Эбу шкода октавия а5 где находится
Skoda Octavia I 1.6L 2009 года выпуска приехал в наш сервис на диагностику. На панели приборов горел индикатор CHECK ENGINE.
Диагностика автомобиля Skoda Octavia I
Подключили диагностический прибор.
- 17831 - Ряд 1, система ускоренного прогрева катализаторов (P1423 - 35-00 - Сл. низкая пропускная способность)
- 16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1 (P0130 - 35-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно)
И та и другая ошибка известные проблемы этих моторов. Поэтому было решено, что вторую, при дальнейшем проявлении будем решать традиционным методом. А от неисправности Системы Вторичного Воздуха (СВВ) будем избавляться раз и навсегда, прошивкой с понижением норм токсичности до ЕВРО2 и физическим удалением не нужных, после перепрошивки, элементов системы.
Итак, была выбрана прошивка от АРС ADACT:
- Оптимизированная эластичная версия под нормы ЕВРО2. Позволяет полное удаление КК (катализатора), ДК2 (второго датчика кислорода), ЕГР (система рециркуляции отработавших газов) и СВВ (система вторичного воздуха).
Снятие блока управления двигателя в автомобиле Skoda Octavia I
Осталось найти, где находится ЭБУ двигателя и поменять в нём программу. Открываем ELSA.
Блок управления двигателя у этого автомобиля находится за водонепроницаемым кожухом, в районе стеклоочистителей лобового стекла.
. откручиваем дворники, снимаем защитный кожух и перед нами моторник.
Вид установленного в автомобиле ЭБУ двигателя
Как нам раньше "говорил" VAG-COM и страницы ELSA, блок управления двигателя, в этом автомобиле, Simens Simos 3.3 .
Подключение к блоку Simos 3.3
Внутри блока проц: Infineon SAK-C167CR-LM и флеш: AM29F400BB.
Судя по форумам, с этим блоком прекрасно работает Combiloader в BSL-режиме. Находим Boot pin, это 104-ая ножка процессора (в справке к Combiloader'у есть информация).
Теперь нужно разобраться с питанием блока и диагностической линией.
Снова заглядываем в ELSA.
Питание +12В - 3-ий пин в большом разъёме, масса - 1-ый пин в большом разъёме и к-линия диагностики - 17-ый пин в том же разъёме.
Процесс чип-тюнинга автомобиля Skoda Octavia I. Чтение и запись прошивки
Пробуем считать прошивку в BSL-режиме, модулем C16x(+T) - неудачно.
Пробуем считать прошивку в BSL-режиме, модулем C16x.
. операция завершена успешно.
Что и где можно увидеть в прошивке блока Simos 3.3.
Скачиваем нужную нам, модифицированную прошивку и "заливаем" её в ЭБУ.
Запись завершена, собираем блок и ставим его на место.
Результаты чип-тюнинга Skoda Octavia 1.6L
- В электронный блок управления двигателя загружена оптимизированная, эластичная версия прошивки, с нормами токсичности ЕВРО2.
- Загруженная версия прошивки позволяет полное удаление каталитического нейтрализатора, второго датчика кислорода, элементов системы ЕГР и системы ВВ. А также исключает возникновение ошибок, связанных с этими системами, в частности, ошибки 17831.
Работы были проведены с использованием программного обеспечения производства АРС ADACT, поэтому сертификат отправляется клиенту.
Наши новости
Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").
Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".
Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).
Время прочтения
Сложность материала:
Для любителей - 3 из 5
Автомобили Skoda Octavia (Tour, А5, А6, A7) оснащены специальным диагностическим разъёмами OBD2 (16 PIN). Владельцы Октавии для автодиагностики, и не только, сталкиваются с вопросом расположения разъема. На данной странице разобран этот вопрос подробно, с дополнительными ссылками на полезные материалы. Статья актуальна для всех модификаций и годов выпуска Skoda Octavia.
Как уже говорилось, расположение и тип сервисного разъема не зависит от года выпуска, генерации, двигателя, модификации Октавии. Ниже наглядно показано и рассказано не только о расположении порта, но и о распиновке колодки.
1. Расположение разъема для диагностики у Skoda Octavia
Расположение диагностических разъемов Skoda Octavia Tour:
На Skoda Octavia ТУР предусмотрено расположение диагностического гнезда со стороны водителя, под рулевой колонкой. Место оставалось неизменным на протяжении всего периода выпуска автомобиля, вплоть до 2010 года.
Колодка стандартная, тип OBD2 VAG. Форма разъема трапециевидная с большим средним пазом. Колодка имеет 16 пинов. Для сервиса используются 6-9 выходы, а также 14.
Описание и расположение диагностических разъемов Skoda Octavia А5:
На Шкода Октавия модификации А5 сервисный разъем расположен слева от водительского места, под блоком предохранителей. Имеет сиреневый цвет, не защищена крышкой. Расположение колодки одинаково для всей линейки и не зависит от года выпуска. В более новых моделях присутствует заглушка – перед диагностикой ее необходимо вынуть.
Применяется стандартный для концерна VAG разъем, типа OBD 2. Общение происходит через стандарт ISO 9141-2K-Line. Количество пинов – 16.
Описание и расположение диагностических разъемов Skoda Octavia А6, A7:
Третье поколение Skoda Octavia имеет схожее расположение диагностической колодки. Разъем расположен слева от руля, под торпедой. Традиционно имеет розовато-сиреневый окрас, заглушка отсутствует. Начиная с 2012 года, расположение разъема остается неизменным.
Колодка выполнена по стандарту OBD 2 VAG, трапециевидной формы. Тип шины связи - CAN.
Схемы расположения разъёмов и наглядные фото представлены ниже.
(ремонт после предыдущих автосервисов)
Представьте ситуацию: Вы по делам приехали на своём авто в чужой город. Дела сделали, собрались назад. И вот неприятность - мотор глохнет. И напрочь отказывается заводиться. Что делать? До своего города километров 700, дороговато на эвакуаторе тащить. А здесь знакомых мастерских нет. И тогда начинается печальное шествие по сервисам. Самые честные сразу говорят: "мы дизеля не ремонтируем". Кто понаглее, те возьмут деньги за чтение ошибок, прочитают, разведут руками и отправят дальше. А самые голодные полезут ремонтировать. И это самое страшное! Без нормальных схем, без правильного диагностического прибора. Самое главное, без опыта соваться в современный автомобиль - рисковое занятие! Но многих ремонтников это ни капли не смущает. Кушать-то хочется. Нет смысла обсуждать ситуацию в стране, в результате которой на многих местах находятся совсем не те люди. И ладно, если заведут и машина поедет. Ещё неизвестно, насколько по времени такого ремонта хватит и где эта машина встанет в следующий раз. Хуже, когда покопавшись как следует, и разворошив всё и вся, ничего не находят, и машина так и остаётся обездвиженной. Забирают деньги (работа ведь сделана), и отправляют владельца дальше по сервисам.
Но это была присказка, а сейчас будет сказка. Возможно, утрирую, и всё было не так страшно. Но когда эту "Skoda Octavia Универсал" затолкали на пост диагностики, было жалко обоих - и машину и хозяина.
На проводку автомобиля без слёз не взглянешь.
И владелец уже не сильно верил, что его боевой друг оживёт. Сказал только:
- Десять дней уже молчит, вы четвёртый сервис.
Вселенская безысходность была в этих словах.
По его словам, дизель стал отказываться заводиться, а машина приехала из далёкой чебоксарской области. Когда мотор не заводится - это одна из самых простых неисправностей, по моему мнению. Гораздо сложнее, когда неисправность проявляется иногда (плавающая неисправность). Или когда до меня машину уже кто-то "диагностил". Как раз этот случай. Итак, к делу.
Что мы имеем? Панель приборов включается, зажигание есть, но стартер не крутит. Подключаю сканер и обязательно зарядное устройство - пусть очухается маленько.
По ошибкам видно, что все основные блоки ругаются на отсутствие связи с блоком управления двигателем. Он даже на структурной схеме прибора отсутствует. Здесь ничего хитрого нет. Если блок не отвечает, значит, либо нет питания, либо проблемы с CAN шиной. Ну и самый страшный случай - "сам блок лёг", то есть, "внутренний дефект". До этого пока рановато, проверим пока проводку. Открываю схемы, попутно делаю наброски для памяти.
Чтоб не путаться, обычно рисую для себя простенькую схему питания с реле, предохранителями и CAN шины. Смотрится, может, и не по-феншую, зато для меня очень даже информативно. Уже с этой бумагой иду к машине и начинается проверка всех ключевых моментов, что относятся к питанию. Предохранители целы, но вот главное реле, что отвечает за питание блока двигателя и его компонентов, не включается, соответственно, блок просто не видит включение зажигания и не просыпается. Причём, плюс на главное реле приходит, но отсутствует управляющий минус с блока двигателя.
Да, такая вот схема, блок сам должен включать своё питание. Самое время проверить его самого.
И пока маленько разбираю часть моторного отсека везде вижу следы вмешательства моих предшественников. Что ж, похвально, значит не я один вышел на след. Внушает надежду. Но всё надежды рушатся с треском когда моему взору предстаёт собственно блок управления.
Вернее, то, что от него осталось при таком грубом и бездумном обращении.
Честно скажу: плакать хочется, когда видишь столь варварское отношение к технике. Похоже, в начале статьи был неправ, всё что было до нас, было ещё страшнее, чем мог подумать.
ВСКРЫТЬ БЛОК. Это у кого же хватило мозгов залезать в мозги.
Видел блоки после чип-тюнинга, бывает, есть нужда вскрыть блок, но грамотные люди аккуратно закрывают блок после всех операций так, что выглядит лучше нового. А здесь грязное невоспитанное вмешательство, то ли отверткой, то ли топором (или топором и ломом). Попробовали вскрыть, не получилось, кое-как назад запихнули, и пока!
Даже, если проблема была совсем и не в мозгах, теперь уже и в мозгах она есть. Поздравляю, хотели вылечить - убили до конца!
Ладно, рано паниковать, обещал же завести, надо использовать все варианты. Но первым пунктом наших рекомендаций теперь идёт "замена блока управления двигателем". Уверен, есть грамотные спецы, кто таких блоков по десять в день разбирают-собирают, скажут, чего там делов-то? Но этот вопрос не в моей компетенции, согласно нашим правилам здесь должна быть лишь замена блока.
Ладно, возвращаюсь к проверке питания блока управления непосредственно на нём. Масса хорошая, основной плюс приходит, а вот плюса с зажигания нет. С блока предохранителей выходит, а до блока двигателя не доходит. Неудивительно, что блок не включает главное реле - просто не видит зажигания. Надо вскрывать проводку. Получаю добро от клиента (устало машет рукой, мол "смотрите, что хотите, до вас уже всё проверили…)
А я ужасаюсь. И здесь, в проводке, тоже побывали неугомонные ручки предыдущих "диагнозов".
Как можно силовой провод сечением 4 мм просто смотать и бросить под блок предохранителей? Просто смотать? Без изоляции? Чем дальше, тем страшнее. Но самое интересное, что на том самом плюсовом проводе зажигания на расстоянии полметра я обнаружил 7 (СЕМЬ) . надрезов. Это такой метод диагностики проводки - надрезать изоляцию до токоведущей жилы и проверить - есть ли положенный плюс?
Это самый ужасный метод, учитывая, что в моторном отсеке постоянные скачки влажности и температуры. Жить проводу после такой проверки в лучшем случае год. Но надо отдать должное, в некоторых местах надрезы были подмотаны изолентой. Курам на смех. Ничего не скажу, бывают очень-очень редко случаи, когда нужно разделить участок проводки на две части, дабы уточнить место обрыва. У нас нет спецприбора для поиска обрыва, хотя вещь очень полезная. В таком случае я, скрипя сердцем, просто режу проводку, выясняю в какой части обрыв и обязательно восстанавливаю провод в этом месте по всем стандартам.
Нахожу обрыв. Самое смешное, что мои предыдущие коллеги не добрались до него буквально пару сантиметров, это видно по размотанной изоленте. Обрыв, точнее окисление, приведшее к обрыву, оказалось в месте одного из надрезов изоляции. Сколько ещё подобных бомб замедленного действия? Рисковать не будем, и поэтому вторым пунктом в нашей рекомендации идёт "замена жгута проводки моторного отсека". Временно скручиваю проводочек, ибо восстанавливать его нет смысла: семь обрывов ждут его в ближайшем времени. Замечательно, главное реле срабатывает, блок двигателя выходит на связь. Но тоже не сразу, пришлось немного с бубном потанцевать, как оказалось, реле перепутали до меня, но это мелочи. Настроение поднимается, стартер крутит. Но не заводит. Что на сканере? После удаления временных ошибок остаются две, и обе говорят - блок управления неисправен.
А чего можно ожидать от вскрытых мозгов. Настроение падает. Принципиально довожу до конца: проверяю отзывные и сборник решений с подобными симптомами. Не верю глазам своим - при такой ошибке следует обновить ПО блока управления! Раз уж приговорил его, почему бы не попробовать? Подключаюсь к порталу, начинается обновление. Напряжённо грызу ногти двадцать минут. О, чудо, обновление прошло успешно! Теперь у нас имеется ещё куча ошибок по сажевому фильтру, системе рециркуляции, но ни одной, что блок неисправен. Ура! Победно кручу стартером. Ага, как же! Не заводится.
Самое время пить чай. И думать. Хорошо думать. Дизель не заводится. Что может быть проще? Грубо - либо нет солярки, либо нет воздуха. Свечи накала исключаю - в боксе тепло. Давай-ка проверим измеренные величины в двигателе. А сколько у нас давление солярки в рампе? А вот ноль! То есть нет давления. Ага, напал на след, чай мозги прочищает. Внимательно осматриваю рампу высокого давления и трубопроводы. Стоп! А откуда у нас лужа возле первого цилиндра? И пахнет совсем не маслом.
А это у какого-то умника хватило сообразительности открутить трубопровод высокого давления на первой форсунке! Браво! На моторе, который даже стартер не крутит, проверяли поступление топлива. Ладно, "проверил, так закрути на место!". Рампа на все цилиндры общая - это ж Common Rail, так и через одну неплотность всё давление и выходит. Закручиваю трубопровод. Мотор с пол-пинка заводится. Улыбка до ушей. Обещал - завёл.
Второй акт. Приглашаем клиента. Показываю всё, что наворочено до меня. Объясняю, что мотор работает, но ехать так нельзя. Идут долгие нудные переговоры, чтоб сделать как-нибудь, а как- нибудь не делаю… выясняется, что мотор в своё время чиповался: убирали систему рециркуляции и сажевый фильтр. Чем дальше, тем страшнее. Теперь ошибки по этим системам мне не удалить - залил-то новое ПО. В итоге приходим к консенсусу - делаю на совесть то, что найду, делаю так, чтобы машина была на ходу, но никаких гарантий, тем более с учётом чип-тюнинга. Клиенту особо деваться некуда, и он оставляет машину на ночь.
Не буду рассказывать, сколько в процессе ремонта было использовано новых проводов и ненормативной лексики. Только время. Поиск неисправности, запуск мотора - 2 часа. Восстановление проводки и сборка до приличного состояния - 6 часов. Если бы этот автомобиль притащил ко мне к первому, думаю, максимум через час машина бы уехала своим ходом. А что теперь делать с открытым блоком двигателя, который стоит под лобовым стеклом, где постоянная вода? Нет ничего лучше полиэтиленового пакетика!
Вытирал скупую слезу, когда собственноручно творил это "колхозево" . Втолковывал клиенту, что самым первым делом необходимо эти мозги нормально собрать у чиповщиков. Когда всё поставил на место, почитал и остальные ошибки. с
А жаль, не заслужил автомобиль такого отношения… Думаю, мозги так и будут кататься в пакете, пока не позеленеют.
Иноземцев Тимофей Александрович
© Легион-Автодата
Ну что сказать, как то холодным зимним вечером этого года я расчиповал своего коня… признаю, был дураком, сказались 2 недели морозов под "-35".
Сейчас лето, солнышко пригрело и разум взял свое , собрал чемоданы и с криками "Валим с этой хаты!" покинул меня, и я решил ещё раз его прошить. Хвала Рево-богам, перескоки "чип-сток-чип" у них бесплатны, но только один раз. В общем решение принято, осталось только его реализовать. Как обычно есть 2 варианта:
1. Ехать в Тьмутаракань (да да, Казанцы, для меня это именно таки выглядит :)))) );
2. Снимать блок и слать его лесом автобусом туда куда самому ехать не охота.
Учитывая, что "1" вариант я уже пробовал то он уже не интересен. Соответственно вариант "2"…
Начну с того, что ковыряние моего авто не то что бы хобби, лезу я туда только по необходимости и желательно не сам, а тут "ковыряние от ЛЕНИ" и полез я сам…
Видимо не последнюю роль в этом сыграло то, что за день до этого я сам сменил дисплей в LG G2 (жена и асфальт поспособствовали развитию кружка УМЕЛЫЕ РУЧКИ)
Как всякий разумный человек я для начала решил почитать что и как, но выяснилось, что ни видосов на ютьюбе ни конкретных записей о снятии блока нет. "Фигово." — подумал я.
Ну что ж, собрав волю в кулак и побрызгав святой водой на свои ручонки (запасся ещё с зимы, ну так, вдруг полезу ЭБУ снимать… :)) я побрел в гараж.
Собственно я знал одно, он находится под лобовиком и доступ к нему со стороны движка. Ну и да, поговаривают там не все так просто со снятием, но об этом потом…
Погнали!
1. Перед всякими манипуляциями которые могут привести к плохому я советую снять клемму с аккумулятора (головка на 10 и хорошее настроение — все что для этого нужно).
2. Стягиваем резиновый уплотнитель со стороны лобового стекла
3. Тут мы понимаем, что нужно снять пластиковый фартук, чтоб залезть под стекло. А снять мы его не можем, т.к. дворники мешают. Походили, поглядели и поняли: снимаем заглушку с фиксирующей гайки (на заглушке есть небольшое углубление под отвертку, но к ней все равно не удобно подбираться, так что прямая отвертка и вперед!).
Все, заглушки сняли, гайку открутили и снимаем…снимаем…СНИМАЕМ… Блин, во я дурак, там же ответный болт сделан "на конус" и тянуть не надо, надо расшатать и они сами снимутся
4. Снимаем верхний пластик. У него одна особенность — снять полностью его нельзя (там трубки с омывайком к форсункам идут), да и не зачем. Плюс край который возле лобовика входит в паз резинового уплотнителя стекла, так что начинаем отдирать с любого края и далее к центру. Некоторые рекомендуют использовать инструмент для разборки салона (ну лопатки там всякие пластиковые, но я и так отодрал. ВАНДАЛ).
5. Тут нас начинает разбирать интерес, далеко ещё?
Нет не далеко
Вот он, красавчик, лежит в пластиковом поддоне, ждет моего прихода :)))
Из поддона вынимается довольно просто (он там зажат небольшими стопорами по периметру)
Доставать его неудобно в том плане, что мешает небольшая металлическая перегородка, которая держится на 2 болтах под звездочку. Её собственно тоже откручиваем и немного отгибаем.
И тут нас встречает два НО: 1. высунуть блок из под стекла можно совсем немного 2. Этого немного как раз хватает что бы СПИЛИТЬ болты. Да да, я много газ слышал про срывные болты, но ни разу их не видел
Многие говорят, что это ВАГ борется с тюнерами, а по мне так это он усложняет жизнь угонщикам.
Ну да ладно. Т.к. в гараж я пришел с ключами и отвертками, то весь позитив разбился об "срывную головку" двух болтов. Ну поглядел я на них, покрутил в голове что делать и побрел обратно, на хаус.
В тот же вечер был звонок в kazan@revo-technik с вопросом "ЧЁ делать то?", на что Андрюха мне спокойно ответил "Пилите, Шура, пилите…". Ну что, вектор задан, будем работать.
С утра, пораскинув мозгами и вспоминая вечерний разговор, я отправился за инструментом (ну не держу я дома колюще-режущие :)) И в итоге была прикупленна вот такая штуковина
Ну и как обычно, на позитиве, я отправился в гараж.
Идея была такова: сделать шлифмашинкой насечку на стержне болта и прямой отверткой его выкрутить. НО… в общем пилил я пили, старался старался, а он "не золотой" оказался :))) Ну реально, не получилось у меня все сделать ровно и аккуратно. Завидев такую кривизну своих рук я решил не мучить ни себя ни машину и припер ещё инструмент.
Грубая мужская сила, шлифмашинка и желание уже со всем этим покончить дали незамедлительный результат
На "поясе верности" имеется небольшая защелка посередине и направляющий стерженек
Ну усё, блок извлекли. Теперь бегом на вокзал, на отправку.
В итоге, утром отправил, на следующий день вечером получил.
Собирается все в обратном порядке. Единственно не нашел я новых срывных болтов, пришлось обычные крутить. Если кто знает где найти, вы маякните.
Как обычно обратный путь всегда быстрее. Собрал, завел, заглох. Да да, и такое бывает. Я когда расчиповывался тоже такое было. Как и в тот раз я опять завелся и пару раз несильно так погазовал и все нормализовалось.
Ощущения от чипа расписывать не буду и так много кто слюнями мониторы уже уделывал. Но хочу отметить, что после этого я неделю с машины не слазил, даже мусор в соседний двор ездил выкидывать, а потом ещё кружок :))))
Для владельца состояние автомобиля играет ключевую роль. Нормальная работа подушек безопасности, климат-контроля, систем ESP и EPC — залог безопасного передвижения на собственном автомобиле. Сегодня мы расскажем, как и чем производить диагностику Шкода Октавия самостоятельно, а также про адаптеры и компьютерные программы, которые помогут расшифровать полученные данные.
Штатное оборудование
Все три представленных на рынке поколения Skoda Octavia — А5, А7 и Тур — высокотехнологичные машины, буквально напичканные различной электроникой. Подушки безопасности, датчики климата, системы EPC, ESP, электронные блоки управления двигателями 1.6 BGQ 1.8, — это скорее норма, чем исключение.
Как же проверить коды ошибок на Tour и всех следующих поколениях Шкода Октавия? Как выяснить, правильно ли работают система управления климатом, подушки безопасности, системы EPC и ESP?
Оказывается, на Skoda Octavia и более новых версиях для проверки всех систем, включая электронику подвески, топливную систему, ESP и EPC запросто можно проверить, не влезая в сложную электронику автомобиля.
Для подобной операции существует диагностический разъем, который управляется посредством программы. То есть, имея на руках ноутбук, такие системы, как подушки безопасности, климат-контроль, система EPC и электроника двигателя BFQ и других маркировок могут быть проверены при помощи программы и адаптера, который находится в свободном доступе в большинстве магазинов специализированной электроники.
На данный момент, на рынке представлены всего два адаптера, которые считывают данные об EPC и прочей электронике. Они подключаются к разъему OBD, расположение которого обозначено внизу торпеды, над левой ногой водителя, и работают посредством компьютерной программы как на BFQ, так и более мощных двигателях.
Проводной адаптер VAG-COM работает с разъемом и выполняет роль диагностического оборудования.
На Skoda Octavia в его функции входят такие задачи, как проверка кодов ошибок подушек безопасности, систем ESP и ЕРС, климат-контроля, а также электроники двигателя 1.6 BFQ и более новых моделей А5.
Программа, установленная на ноутбук или нетбук, связывается с подключенным посредством разъема адаптером и считывает коды ошибок. Рядом с кодом приводится его расшифровка. Можно без труда выяснить, какая из систем на Skoda Octavia вышла из строя.
Еще одна модель диагностического адаптера, который работает посредством компьютерной программы, — это VAS 5054a. Такой адаптер также работает посредством связи через диагностический разъем на Skoda Octavia Tour, А5 и последнего поколения лифтбека. Единственное отличие — более мощный функционал компьютерной программы и возможность распознавания большего количества неисправностей, получаемых с разъема.
Ключевой момент
Таблица неисправностей, считываемых с разъема Шкода Октавия Тур и более новых поколений, имеет аналогичную структуру. В левом столбце располагается сам код, а в правом его полная идентификация. Как правило, система автоматически выдает расшифровку для каждого отдельного блока, но, если этого не произошло, стоит обратиться к справочным данным.
Так, неисправность подушек безопасности на Шкода имеет шифр Р0326. Впрочем, на Тур в этом случае загорится соответствующая лампочка на приборной панели. Она предупредит о том, что система датчиков подушек требует вмешательства.
То же касается и системы ESP, работа которой напрямую связана с работой как передней, так и задней подвески. В случае неисправности какого-либо из элементов подвески, система непременно даст сбой и выдаст значение Р0335. Часто такая неисправность системы ESP сопровождается неисправностями системы ESC, которая также отвечает за устойчивость Тур на дороге и стабилизацию курсовой устойчивости.
Неисправность системы ESC имеет на Тур шифр Р0343. При этом, на бортовом компьютере высветится ошибка ESC, которую необходимо будет обнаружить при помощи оборудования, стереть и заменить неисправный блок.
Помимо системы ESC на блоках двигателя 1.6 BFQ может возникать ошибка датчика ЕРС, который отвечает за работу электронной педали тормоза. В неисправности системы EPC и ESC можно винить как закисшие или отошедшие контакты самого электронного блока, так и использование некачественного топлива для заправки Skoda Octavia.
Помимо таких систем BFQ, из строя может нередко выходить электроника двигателя Тур. Из таблицы видно, что отдельные значения существуют для пропусков всех четырех цилиндров, электрических цепей бензонасоса, свечей зажигания и систем регулирования качества топливной смеси.
Ошибка системы управления климатом на BFQ имеет значение Р0501. Датчик управления климатом не выдает ошибки на приборной панели, и данную неисправность можно увидеть лишь посредством более детальной диагностики.
Подводя итоги
Своевременная диагностика неисправностей на Skoda Octavia А5, Тур и более нового поколения — залог долговременной и беспроблемной службы автомобиля. Если регулярно совершать проверку всех узлов и систем, удастся избежать неожиданных поломок и продлить жизнь своего авто в несколько раз.
Читайте также: