Дмрв митсубиси галант 9 проверка

Обновлено: 08.01.2025

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Еще с приходом жары весной стало очень заметным, что машина тупит, и чем жарче, чем больше нагреется подкапотка, тем сильнее тупит. Сначала думал, что виноват кондиционер, когда его отключаешь, то машина вроде как и нормально едет. Но позже понял, что все-таки не в кондиционере дело, так как на трассе ощущается нехватка динамики, а на скоростях свыше 160 это очень заметно, плюс свыше 180 разогнаться практически нереально, точно также ланос нехотя перебрасывал стрелку за 180, но ведь это не ланос… И год назад стрелка спокойно уходила за 220, и еще оставался какой-то запас мощности, но уже просто стремно было дальше проверять ) А тут же очевидно, что что-то не то, и конечно же пробовал разгоняться без кондиционера, и на газу, и на бензине — одинаково. Точно также и в пробках она тупила, что на газу, что на бензине. Отсюда вывод, что топливная система не виновата. Дальше свечи и катушки, свечи новые, тысяч 10 назад поменяны, ну выкрутил поглядел их, все норм. Выкручивал датчики кислорода — тоже все норм, не новые, но и не в саже.

Ездил на две диагностики, на всякий случай кондиционер проверить, ну мало ли, так все отлично, давление в норме, не большое и не маленькое, как вчера заправляли, хотя заправлял три года назад. Кондиционерщик посоветовал смотреть в сторону ДМРВ и лямбда-зондов.

И вторая диагностика — компьютерная. Ну вроде бы как специалист настоящий, а не просто считывальщик кодов неисправности. Но результата особо никакого, то есть завести машину и на холостых посмотреть коррекции и все такое… ну это ни о чем как по мне, в итоге просто подтвердилось отсутствие подсосов, что я и так знал судя по разряжению во впускном коллекторе, и исправная система зажигания. Только лишь было сказано, что бензиновая топливная система подзабилась, либо форсунки, либо насос. Так как на бензине работает в бедной смеси и ДК постоянно пытается ее обогатить. На газу же я делаю более обогащенную смесь, по сравнению с бензиновой.

А тем временем машина едет все хуже и хуже, и в жару в пробках кондиционер включать не реально, потому как просто начинает дергаться и пытаться заглохнуть при оборотах в районе 2000, за 3000 уже более-менее нормально динамика, но это получается надо кикдаун постоянно делать, дерганная езда, короче нереально. И даже на ХХ пару раз машина заглохла, в каких-то переходных режимах с холостого хода на принудительный холостой ход или обратно.

Ну и апогеем стало то, что машина напрочь расхотела ехать при заводке, и заводилась только с нажатой педалью газа. Хотя это и странно на машине с электронным приводом дроссельной заслонки ) Но при этом пыхтеть и пердеть в выхлопную, стало понятно, что это ДМРВ, и ошибка засветилась по температуре входящего воздуха. Плюс если отключить расходомер, то ничего не меняется, машина точно также пыхтит и пердит, но кое-как даже едет.

Посмотрел через программу для настройки ГБО, что работает в очень бедной смеси, и обогатить ее никак не получается, поэтому ехать на такой машине на разборку за деталькой нельзя.

Спасибо шурину, который в праздник отозвался метнутся в город за 200 км, и спасибо продавцу, который в выходной день продал по хорошей цене эту детальку.

И когда уже понятно, что родной ДМРВ сдох, решил посмотреть, а что же там внутри. И если честно я офигел.

Made in Japan ? Да я как-то гамнитолу старую китайскую разбирал (Pioneer), так там все на уровень выше, чисто как у новой, никаких окислений. А тут? Откуда это все в герметичном блоке? Это же пипец… Да и при этом стоимость нового просто нереальная, 7000 грн. За вот такое качество?

Даже внешне видно, что у "нового" с разборки пробег в два раза меньше, наверное )
Ставятся они на разные машины Lancer, Outlander, Galant, может еще какие-то митсу.

Ну и самое интересное, да, машина поехала как и надо, пофиг, в пробке или не в пробке, в жару или прохладу, едет как и должна, это все понятно. Но самое интересное, что стала намного мягче переключаться коробка передач. Вот она не пиналась и не толкалась, но переключения были заметными, чувствовалось как крутящий момент отключается со стороны двигателя, а теперь же все как на новой машине ) Я даже когда-то прокатался на другом галанте, и там коробас переключался намного плавнее, ну думаю, так получилось, бывает что одинаковые машины, а ездяют по разному. Так вот у меня эти переключения были заметны еще с самого начала, то есть с моей истории владения машиной, и только сейчас я понял, что это блин был не вариант нормы. И казалось бы связь между расходомером и плавностью переключения как бы не непосредственная, но какая большая таки она есть.

И бедная смесь на бензине стала не бедной, а в норме. Диагносты диагностируют очевидное, но не могу найти причину. Это все такие, или есть где-то действительно хорошие специалисты?

Решил замерять работоспособность лямбд и дмрв, лямбды в порядке обе, сигнал скачет хорошо, живые.
Но вот дмрв показывает какой то странный вольтаж 0,56V при заглушеной машине, это нормально ? Какой у нас должен быть вольтаж. А то в интернете одни вазовские с показаниями 0,99-1,01. И к каким правильно подключаться проводам ? Там идет два красных белый и черный.

Mitsubishi Galant 2009, engine Gasoline 2.4 liter., 158 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 57

а сколько газу жрет на сотку?у меня тоже на газу.по трассе 10-12, в городе зимой 18-20, я таксую.

20 литров газа, получше стало, было 22. Бензин не знаю, от 16-17 наверно, давно не мерял

я сильно не мерил, да и ни как же, в среднем заливаю 40, и на 200км по городу, а вот осенью в омск ездил конкретно смотрел…10 12 на сто, это 140 км час, а брат за рулем был 100 120 ехал.и того меньше…меня интересуцет датчик этот ДМРВ, , , машина иногда на холостых вибрирует, не сильно но неприятно и обороты скачут…филтр поменял воздушный, дросельную заслонку промыл, но все равно чувствуется вибрация иногода…на прогретую.

да, возможно датчик, но он собака не дешевый чтоб просто так менять.
вот Кирилл продает в Питере
www.drive2.ru/l/466616518105366661/
может адекватная цена будет.
Проверь лямбды, они если дохлые может потраивать

Вчера приезжала ко мне Ниссан тиида. Плавают обороты холостого хода. Показывала ошибку — бедная смесь. Промыл ей ДМРВ карбклинером и ошибка пропола, обороты ровные стали

ты тестировал на неисправность дмрв ? или просто промывал сразу наугад датчик или нет. Хотя плавающие обороты это верный показатель. У меня вроде не плавает ничего ровно работает.

Читал на их форумах. Да и пробег у машины был 200 тыс и с ней ничего не делали по движку.

Конский расход! У меня в чисто городском около 13 литров. На трассе при 100 км/ч показывает средний расход 6,4 литра, и это все с кондеем выставленным на 20°С.

так и я о том же, грешил на датчики, но вроде нормальные. Вот теперь думаю куда копать…

Воздушный фильтр проверь. Тормоза за заклинивание. Я на двух машинах промывал форсунки при пробеге 120 тыс км, ничего не менялось. Был лансер у меня 9- й. Жрала около 12 литров в любом режиме. Передний кат был удален. Так вот потом узнал что есть ещё под днищем, вырезал и его. Расход упал сразу до 8-9 литров. Он был забит, но ошибку не показывало.

так и я о том же, грешил на датчики, но вроде нормальные. Вот теперь думаю куда копать…

На гале себе тоже нижний вырезал давно уже, передние пока оставил.

да, воздушный новый, каты вырезал нижний и верхние. Про тормоза не знал, а как это проверить ?
форсунки все равно надо, я ездил на газовых, думал что бензиновые не задействованы. Может там норм засорилось. А топливный насос может повлиять на расход ?

Тормоза вывешиванием. Колесо должно крутиться легко от руки. Форсунки — на газу у тебя тоже много жрет. По насосу- надо замерить давление, должно быть ближе к 3 атм.

ну я так понимаю, газовая карта подстраивается под бензиновую, если бензиновые форсунки забиты, то газ считывает эту карту и подстраивается под неё ? Газовые форсунки новые поставил пол года назад как и редуктор. Я думал это газ так жрёт, а потом оказалось что бенз а газ накручивает сверху ещё литра 3.
Так про тормоза завтра заеду на подьемник, спасибо надо проверить! И давление замерять надо. У меня уже 245 тыс пробег, не известно что там с насосом и форсунками. Все ж было на газу 200 тысяч.

Зачем подьемник- домкратом приподыми

Может и регулятор давления топлива хандрит, давление не держит нужное.

регулятор это вот этот ?
a-a.d-cd.net/fec4a66s-960.jpg
а как проверить правильность работы ? давление какое-то померить ?

Да! Как раз Павел и писал про это. Он писал признаки его кончины.

Товарищ на приоре попросил проверить машину, много кушала бенза. Ошибок не было, двигатель идеально работал. Сел, проехался. Ощущение что еду на ручнике. Вывесили колёса, оба передних не крутились от руки вообще! Суппорта заклинили на глухо. Заменили суппорта и диски- расход упал и машина поехала

ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, другие названия MAF (Mass Air Flow) или МАФ — это фактически расходомер воздуха в системе электронного управления впрыска топлива. Процентное содержание кислорода в атмосфере достаточно стабильно, поэтому зная массу поступившего на впуск воздуха и теоретическое соотношение между кислородом и бензином в реакции горения (стехиометрический состав), можно определить нужное на данный момент количество бензина, подав соответствующую команду на топливные форсунки.

Датчик не является обязательным для работы двигателя, поэтому при его отказе возможно переключение на обходную программу управления и дальнейшая работа с ухудшением всех характеристик автомобиля для поездки к месту ремонта.

Зачем нужен в машине датчик расхода воздуха (МАФ)

Для обеспечения требований по экологии и экономичности электронной системе управления двигателем (ЭСУД) обязательно надо знать сколько воздуха втянуто в цилиндры поршнями за текущий цикл работы. От этого зависит расчётная величина времени, на которое будет открыта форсунка впрыска бензина в каждый из цилиндров.

Поскольку перепад давления на форсунке и её производительность известны, то это время однозначно связано с массой поступившего на сгорание топлива за один цикл работы двигателя.

Косвенно количество воздуха тоже можно вычислить, зная скорость вращения коленвала, рабочий объём двигателя и степень открытия дроссельной заслонки. Эти данные зашиты в управляющей программе или предоставляются соответствующими датчиками, поэтому двигатель и продолжает работать в большинстве случаев при отказе ДМРВ.

Но определение массы воздуха на один цикл будет гораздо точнее, если воспользоваться специальным датчиком. Разница в работе сразу заметна, если снять с него электрический разъём. Проявятся все симптомы отказа МАФ и недостатки работы по обходной программе.

Виды и особенности работы ДМРВ

Существует много способов измерения массового расхода воздуха, в автомобиле с разной степенью популярности применяются три из них.

Объёмный

Наиболее простые расходомеры строились по принципу установки в сечении проходящего воздуха измерительной лопасти, на которую поток и оказывал давление. Под его действием лопасть поворачивалась вокруг своей оси, где устанавливался электрический потенциометр.

Оставалось лишь снять с него сигнал и подать его в ЭСУД для оцифровки и использования в расчётах. Устройство настолько же простое, насколько и неудобное в разработке, поскольку получить приемлемую характеристику зависимости сигнала от массового потока довольно затруднительно. К тому же надёжность невысока из-за наличия механически перемещающихся деталей.

Чуть сложнее для понимания устроен расходомер на принципе вихрей Кармана. Используется эффект возникновения циклических завихрений воздуха при проходе его через аэродинамически несовершенное препятствие.

Частота этих проявлений турбуленции почти линейно зависит от скорости потока, если правильно подобрать размеры и форму препятствия для нужного диапазона. А сигнал выдаёт установленный в зоне завихрений датчик воздушного давления.

В настоящее время объёмные датчики уже почти не используются, уступив своё место приборам термоанемометрического типа.

Проволочный

Работа такого прибора основана на принципе охлаждения разогреваемой фиксированным током платиновой спирали при помещении её в воздушный поток.

Если этот ток известен, а он задаётся самим прибором с высокой точностью и стабильностью, то напряжение на спирали будет с идеальной линейностью зависеть от её сопротивления, которое, в свою очередь, определятся температурой нагреваемой проводящей нити.

Но она охлаждается набегающим потоком, поэтому можно сказать, что сигнал в виде напряжения пропорционален массе воздуха, проходящей в единицу времени, то есть именно тому параметру, который и требуется измерить.

Разумеется, основную погрешность будет вносить температура воздуха на впуске, от которой зависит его плотность и способность к теплопередаче. Поэтому в схему вводится термокомпенсирующий резистор, который тем или иным способом из многих, известных в электронике, учитывает поправку на температуру потока.

Проволочные ДМРВ обладают высокой точностью и приемлемой надёжностью, поэтому широко применяются в производимых автомобилях. Хотя по стоимости и сложности этот датчик уступает только самому контроллеру ЭСУД.

Плёночный

У плёночного МАФ отличия от проволочного состоят чисто в конструктивном исполнении, теоретически это всё тот же термоанемометр. Только нагревательные элементы и термокомпенсирующие сопротивления выполнены в виде плёнок на кристалле полупроводника.

Получился интегральный датчик, компактный и более надёжный, хотя сложнее с точки зрения технологии производства. Именно эта сложность и не позволяет обеспечить настолько же высокую точность, которую даёт платиновая проволока.

Но чрезмерная прецизионность для ДМРВ и не требуется, система всё равно работает с обратной связью по содержанию кислорода в выхлопных газах, нужная коррекция цикловой подачи топлива будет внесена.

Зато в массовом производстве плёночный датчик обойдётся дешевле, а по своему принципу построения он обладает большей надёжностью. Поэтому они постепенно вытесняют проволочные, хотя на самом деле и те и другие проигрывают датчикам абсолютного давления, которые можно применять вместо ДМРВ, изменив методику расчётов.

Признаки неисправности

Влияние неполадок в работе ДМРВ на двигатель сильно зависит от конкретного автомобиля. Некоторые даже невозможно запустить при отказе датчика расхода, хотя большинство просто ухудшает свои характеристики и задирает обороты холостого хода при уходе на байпасную подпрограмму и высвечивании лампочки Check Engine.

В общем случае нарушается смесеобразование. ЭСУД, обманутая неверными показаниями расхода воздуха, выдаёт неадекватное количество топлива, отчего работа двигателя существенно изменяется:

обеднение или обогащение смеси ведёт к хаотичным провалам в тяге мотора;
холостые обороты скачут, пока не установятся на повышенном в два-три раза уровне после исключения МАФ из рассмотрения контроллером;
возрастает расход топлива и ухудшается динамика автомобиля;
высвечивается контрольная лампочка и появляется возможность считать код ошибки.

Начальную диагностику МАФ можно провести при помощи сканера, который способен расшифровывать ошибки в памяти ЭСУД.

Коды ошибок ДМРВ

Чаще всего контроллер выдаёт код ошибки P0100. Это означает неисправность MAF, сделать такой вывод ЭСУД заставляет выход сигналов от датчика за пределы возможного диапазона на протяжении заданного промежутка времени.

При этом общий код ошибки может быть конкретизирован дополнительными:

P0101 – явно ошибочный уровень сигнала, выход за рабочий диапазон;
P0102 – низкий уровень в сигнальной цепи;
P0103 – высокий уровень в сигнальной цепи;
P0104 – нестабильный сигнал с ошибками.

Однозначно определять неисправность по кодам ошибок не всегда возможно, обычно эти данные сканера служат лишь информацией к размышлению.

К тому же ошибки редко появляются по одной, например, неполадки в ДМРВ могут повлечь изменение состава смеси с кодами что-то вроде P0174 и тому подобными. Дальнейшая диагностика проводится уже по конкретным показаниям датчиков.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Устройство это достаточно сложное и дорогое, что потребует внимательности при его отбраковке. Лучше пользоваться инструментальными методами, хотя ситуации могут быть разными.

Способ 1 — внешний осмотр

Расположение МАФ по пути воздушного потока уже за фильтром должно предохранять элементы датчика от механических повреждений летящими твёрдыми частицами или грязью.

Но фильтр не идеален, он может быть разорван или установлен с ошибками, поэтому состояние датчика можно сначала оценить визуально.

На его чувствительных поверхностях не должно быть механических поломок или видимых глазом загрязнений. В таких случаях прибор уже не сможет выдавать правильные показания и потребуется вмешательства для ремонта.

Способ 2 — отключение питания

В непонятных случаях, когда ЭСУД не может однозначно забраковать датчик с переходом на обходной режим, такое действие можно выполнить самостоятельно, просто заглушив двигатель и сняв электрический разъём с ДМРВ.

Если работа двигателя станет стабильней, а все её изменения останутся лишь типичными для программного обхода датчика, например, увеличение холостых оборотов, значит подозрения можно считать подтвердившимися.

Способ 3 — проверка мультиметром

Все автомобили разные, поэтому единого способа проверки МАФ вольтметром мультиметра не существует, но на примере самых распространённых датчиков ВАЗ можно показать как это делается.

Вольтметр должен обладать подходящей точностью, то есть быть цифровым и иметь не менее 4-х разрядов. Подключать его надо между приборной «массой», которая есть на разъёме ДМРВ и сигнальным проводом с помощью игольчатых щупов.

Напряжение нового датчика после включения зажигания совсем немного не дотягивает до 1 Вольта, у рабочего ДМРВ (системы Бош, встречается Сименс, там другие показатели и методики) оно примерно в диапазоне до 1,04 вольта и должно резко увеличиваться при обдуве, то есть запуске и наборе оборотов.

Теоретически можно и прозванить элементы датчика омметром, но это уже занятие для хорошо знающих материальную часть профессионалов.

Способ 4 — проверка сканером Вася Диагност

Если предпосылок для высвечивания кода ошибки ещё нет, но подозрения на датчик сформировались, то можно посмотреть его показания через диагностический сканер на базе компьютера, например VCDS, что в русской адаптации называется Вася Диагност.

На экран выводятся каналы, связанные с текущим расходом воздуха (211, 212, 213). Переводя двигатель в различные режимы можно увидеть, насколько показания МАФ соответствуют положенным.

Бывает, что отклонения возникают только при каком-то определённом обдуве, и ошибка появиться в виде кода не успевает. Сканер позволит рассмотреть это гораздо подробней.

Способ 5 — замена на исправный

ДМРВ относится к тем датчикам, замена которых сложностей не представляет, он всегда на виду. Поэтому часто проще всего использовать подменный датчик, и если работа двигателя по объективным показателям или данным сканера придёт в норму, то останется только приобрести новый датчик.

Обычно подмена всех подобных приборов у диагностов имеется в наличии. Надо только проследить, чтобы подменный прибор был в точности такой, как положено данному двигателю по спецификации, одного внешнего вида мало, надо сверять каталожные номера.

Как произвести очистку датчика

Очень часто единственной проблемой датчика становится его загрязнение от долгого срока службы. В таком случае поможет очистка.

Никакого механического воздействия нежный чувствительный элемент не потерпит и потом уже ничего хорошего контроллеру не покажет. Загрязнения надо просто смывать.

Выбор очистителя

Можно попытаться найти специальную жидкость, в некоторых каталогах производителей она существует, но проще всего и эффективней использовать самое обычное средство для очистки карбюраторов в аэрозольных баллончиках.

Омывая чувствительный элемент сенсора через прилагаемую трубочку можно увидеть, как грязь исчезает на глазах, обычно такие средства самые мощные по автомобильным загрязнениям. К тому же оно достаточно бережно отнесётся к тонкой измерительной электронике, не вызывая резких охлаждений, как например спирт.

Как продлить срок службы MAFа

Надёжность и долговечность датчика расхода воздуха целиком зависит от состояния этого самого воздуха.

То есть надо следить и регулярно менять воздушный фильтр, не допуская его полного засорения, намокания при дожде, а также установки с ошибками, когда между корпусом и фильтрующим элементом остаются щели.

Недопустима также работа двигателя с неисправностями, допускающими обратные выбросы в канал впуска. Это тоже разрушает МАФ.

В остальном сенсор достаточно надёжен и проблем не составляет, хотя периодический контроль его на сканере станет хорошей мерой по сохранению нормального расхода топлива.

Если вдруг у вас завалялся мертвый дмрв то можно попробовать его оживить путем чистки нитей накаливания но сначала до них нужно будет добраться и так нам понадобится:паяльник, спирт и желательно баллон с очистителем дмрв ну и отвертку крестовую.ps-самое главное пить только после ремонта и так.вскрываем крышечку дмрв

<img src="8" title="настоятельная рекомендация-если нет тяму и ты под шафе-не лезь порвеш нити и дмрв надо будет покупать за свой щет

Mitsubishi Galant 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 144 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 2002

Mitsubishi Galant, 1996

Mitsubishi Galant, 2000

Mitsubishi Galant, 1998

Комментарии 17

Привет! Смотрю там где колпачёк на нити — есть какой то клей, ты потом при сборке клеил, или так собрал?

Привет, нет не клеил, там вроде защёлки были да и при сборке впринципе все плотно прижимается к друг другу

Приветствую! Не подскажешь номер этого дмрв? По комментам вроде 501 но у него схема иная. А твой похож на 787

Ок спасибо! Мой 787 кажись помер, попробую 501 подкинуть

Сегодня разобрал второй раз. У меня на 6g75 плата немного другая. В первый раз вскрыл в июне до нитей не добрался (побоялся разломать) — жаль этих фотографий раньше не было.
Тогда я только выпаял и промыл через отверстия спец промывкой от liqui moly специально для дмрв. Очень мягкая штука чего отъедает я так и не понял. Следов не оставляет. До осени беды не знал. Потом опять начал шалить как раньше с ошибкой p0102, сброшу через Torque и еду. На трассе как-то совсем устал — не сбрасывает ошибку, бензин жрёт. Вскрыл под металлическую крышечку подложил пробку от бутылки пластиковой и хомутом винтовым затянул. Ездил так до декабря без ошибок. В декабре опять p0102 — погуглил и постучал по нему сверху. Помогло на пару дней. Так стучал и ездил дней 10. И вот как-то в — 30 часов в 11 ночи постучал на свою голову. Сгорел предохранитель ЭБУ. Понял не сразу. Машину пришлось бросить, хорошо хоть в городе. Замёрз капитально. Днём приехал спокойно разобрался — завёл. Поехал в ремонт. Покажи говорят как стучал… Я даже не стукнул а чуть задел его и капец! Предохранитель целый а не заводится. Разобрались на следующий день. Выгорела дорожка в ЭБУ на массе датчика коленчатого вала, давления во впускном коллекторе и ДМРВ. Восстановили. Фишку откинул пока. Датчик вынул. Растаял и теперь разобрал до нитей. Напшикал в банку этой промывки и замочил ту часть где нити. Завтра посмотрю.
P. S. Жестяная крышечка коротила на припаяные ножки разъёма внутри корпуса датчика. При сборке приклеить на неё кусок изоленты изнутри в этом месте нужно. Висит она на ушках на углах только — прогнулась и коротила.

Спасибо за смелость разбирать "подиум"! =) Почему-то мне не хватило смелости в своё время его разбирать.

в основном от пыли засоряется нить накаливания и дмрв видит уже другие показания о поступившим воздухе в двигатель, а так если есть желание можешь прозвонить всю плату и найти где что перегорело или может просто пропаять всего лишь нужно какой то элемент, еще редко может сломаться датчик температуры который как раз видно если глянуть внутрь дмрв -проверить просто, надо на цешке выставить сопротивление и феном подуть в дмрв-соответственно показания на рабочем будут изменяться

Читайте также: