Дмрв 2jz ge распиновка

Обновлено: 09.01.2025

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
Большой срок эксплуатации;
Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
Увеличение потребления топлива автомобилем;
Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

Холостой ход. Кондиционер переключается из положения "OFF" в положение "ON".

Частота вращения 4000 об/мин

Зажигание включено. Селектор АКПП в положениях "Р" или "N"

Зажигание включено. Селектор АКПП в положениях, кроме "Р" или "N"

Поддерживайте частоту вращения 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя

Давление 260 мм рт. ст.

Давление 760 мм рт. ст.

Холостой ход, вращайте рулевое колесо

Холостой ход, кондиционер выключен

Холостой ход, кондиционер включен

Выводы "ТС"-"E1" диагностического разъема замкнуты

Зажигание включено. Выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема не замкнуты

Зажигание включено. Выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты

Температура воздуха на впуске 0-80°С

Температура охлаждающей жидкости 60-120°С

После прогрева двигателя удерживайте частоту вращения 2500 об/мин в течение 2-3 мин, затем вернитесь на режим холостого хода

Холостой ход, кондиционер выключен (диапазоны "Р" или "N")

Дроссельная заслонка полностью закрыта

Дроссельная заслонка полностью открыта

Дополнительная дроссельная заслонка полностью закрыта

Дополнительная дроссельная заслонка полностью открыта

Дроссельная заслонка полностью закрыта

Дроссельная заслонка полностью открыта

Нет неисправностей (индикатор "CHECK ENGINE" не горит), двигатель работает

Примечание: символ ≈ означает импульсный сигнал (см. подраздел "Проверка элементов системы впрыска с помощью осциллографа").

Описанная ниже проверка справедлива для автомобилей Lexus с установленными датчиками массового расхода воздуха (MAF Sensor) производства компании Denso.

1. Выполните ездовой тест.
- Подсоедините сканер к диагностическому разъему DLC3.
- Включите зажигание.
- Сотрите коды неисправностей из ECU двигателя.
- Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 75 градусов С при выключенных электрических потребителях.
- Двигайтесь со скоростью 50км/час не менее 3 минут.
- Дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 2 минут.

3. Заглушите двигатель и включите зажигание. Выполняйте проверку в помещении без движения воздуха. (без ветра). При проверке не используйте принудительный газоотвод, чтобы не создавать разряжение во впускном тракте. При помощи сканера считайте значения сигнала датчика массового расхода воздуха.
Номинальное значение, не более, чем указано ниже:
Lexus LS430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2000.08 и далее, Расход воздуха: 0,66 г/с

Lexus SC430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2001.02 и далее, Расход воздуха: 0,51 г/с

Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE, выпускаемый с 2000.08 и далее, Расход воздуха: 0,52 г/с

Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE(USA), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,50 г/с

Lexus GS430, двигатель 3UZ-FE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,57 г/с

Lexus GS300, двигатель 3GR-FSE(USA), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,64 г/с

Lexus GS300, двигатель 3GR-FSE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,59 г/с

Lexus GS300, двигатель 3GR-FE(EUR), выпускаемый с 2005.01 и далее, Расход воздуха: 0,59 г/с

Lexus GS300, двигатель 2JZ-GE(EUR), выпускаемый с 2000.08 до 2005.08, Расход воздуха: 0,49 г/с

Lexus IS300, двигатель 2JZ-GE, выпускаемый с 2001.05 и далее, Расход воздуха: 0,51 г/с

Lexus RX350, двигатель 2GR-FE(USA), выпускаемый с 2006.01 и далее, Расход воздуха: 0,46 г/с

Lexus RX350, двигатель 2GR-FE(EUR), выпускаемый с 2006.01 и далее, Расход воздуха: 0,44 г/с

Lexus RX330, двигатель 3MZ-FE, выпускаемый с 2003.09 и делее, Расход воздуха: 0,54 г/с

Lexus RX300, двигатель 1MZ-FE, Расход воздуха: 0,52 г/с

Если указанное значение больше - следует промыть MAF сенсор очистителем типа Liqui Moly очиститель ДМРВ и повторить процедуру проверки. При повторном выходе значений, более указанных - требуется замена датчика MAF на новый.

Замкнуть определенный пин на землю и смотреть моргание лампочки ошибки ЭБУ мотора. До 96 года пин ТЕ1, после 96 года пин ТС. Лампочка 1Вт между пином W и +12В. Выводы надо подключать прямо на мозге, т.к. при свапе мотора без салонной косы донора часть диаг.колодки оказывается неподключённой.

2. Диагностика сканером

*Все* тойоты после осени 98 года видно + . НО по факту нужно это безобразие только для машин с 2003 года с CAN шиной, а для 1998-2003 есть самодельный бесплатный софт вот . веревку к нему можно спаять на 2 транзисторах — фактически это .
Собственно, k-line есть и после 2003 года, но там есть свои хитрости (ключевое слово gateway ecu). До 96 года, многие диагностируются вот этим.

«старым» сканером также читаются некоторые 2jz-ge, а также все 1jz-gte от JZX100. 1jz-ge vvti выпуска до 98 года (с мех.дросселем и тросовой коробкой) никаким сканером прочитать нельзя.

3. Популярные ошибки при свапе популярного мотора

Наиболее распространен при свапе почему-то 1jz-ge vvti до 98 года (хз почему). Для него (и некоторых других) характерны такие ошибки

Не открывается заслонка ACIS при прогазовке в пол — не подключен клапан к мозгу или расколот вакуумный ресивер рядом со стартером, или перебиты вакуумные трубки.
Загорается check engine при прогазовке при стоянке- не подключён пин HT мозга к лямбде, или не подключено питание лямбды, и/или неправильно подключены пины STA/NSW.
Машина не реагирует на включение диапазонов 2,L-не подключены пины 2,L мозгов, также возможно STA, NSW
Всевозможные глюки (посторонние шумы, самопроизвольная остановка, дергание) при движении задним ходом- не подключен пин R мозга
При подключении пинов R,2,L важно не забыть проверить, что на концевик положения селектора (фишка рядом с рычажком селектора торчащим из коробки) приходит питание согласно схеме
Для моторов с электронным дросселем

Немного лирики. На тойотах бывает ETCS и ETCS-i. Первый представляет собой дополнительную заслонку для трекшена. Ее можно смело выломать. Второй тип — полностью электронный дроссель, но в первых вариантах датчик педали стоит на корпусе заслонки, т.ч. по-прежнему обычный трос. Разница только в лишних проводах. Чтобы эта штука зашевелилась, надо подать землю на пин EC и постоянный плюс на +BM. При этом если все остальное подключено правильно, при вкл. зажигания из заслонки послышится зуд и она будет реагировать ни шевеление датчиком педали.

7. Питание навесного

В моторной косе выведены и никуда не подключены — питание ДМРВ (если он есть), электровакуумных клапанов и лямбда-зондов, питание форсунок, катушек и коммутатора. ДМРВ, лямбды и клапана как правило объединены и звонятся на контакт +В диагностической колодки. Катушки, форсунки и коммутаторы могут быть объединены (в краунах и лексусах) или быть выведены каждый своим проводом в огромном пучке (некоторые маркообразные).

8. Питание ЭБУ

Чтобы мозги включились, достаточно проверить подведение земли ко всем контактам типа Е01, Е02, МЕ01 и т.п., а также питания BATT, +B, +B1, IGSW — число и наличие отличаются в зависимости от модели. Надо обратить внимание что контакт Е2 — выход на датчики и на большинстве машин не должен звониться на массу. Все выводы массы моторной косы прикручены на впускной коллектор. Форсунки и система зажигания всегда подключаются напрямую на замок зажигания, чтобы при глюке мозга и-или главного реле можно было выключить мотор. Навесное, объединенное с +В диаг.колодки, подключается на выход главного реле. Если на мозгах есть выход MREL — оно должно включаться именно оттуда, иначе при останове мотора РХХ не будет принимать положения, нужного для последующего пуска.
Статья взята с сайта

Характеристики двигателя Тойота 1JZ

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — . Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя и основном конкуренте RB25 , — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE .

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год . 2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с. 3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов. 2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi. 3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы. 4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры. 5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена. 6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, п ри нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Распиновка блока управления 2jz ge

. Распишу подключение мозга для 2JZ-GE годы выпуска 2000-2001. Собрано путем самостоятельно прозвонки, поиска отличий от других двигателей и разбора схем на японском языке. Все проверено лично на моем двигателе, а так же на большинстве думаю будет совпадать. Во всяком случае полной распиновки не находил.
Разьемы А, B, С

все подписаны на картинке, у кого коса порезанная то вам нужно звонить и подключать по распиновке, но как правила косы сохранены и поэтому в этих разьемах подключать ничего не надо

№ 2 STA — Нужно подать питание с реле стартера в момент ПРОКРУТКИ стартером. № 5 ТС — вывод для диагностического разьема DLC3 № 6 STP — подключается педаль тормоза (подается питание в момент нажатия педали) № 8 OXS — вывод для датчика кислорода, который идет под днищем после катализатора. (второй провод в разьеме F № 10 ТАМ — вывод для датчика температуры наружнего воздуха (нужен для климата, при свапе не нужен) № 11 ST1- для круиза, при свапе не нужен № 13 ACMG — реле электромагнитной муфты штатного компрессора кондея № 15 OD2 — Включение «овердрайва», подается «минус» № 16 R — Задних ход R № 17 D — Драйв D № 21 PRE — датчик давления в системе кондиционера № 23 CCS — для круиза, при свапе не нужен № 24 EOM — Масса иммобилайзера № 26 P — Паркинг P № 27 MPX2 — Шина передачи данных (мульплекс) № 28 MPX1 — Шина передачи данных (мульплекс), в некоторых случаях может понадобится, например для подключения адаптеров от Юрия Geogre-r при согласовании с приборками или с блоками в вашем автомобиле.

№ 1 BATT Постоянный плюс +12в для памяти мозгов № 4 FPR — для малошумящего насоса, при свапе не подключается, будет ошибка, убрать ошибку можно подключением резистора 10 К между этим выводом и выводом зажигания IGSW № 5 FC — подключается на реле бензонасоса № 6 W — лампа ЧЕК, выводится на приборку № 7 BM Постоянный плюс +12в для электронного дроселя № 8 +B2 — Главное реле № 9 IGSW — подается +12в в момент включения зажигания. № 10 MREL — управляет главным реле № 11 SIL — вывод для диагностического разьема DLC3 № 13 TRC+ — для круиза, при свапе не нужен № 14 ENG+ — для круиза, при свапе не нужен № 15 NEO — для круиза, при свапе не нужен № 16 +B — Главное реле № 20 TRC — для круиза, при свапе не нужен № 21 ENG — для круиза, при свапе не нужен № 22 EC — масса

10 KSW — датчик наличия ключа в замке 20 IMLD — лампа иммобилайзера 21 TXCT — для иммобилайзера 22 RXCK — для иммобилайзера 23 CODE — для иммобилайзера 26 HTS — для датчика кислорода после катализатора (второй провод)

Свап 2 jz ge vvti — 3 литровый двс имеет хороший прием и машина с ним разгоняется очень и очень резво. Если Вы уже поставили свой мотор и хотите его завести без лишних трудностей и по «фэн шую» то, рекомендуем воспользоваться данным монтажным блоком. Данный блок состоит из набора предохранителей и группы исполняющих реле. Все выводы монтажного блока подписаны и Вы без труда подключите правильно его к эбу, подадите питание на насос, косу двс, электровентилятор системы охлаждения, компрессор кондиционера.

Собран монтаный блок с учетом заводских схем — каждая цепь защищена своим предохранителей, питание эбу,цепей впрыска, зажигания и датчиков обеспечивают сразу 2 реле: для исключения больших нагрузок от катушек, форсунок и полноценного качественного электропитания без просадок по напряжению.

Прямое подключение монтажного блока 2jzge vvti, по питанию, непосредственно к акб, существенно разгруает вашу борт сеть, и дает прекрасную массу и +12 вольт на все потребители японского мотора 2jzge vvti.

Питание 2jzgevvti получает от монтажного блока: при включенни зажигнания на замке ключом, +12 вольт подается на группу реле и они включают через предохранители, с соответствующим номиналом по току, нагрузку.

Монтажный блок для подключения 2jzge vvti имеет вывод FC,ACMG, E1, BATT,B+, — все это сведено в один разъем, для подключения его к эбу. Выводы питания насоса, вентилятора, датчика включения вентилятора, включение компрессора кондиционера, втягивающее реле и так далее — в соответствующих группах в разъемах. Третий разъем — включение зажигания, стартер блокировка стартера, подача питания с акб — тое все скомпоновано для удобства. Такое расположение групп пинов питания,управления — подсказывает Вам правильную последовательность подключения и делает процесс установки интуитивно понятным и предельно легким.

Характеристики 1JZ-GE

Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное, продольное
Количество клапанов	24 (4 на цилиндр)
Тип	бензиновый, впрыск
Рабочий объём	2492 см3
Диаметр поршня	86 мм
Ход поршня	71.5 мм
Степень сжатия	10:1
Мощность	200 л.с. (6000 об/мин)
Крутящий момент	250 Н*м (4000 об/мин)
Система зажигания	Трамблер

Рабочие свойства двигателя

Объем см3	249 см3
Мощность двигателя	280 л.с.
Топливо	Бензин (98)
Мощность двигателя при обороте в минуту	280 л.с. (206 л.с.) / 6200
Крутящий момент при обороте в минуту	380 / 2401
Устройство сжатия/расширения цилиндров	отсутствует
Нагнетатель	Турбина
Расход бензина	17 л/100км
Система start-stop	отсутствуует
Количество цилиндров	6

Первое и второе поколения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как видим toyota 1JZ-GE не турбированный и первое поколение имело трамблёрное зажигание. Второе же поколение оснащалось катушечным зажиганием, устанавливалась 1 катушка на 2 свечи, и системой фаз газораспределения VVT-i.

1JZ-GE в Toyota Chaser

1JZ-GE vvti – второе поколение с изменяемыми фазами газораспределения. Изменяемые фазы, позволили повысить мощность на 20 лошадиных сил, сгладить кривую крутящего момента, уменьшить количество отработанных газов. Механизм работает достаточно просто, на малых оборотах впускные клапана открываются позже и перекрытие клапанов отсутствует, двигатель работает мягко и тихо. На средних оборотах перекрытие клапанов наоборот используется для снижения расхода топлива без потери мощности. При высоких оборотах VVT-i обеспечивает максимальное наполнение цилиндров, для увеличения мощности.

Двигатели первого поколения выпускались с 1990 года по 1996 год, второго поколения с 1996 по 2007 года, все они комплектовались чётырёх и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Устанавливались на:

Mark II Blit;
Chaser;
Cresta;
Progres;
Crown.

Распиновка блока управления 2jz ge

Двигатель 1JZ-GTE оснащен парой турбонагнетателей, которые работают одновременно, система называется «твин-турбо СТ12A», также в крыло двигателя устанавливается интеркулер. Двигатель 1JZ-GTE считается двигателем первого поколения и обладает силой сжатия до 8,5.

При разработке головки блока цилиндров, принимала участие компания Yamaha, логотип с изображением этой фирмы печатается на ремне газораспределительного механизма. Второе поколение такого двигателя, модернизировалось: системой VVT-I, увеличением силы сжатия до 9 и новым турбонагнетателем СТ15В, который превосходил своих предшественников по размеру. Такие обновления, существенно улучшили двигатель:

уравняли кривую крутящего момента;
понизили расход бензина;
уменьшили обороты максимума двигателя.

1JZ-GTE, может быть укомплектован четырех ступенчатой коробкой автомат, либо пяти ступенчатой механической коробкой передач.

Эксплуатация и ремонт

Двигатели серии JZ нормально работают на 92-м и 95-м бензине. На 98-м он хуже заводиться, но имеет высокую продуктивность. Присутствуют два . Датчик положения коленчатого вала находится внутри трамблёра, отсутствует пусковая форсунка. Платиновые свечи необходимо менять каждые сто тысяч километров, однако для их замены придётся снять верхнюю часть впускного коллектора. Объём моторного масла около пяти литров, объём охлаждающей жидкости примерно восемь литров.

Вакуумный расходометр воздуха. До , который расположен близ выпускного коллектора, можно добраться из моторного отсека. Радиатор стандартно охлаждается вентилятором, прикреплённым к валу водяного насоса.

Капитальный ремонт 1JZ-GE может понадобиться через 300 — 350 тысяч километров. Естественно стандартные профилактики и замены расходных материалов. Наверное, больное место двигателей — натяжной ролик ремня ГРМ, который только один и часто ломается. Так же проблемы могут возникнуть с масляным насосом, если просто, то он схож с ВАЗовским. Расход топлива при умеренной езде от 11 литров на сто километров.

1JZ-GE в JDM культуре

JDM расшифровывается как Японский внутренний рынок или Японский отечественный рынок. Эта аббревиатура легла в основу мирового движения, начало которому положили двигатели серии JZ. В наше время, наверно, большая часть двигателей 90-х установлены в дрифт-карах, так как имеют огромный запас мощности, легко подвергаются тюнингу, просты и надёжны. Это и есть подтверждение того, что 1jz-ge по-настоящему хороший двигатель, за который можно смело отдать деньги и не боятся, что вы остановитесь у обочины в дальней дороге…

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Читайте также: