ом ( у меня показал 8,2 Ом) думаю, что это в пределах нормы, погрешность тестера, а вот если будет отличатся более большими цифрами, то хана катушке тогда только замена всего клапана. При подаче на него напряжения 12 Вольт, он должен реагировать, (щёлкать) а при отключения от питания снова возвращаться на место. В моём случае он реагирует не чётко, то "закусится в высынутом положении и тогда опять же нажимаю на центр, он отпрыгивает назад. Чистил его Ведешкой, много черноты из него вышло, но момогло на несколько дней сейчас опять троит, особенно на холодную.

Кто сталкивался с этим клапаном прошу поделится опытом, может кому реанимировать его удавалось? Цена вопроса нового (на заказ) от 5500 до 8000 рублей (официалы) б.у. пока не могу найти.

Итак. Решил подхватить флэшмоб, запущенный нашими соседями, владельцами классиков.
Помыл клапан управления фазами газораспределения, очистителем для карбюраторов.
По снятию всё просто.

Снимаем разъём с него и откручиваем болт крепления, на 10. Будьте аккуратны, он короткий! Можно и потерять. Далее аккуратно тянем клапан по направлению к салону и вытаскиваем его из клапанной крышки.

Брызгал в основном в основание клапана.

Вылилось не малое количество чёрной жижи. По сути это просто масло.
Всё просушил и поставил на место.
В моем случае это была банальная профилактика. Ведь проще именно предотвратить поломку, нежели бороться с её последствиями 😉
Давайте вспомним как все хором меняют клапан PCV?А ведь можно было бы избежать замены, если бы периодически этот клапан чистился и не закоксовывался.

Проблемы, которые могут возникнуть в случае неисправности клапана, кроются в принципе работы данного элемента.
Чтобы всё понять лучше конечно прочитать несколько статей на эту тему. Просто вбейте в любом поисковике "клапан управления фазами газораспределения"
Если же вы ленивый человек, то я постараюсь максимально просто, своими словами описать предназначение этого клапана.
Все же слышали что есть высокооборотистые двигатели и есть низкооборотистые? Из названий понятно что одни хорошо едут на высоких оборотах и плохо на низких, а другие наоборот.
Так вот этот клапан регулирует работу двигателя(клапанов) исходя из нагрузок на него. Этакий автоматический переключать из низкооборотистого ДВС в высоко. Это не значит что у нас супер универсальный движок!) Просто этот клапан оптимизирует его работу. На каких-то двигателях стоят по два клапана на впуск и выпуск, на каких-то вообще их нет.
В итоге, если этот клапан неисправен, мы имеем двигатель который либо не едет на большой скорости, либо не едет на маленькой. И всё зависит от того в каком положении остался клапан. Машина едет, но очень и очень плохо! Вплоть до того что может глохнуть на холостых, либо не набирать выше 3000 оборотов.
Вот вам пример постоянного "высокооборотистого"движка almeramania.ru/forum/post/204193.html

Долго объяснять почему, но решил я провести эксперимент. Начал с того что попросил друга газовать свыше 4000 оборотов, а сам в это время мерил напряжение, которое подаётся на клапан. В итоге на стоящем авто(без нагрузки) никакого напряжения не поступило на клапан. Делаем вывод. Работа клапана идёт именно при определённой нагрузке, а не просто на высоких оборотах☝️
Далее снял клапан и подключил мамки к контактам для теста.

Накинул провода на клеммы аккума и увидел как он щёлкнул.
Работает по принципу, когда есть питание этот клапан вровень с обоймой. Т.е. он выдвигается немного вперёд. Соответственно на холостых, в режиме "низкооборотистого" двигателя клапан должен быть как на фото, немного втоплен.

О чём собственно и написано в ссылке которую я дал.

Ну как бы мне добавить больше нечего. Итак много букв для простейшей операции, которая занимает 5-10 минут)
Если кому-то есть что добавить, то я внимательно слушаю. Подкорректирую или дополню свой текст.
Благодарю за внимание и до новых встреч!

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Всем привет! Купил я значит клапан pcv с резинкой и решил поменять его.

Приехал в гараж и полез под капот. Так как в прошлый раз мне не удалось его достать и я его посадил на клей он был в таком состоянии

Кое как с горем пополам его выковыряв оттуда начал снимать резинку, а она зараза решила что вылезать не хочет и порвалась пополам оставив кусок внутри. Благо он далеко не убежал.

Тонкогубцами я его подцепил и вытащив был очень сильно ошарашен количеством грязи.

Сильно это страшно или нет я не знаю, хотя патрубки все чистые без грязи.

Внутри обнаружил вот такой нагар.

Из-за чего это может быть?
Масло меняю раз в 8-9 тысяч.
В общем поставил новую прокладку и клапан и собрал обратно.

Затем пришли фильтра и решил поменять их. Купил оба линкс.

Салонный меняется очень легко и быстро

Решил в этот раз на зиму поставить не угольный.
И воздушный тоже поменял.

Подтекала у меня омывайка по уплотнительной резинке омывателя фар. Посадил все на герметик. Теперь не течет

Решил заодно почистить клапан VVT клапан установки фаз газораспределения впускных клапанов. Так как карбклинер кончился, а в гараже был только сольвент, то было решено промыть им. Полностью конечно все не отмылось, но почище все стало.

И уж заодно пока был в гараже решил удалить старую колхозную проводку от когда-то установленного прошлыми владельцами ксенона. В блоке реле было выкинуто три лишних подключенных реле и куча проводов.

Заодно уж если разобрал блок, решил провести вместо оборванного плюсового провода левой птф новый провод прямиком от реле. Подключился к нему и провел до туманки. В итоге все заработало.

Но пока собирал бампер обратно сломал правую китайскую лампочку птф🤣 надо будет купить обычную галогенку. От светодиодов в птф вообще никакого толку.
Всем спасибо и удачи на дорогах!

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2003

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2003

Nissan Almera, 2005

Комментарии 5

Для чего чистится клапан VVT?
Можно поподробнее

В общем этот клапан связан с муфтой vvt которая регулирует газораспределение или проще говоря длительность впрыска. Тем самым машина хорошо работает как на низах так и на повышенных оборотах. Если этот клапан будет подклинивать в каком-нибудь положении то машина будет плохо ехать или на низах или при разгоне.

У тебя ошибка Р0011 вылазила при диагностике? У меня пару месяцев назад сканер начал показывать эту ошибку В интернете прочитал что это нарушение положения распределительного вала, то есть по сути асинхронизация распредвалов. Код P0011 (Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)) выявленный при диагностике сканером говорит о возникновении проблемы с системой CVVT (система изменения фаз газораспределения), в данном случае это работа распредвала с чрезмерным опережением и зачастую это связанно с клапаном VVT-i.

Нет не было у меня этой ошибки. Я периодически промываю всё чтобы предотвратить так сказать

Видимо, где-то проводочек отошёл.
Серега0001, Сами то что думаете?

Добавлено через 1 минуту

ДПРВ стоит на впускном валу?

Добавлено через 2 минуты

LENID

Добавлено через 1 минуту

Видимо, где-то проводочек отошёл.
Серега0001, Сами то что думаете?

Добавлено через 1 минуту

ДПРВ стоит на впускном валу?

Добавлено через 2 минуты

Для 2000 маловато.

Серега0001

[QUOTE=LENID;2069580]Видимо, где-то проводочек отошёл.
Серега0001, Сами то что думаете?

Добавлено через 1 минуту

ДПРВ стоит на впускном валу?

Датчик распредвала на впуске

Добавлено через 1 минуту

Серега0001

Я же написал. Подайте питание на клапан ручками, посмотрите на реакцию.
Если нет - проверьте клапан. Если не исправный клапан, то.
Если клапан ок, увеличить давление масла и проверить еще раз. Если и при этом ни чего, то.

Заполните пробелы сами.

Aleksandr A

Тогда странно, что нет ошибки. Хотя, можно сделать скидку на Ниссан, но всё-таки.

LENID

Серега0001

sergeyelektri

tka4en

Подавал напряжение изменений никаких,двигатель не глохнет.Клапан проверил щелкает,не заклинил.Муфта менялась с головкой в сборе на б.у.

Добавлено через 1 минуту

Серега0001

т.е., при давлении

Aleksandr A

Вы ж сами написали

т.е., при давлении

и выше.
Горящая на ХХ лампа низкого давления масла, да ещё после переборки мотора, ни на какие мысли не наводит? Думаю, вам должно быть понятно, что диагностика неисправного железа ни к чему не приведёт, пока это железо не приведёте в порядок?

Серега0001

LENID

Вот несколько примеров подачи масла на линейке QG к VVTi

И на двух рисунках классификация коренных и шатунных вкладышей.

Я так понимаю, что вал не шлифовался? И вкладыше были взяты без цветовой индикации?

Я не моторист, просто пробежался по мануалу от Primera12, с таким же двигателем как у Вас. На N16 заявлен только QG16.
Если я что то понимаю, то на Вашем двигателе масло к системе VVTi приходит через головку. Но главное в том, что первоначальными потребителя давления будут коренные и шатунные вкладыши. и я не случайно выложил рисунок классификации подшипников скольжения на Вашем двигателе.

Может нужно поинтересоваться квалификацией мотористов на предмет того, знают ли они о цветовой классификации подшипников скольжения на двигателях Nissan?

Очень вероятно, что моторист решил, что шейки не нужно шлифовать. но не учёл, что нужно было взять самые "плотные" вкладыши в соответствии со цветовой индикации. там соточка. там несколько..+ зазор на впускном р. валу. Вот и теряется давление. Да и насос не первой свежести, скорее всего..

А что касается вкладышей за 700 рублей. ну нужно было хоть подсчитать чисто теоретически зазор, который может возникнуть в этом сопряжении.

Читайте также: