Долго не выключается главное реле газель
в общем при выключении зажигания у меня тут же выключается главное реле, РХХ не успевает выставится. авто с первого раза не заводится. нужно включить зажигание, выключить и опять включить и заводить. проблему определил на слух. что дело именно в этом.
стоит сига с автозапуском старлайн А91.
все четко слышно на слух. когда после выключения движка через 5-6 секунд выключается гл. реле авто прекрасно запускается
а бывает что ничего не жужжит (РХХ) и не щелкает. то есть выключается мнгновенно вместе с мотором. причем неважно - ключем заглушил без автозапуска или же зажигание подхватывается сигой.
проблема с любым ЭБУ. с любой прошивкой - хоть стоком хоть своей трс.
проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.
мозги январь 7.2 авто - всем известно. проводка - от сенса. родная.
массы датчиков и мозгов на клеме АКБ. ацп датчиков эталонные. ничего не врет ни капли.
Сообщений: 8 678
ГР управляется минусом. Мозги и прошку ты отсеил. Остается питание . Вешай контрольку на плюс катушки реле смотри что будет при выключении зажигания .
Сообщений: 442
Ssang Yong Musso
Попробуй электролитический конденсатор подключить к обмотке реле.
Сообщений: 11 632
ЗАЗ СЕНС 2.0t
попробую это сделать. только наверно тогда еще и диод нужен чтобы конденсатор только на реле разряжался. а не обратные цепи.
Сообщений: 1 457
эт какой емкости кондер надо ставить чтоб реле держало 5-6 сек.. А если реле питается от ЭБУ - будет сильная нагрузка на ключи. в общем надо решать проблему, а не бороться со следствием.
Сообщений: 11 632
ЗАЗ СЕНС 2.0t
там в чем то в другом косяк. пока не искал. займусь когда немного потеплеет. щас звиздец. а в гараже то печки нету
Сообщений: 331
летающий
В чем проблема сравнить твою проводку и любую вазовскую под 81пин? В тазах то бывают приколы, например 7.2 работает, на той же косе 7.9.7+ не запускает Б/Н и вентиль охлаждения, на проводке от свежего таза с эбу м73 этот же бош прекрасно работает.
Сообщений: 8 678
Что за бред? 797, не запускает насос(предварительно) ,это нормально алгоритм у него такой, иногда не запускает, синхра пошла , запускает.
А с карлосоном. ну если Кало прошивки путать с Самарсиким. в общем нет там никакой разницы , кроме как на кале другой пин на вентилятор. А по питанию и ГР ваще нет.
Тут автор по моему загоняется. Что то мне кажется, что на седьмом Январе, алгоритм предустановки РХХ несколько иной, чем ему кажется. Не как на пятом.
Сообщений: 11 632
ЗАЗ СЕНС 2.0t
у меня от главного реле запитывается только + на форсунки ШТАТНО
ну у меня - еще и +12 вольт на ДМРВ
правда тут проводка чуть другая. у меня например возбуд генератора как у всех тупо через лампу, нет датчика фаз
Сообщений: 331
летающий
Я хз, давно уже не в теме, ну вечером покумекаю, раньше постоянно с похожими траблами сталкивался, мож че вспомню.
Сообщений: 2 220
Шевроле-Нива
в общем при выключении зажигания у меня тут же выключается главное реле, РХХ не успевает выставится. авто с первого раза не заводится. нужно включить зажигание, выключить и опять включить и заводить. проблему определил на слух. что дело именно в этом.
стоит сига с автозапуском старлайн А91.
все четко слышно на слух. когда после выключения движка через 5-6 секунд выключается гл. реле авто прекрасно запускается
а бывает что ничего не жужжит (РХХ) и не щелкает. то есть выключается мнгновенно вместе с мотором. причем неважно - ключем заглушил без автозапуска или же зажигание подхватывается сигой.
проблема с любым ЭБУ. с любой прошивкой - хоть стоком хоть своей трс.
проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.
мозги январь 7.2 авто - всем известно. проводка - от сенса. родная.
массы датчиков и мозгов на клеме АКБ. ацп датчиков эталонные. ничего не врет ни капли.
Скорее всего, от мороза загустела смазка в РХХ, поэтому он срабатывает медленнее и не успевает.
КорДм
Судя по описанию, а именно по уточнению что при включении бензонасос работает, а главное реле не щёлкает, у Вас проблема не в самом реле, а в проводке рядом с ним.
Наиболее вероятны три варианта:
1.1. некачественно обжат наконечник провода (мама) в колодке реле;
1.2. внутренний обрыв жилы в одном из проводом (так бывает - пластик на вид целый, а жилка надломленна);
1.3. одна из клемм в колодке не держится на своём месте.
Наименее вероятны ещё два варианта:
2.1. не поступает +12В на катушки (модуль) зажигания (лично я склоняюсь именно к этому варианту) ;
2.2. не приходит +12В с главного реле на 37 контакт ЭБУ (это если у Вас МИКАС 7).
Для проверки пунктов 1.1-1.3 потребуется спица (разобрать колодку реле), глаза и руки.
Вынимаем реле и пробуем поочерёдно потянуть за все 4 провода в колодке.
Ни один не должен вынуться "от руки". Но слегка болтаться должны все.
Далее по одному контакту, отжимая спицей стопорный лепесток на клемме, вынимаем наконечники из колодки.
Не путаем их.
Визуально осматриваем качество обжима проводов, отсутствие окислов и прочих загрязнений.
Визуально осматриваем состояние проводов, целостность изоляции, перегибы, заломы.
Пальцами прощупываем (пульпируем - термин такой ) состояние проводов в поисках невидимых под изоляцией заломов или обрывов токопроводящей жилы.
Для проверки пункта 2.1 необходим тестер, но можно обойтись и контрольной лампочкой.
Нужно убедиться в том что +12В (относительно массы) приходит на катушки зажигания, либо на модуль зажигания при включении зажигания.
Как вариант для совсем ленивых - проверить наличие искры при прокрутке двигателя стартером.
НО. Это реально опасно! Можно спалить силовые полупроводниковые ключи в ЭБУ.
При прокрутке надо очень тщательно обеспечить контакт юбки контрольной свечи и массы двигателя! И не прижимая её рукой, а примотав проволокой.
Если при этом не найдёте ничего криминального - обязательно уточните (и озвучьте здесь) тип ЭБУ (мозгов) на Вашем автомобиле.
Дальше мы подскажем где ещё можно проверить. с пунктом 2.2 придётся подождать до точного определения типа ЭБУ на Вашем автомобиле.
КорДм
Судя по описанию, а именно по уточнению что при включении бензонасос работает, а главное реле не щёлкает, у Вас проблема не в самом реле, а в проводке рядом с ним.
Наиболее вероятны три варианта:
1.1. некачественно обжат наконечник провода (мама) в колодке реле;
1.2. внутренний обрыв жилы в одном из проводом (так бывает - пластик на вид целый, а жилка надломленна);
1.3. одна из клемм в колодке не держится на своём месте.
Наименее вероятны ещё два варианта:
2.1. не поступает +12В на катушки (модуль) зажигания (лично я склоняюсь именно к этому варианту) ;
2.2. не приходит +12В с главного реле на 37 контакт ЭБУ (это если у Вас МИКАС 7).
Для проверки пунктов 1.1-1.3 потребуется спица (разобрать колодку реле), глаза и руки.
Вынимаем реле и пробуем поочерёдно потянуть за все 4 провода в колодке.
Ни один не должен вынуться "от руки". Но слегка болтаться должны все.
Далее по одному контакту, отжимая спицей стопорный лепесток на клемме, вынимаем наконечники из колодки.
Не путаем их.
Визуально осматриваем качество обжима проводов, отсутствие окислов и прочих загрязнений.
Визуально осматриваем состояние проводов, целостность изоляции, перегибы, заломы.
Пальцами прощупываем (пульпируем - термин такой ) состояние проводов в поисках невидимых под изоляцией заломов или обрывов токопроводящей жилы.
Для проверки пункта 2.1 необходим тестер, но можно обойтись и контрольной лампочкой.
Нужно убедиться в том что +12В (относительно массы) приходит на катушки зажигания, либо на модуль зажигания при включении зажигания.
Как вариант для совсем ленивых - проверить наличие искры при прокрутке двигателя стартером.
НО. Это реально опасно! Можно спалить силовые полупроводниковые ключи в ЭБУ.
При прокрутке надо очень тщательно обеспечить контакт юбки контрольной свечи и массы двигателя! И не прижимая её рукой, а примотав проволокой.
Если при этом не найдёте ничего криминального - обязательно уточните (и озвучьте здесь) тип ЭБУ (мозгов) на Вашем автомобиле.
Дальше мы подскажем где ещё можно проверить. с пунктом 2.2 придётся подождать до точного определения типа ЭБУ на Вашем автомобиле.
ГАЗ 3302 Газель (2010 год). Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
КорДм
Судя по описанию, а именно по уточнению что при включении бензонасос работает, а главное реле не щёлкает, у Вас проблема не в самом реле, а в проводке рядом с ним.
Наиболее вероятны три варианта:
1.1. некачественно обжат наконечник провода (мама) в колодке реле;
1.2. внутренний обрыв жилы в одном из проводом (так бывает - пластик на вид целый, а жилка надломленна);
1.3. одна из клемм в колодке не держится на своём месте.
Наименее вероятны ещё два варианта:
2.1. не поступает +12В на катушки (модуль) зажигания (лично я склоняюсь именно к этому варианту) ;
2.2. не приходит +12В с главного реле на 37 контакт ЭБУ (это если у Вас МИКАС 7).
Для проверки пунктов 1.1-1.3 потребуется спица (разобрать колодку реле), глаза и руки.
Вынимаем реле и пробуем поочерёдно потянуть за все 4 провода в колодке.
Ни один не должен вынуться "от руки". Но слегка болтаться должны все.
Далее по одному контакту, отжимая спицей стопорный лепесток на клемме, вынимаем наконечники из колодки.
Не путаем их.
Визуально осматриваем качество обжима проводов, отсутствие окислов и прочих загрязнений.
Визуально осматриваем состояние проводов, целостность изоляции, перегибы, заломы.
Пальцами прощупываем (пульпируем - термин такой ) состояние проводов в поисках невидимых под изоляцией заломов или обрывов токопроводящей жилы.
Для проверки пункта 2.1 необходим тестер, но можно обойтись и контрольной лампочкой.
Нужно убедиться в том что +12В (относительно массы) приходит на катушки зажигания, либо на модуль зажигания при включении зажигания.
Как вариант для совсем ленивых - проверить наличие искры при прокрутке двигателя стартером.
НО. Это реально опасно! Можно спалить силовые полупроводниковые ключи в ЭБУ.
При прокрутке надо очень тщательно обеспечить контакт юбки контрольной свечи и массы двигателя! И не прижимая её рукой, а примотав проволокой.
Если при этом не найдёте ничего криминального - обязательно уточните (и озвучьте здесь) тип ЭБУ (мозгов) на Вашем автомобиле.
Дальше мы подскажем где ещё можно проверить. с пунктом 2.2 придётся подождать до точного определения типа ЭБУ на Вашем автомобиле.
КорДм
Судя по описанию, а именно по уточнению что при включении бензонасос работает, а главное реле не щёлкает, у Вас проблема не в самом реле, а в проводке рядом с ним.
Наиболее вероятны три варианта:
1.1. некачественно обжат наконечник провода (мама) в колодке реле;
1.2. внутренний обрыв жилы в одном из проводом (так бывает - пластик на вид целый, а жилка надломленна);
1.3. одна из клемм в колодке не держится на своём месте.
Наименее вероятны ещё два варианта:
2.1. не поступает +12В на катушки (модуль) зажигания (лично я склоняюсь именно к этому варианту) ;
2.2. не приходит +12В с главного реле на 37 контакт ЭБУ (это если у Вас МИКАС 7).
Для проверки пунктов 1.1-1.3 потребуется спица (разобрать колодку реле), глаза и руки.
Вынимаем реле и пробуем поочерёдно потянуть за все 4 провода в колодке.
Ни один не должен вынуться "от руки". Но слегка болтаться должны все.
Далее по одному контакту, отжимая спицей стопорный лепесток на клемме, вынимаем наконечники из колодки.
Не путаем их.
Визуально осматриваем качество обжима проводов, отсутствие окислов и прочих загрязнений.
Визуально осматриваем состояние проводов, целостность изоляции, перегибы, заломы.
Пальцами прощупываем (пульпируем - термин такой ) состояние проводов в поисках невидимых под изоляцией заломов или обрывов токопроводящей жилы.
Для проверки пункта 2.1 необходим тестер, но можно обойтись и контрольной лампочкой.
Нужно убедиться в том что +12В (относительно массы) приходит на катушки зажигания, либо на модуль зажигания при включении зажигания.
Как вариант для совсем ленивых - проверить наличие искры при прокрутке двигателя стартером.
НО. Это реально опасно! Можно спалить силовые полупроводниковые ключи в ЭБУ.
При прокрутке надо очень тщательно обеспечить контакт юбки контрольной свечи и массы двигателя! И не прижимая её рукой, а примотав проволокой.
Если при этом не найдёте ничего криминального - обязательно уточните (и озвучьте здесь) тип ЭБУ (мозгов) на Вашем автомобиле.
Дальше мы подскажем где ещё можно проверить. с пунктом 2.2 придётся подождать до точного определения типа ЭБУ на Вашем автомобиле.
При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся.
Как найти неисправность когда не включается главное реле?
Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.
Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне.
Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.
В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.
Читайте также: