Для чего нужен регулятор сцепления киа сид 2011

Обновлено: 08.01.2025

Компоненты iMT под капотом: под чёрной крышкой слева — резервуар с гидравлической жидкостью, под бежевым кружком справа — актуатор сцепления.

Обновившийся весной хэтчбек Kia Rio одним из первых среди машин марки получил любопытную систему intelligent Manual Transmission (iMT) — шестиступенчатую «механику», совмещённую со сцеплением, управляемым полностью по проводам. Это ещё один шаг к цифровизации приводов различных механизмов после уже банальной электронной педали акселератора, «торможения по проводам», или пока ещё экзотического рулевого управления без механической связи руля и управляемых колёс.

Итак, водитель переключает передачи в «механике» iMT самым обычным образом, вручную. Но педаль сцепления здесь не воздействует на него через механическую связь или классический гидравлический привод. Вместо этого она просто посылает сигнал в блок управления трансмиссией. Он уже запускает в дело актуатор, создающий давление гидравлической жидкости в контуре сцепления. Дальше срабатывает рабочий цилиндр, размыкающий сцепление. Зачем нужно было так усложнять эту цепочку? Дело в том, что трансмиссия iMT применяется в модификациях EcoDynamics+ с 48-вольтовой умеренной гибридной системой (MHEV). Благодаря электронному сцеплению система MHEV способна сама выключать его в определённых ситуациях, без команды со стороны водителя.

Умеренный гибрид KIA с «механикой» iMT обладает интегрированным стартером-генератором Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) с ременным приводом. Он умеет добавлять своё усилие к усилиям ДВС при разгоне, а на замедлении работает как генератор, обеспечивая рекуперацию энергии. И тот же MHSG заменяет простую систему start/stop. Тут и скрыта основная польза от электронного сцепления. Если бы оно было обычным, то система start/stop не могла бы остановить мотор, пока водитель не выключил передачу, то есть ждала бы полной остановки машины. С электронным сцеплением становится возможна полная остановка ДВС во время свободного выбега на скорости, как это умеют делать некоторые современные системы с автоматическими трансмиссиями или «роботами». Но тут у нас «механика».

При повторном запуске мотора передача остаётся включённой той же, что и была. Стартер-генератор MHSG заранее поднимает обороты мотора таким образом, чтобы при замыкании дисков сцепления не было клевка. Но если автоматика решит, что скорость машины слишком низка для данной передачи, сцепление останется разомкнутым и электроника будет ждать, пока водитель не включит правильную передачу. Автоматика повторно запустит ДВС во время свободного выбега при нажатии на педаль акселератора, тормоза или сцепления. А поскольку с таким сцеплением система start/stop может останавливать мотор раньше и запускать позже, достигается дополнительная экономия топлива и снижение выбросов углекислого газа в сравнении с обычным сцеплением. По уверению KIA, экономия составляет три процента «в реальных условиях движения». Это только эффект от трансмиссии iMT, тогда как MHEV в целом сберегает до 10,7% топлива в цикле NEDC.

Трансмиссия iMT расширила возможности умеренной гибридной системы при сочетании её с классической «механикой», тогда как версии машин KIA типа MHEV с «роботами» с двумя сцеплениями никуда не делись. Но в компании считают, что немало людей ещё хотят переключать передачи сами, особенно в Европе. Тут надо вспомнить, что идея автоматизированного сцепления не нова, только использовалась иначе и в составе других типов трансмиссий.

Например, в Ситроене DS 1955 года был четырёхступенчатый полуавтомат, в котором передачи переключались вручную рычагом на рулевой колонке, но выжимать сцепление не надо было. Это делал гидравлический привод с контроллером, учитывающим обороты мотора и положение педалей газа и тормоза. Так что водитель просто включал нужную передачу, отпускал газ и снова нажимал газ. Остальное делала автоматика. Сцепление размыкалось и при остановке на светофоре. Водитель удерживал машину тормозом, а при отпускании его педали обороты мотора немного росли, и сцепление включалось само. Машина начинала движение как при «автомате».

Когда выехал из автосалона на своем новеньком Ceed'е, обратил внимание на не совсем адекватную работу сцепления. Были какие-то затупы работы системы и непонятный смазанный отклик на мои действия.
Машина же другой марки и имеет свои особенности, просто надо к ней привыкнуть — подумал я…
Тем более машина еще совсем новая и ее надо обкатать…

Так я ездил 2 месяца и, вроде, даже научился избегать проявления этой особенности работы сцепления. Но это все равно меня беспокоило… Я часто вспоминал как клево работало сцепление на предыдущей машине (ford focus 3)

Как обычно зашел вечером на драйв2, решил полазить по БЖ других сидоводов и посмотреть как люди дорабатывают свои автомобили, заодно, разузнать про типичные болячки Ceed'ов.
Наткнулся я на запись про удаление клапана задержки сцепления…чутка поиска по теме и я уже читаю кучу отчетов по решению этой проблемы) Bсе как один пишут, что делов там на 5 минут, а эффект суперский!

Списался с Waldismen и спросил что к чему. Говорит: "Покупай медные шайбы с внутренним диаметром 10 мм и подъезжай!)"
Как только появилось время заскочил в автомагазин, взял нужные шайбы и поехал в гости к собрату на операцию)

Я, наверно, уже утомил своей писаниной…
Давайте кратенько расскажу про сам процесс удаления клапана задержки сцепления и приложу несколько фоток)))

Что понадобится:
— 2 медные шайбы с внутренним диаметром 10 мм (продаются в любом автомагазине)
— ключи на 10 и на 16
— "извлекатель" клапана (подойдет обычный саморез)
— ассистент (в одного сделать вполне реально, но совсем не удобно)

В особых случаях рукожопства может понадобиться еще и тормозная жидкость=)

Открываем капот, наклоняемся и видим пациента.

Далее ассистент (это был я) уходит держать педаль сцепления выжатой.
Зачем держать педаль? Чтоб тормозную жидкость не тратить.
На этом фотографирование операции прекращается. Для этого нужен еще один ассистент)

Процесс удаления оказался и вправду очень прост!)

Один человек держит сцепление, а другой делает следующее:
1) Откручивает болт на 16 (черный) и вставляет саморез шляпкой вперед вместо болта
2) Продавливает пружинку внутри и отпускает. Саморез и клапан с пружинкой сами выскакивают в руку.
3) Клапан убирает в сторону. Меняет родные шайбы на новые и закручивает обратно болт.
Осталось только прокачать сцепление.
Надо 2-3 раза отпустить и выжать педаль. Под цветным колпачком есть гайка на 10. Немного ослабляем и выпускаем воздух из системы (удерживая педаль). Повторить процедуру необходимое количество раз.
Готово!)

Сегодня затрону тему МКПП на JD. Все владельцы механики знают о вате в сцеплении, следствием которой являются пинки и провалы при переключениях. В итоге на светофорах всегда оказываешься самым вафельным.

Виной этому, как всем известно, клапан задержки. Речь пойдёт о нём.
С момента покупки, сразу как только узнал причину этих рывков при переключении, хотел осуществить операцию по извлечению клапана. Но то ли руки не доходили, то ли боялся, в общем всё никак не срасталось. Но за год эксплуатации, подкрепившись опытом многих сидоводов, решился на эту процедуру)

Решающим стал пост AndReyIIspb . Андрюх спасибо за придание моральных сил)) . Прочитав, окончательно осмелев, прихватив с собой DmitriyKu , отправился в Би-Би за медными шайбами, внутренним диаметром 10мм, ключом на 16мм и тормозной жидкостью. Ключа на 16 в наличии не оказалось, по этому взял разводной, а тормозная жидкость была у Димы, покупать не пришлось.
Процесс оказался действительно до смешного простым.
Заблокировав педаль сцепления,

идём под капот. Откручиваем болт на 16 и вытаскиваем его вместе со штуцером.

Далее предстоит вытащить этот самый клапан из отверстия. Сначала попробывал магнитом, но он оказался слабоват и не потянул его. Тогда взял предварительно намагниченный саморез и погрузил его шляпкой в корпус,

уперев в вклапан, далее аккуратно вытянув их вместе.

Вот и всё. Далее собираем все в обратном порядке, не забывая заменить медные шайбы.

Теперь остаётся прокачать воздух. Тут всё же удобнее будет выполнять вместе с помощником. Димааан иди на помощь. Ключом на 10мм отворачиваем клапан прокачки

и стравливаем воздух, предварительно накачав педаль и повторяем операцию до полного его выхода( до той степени пока жидкость не польётся без воздушных пузырьков). Кстати тормозную жидкость даже не пришлось доливать.
По времени всё заняло коло 10 минут. Проделанным я остался крайне доволен. Эффект реально есть. Сцепление стало информативным, если можно так выразиться. Пропали пинки и провалы, особенно с 1 на 2 передачу. В общем теперь всё идёт легче, играючи.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Ceed JD 2

Сцепление автомобиля является одним из узлов, обеспечивающих передачу крутящего момента от силовой установки к колесам. Кроме того, этот элемент гасит колебания, возникающие из-за неравномерной работы ДВС, и обеспечивает безопасное переключение передач.

Замена сцепления Киа Сид может понадобиться после 100 тысяч км пробега. Выполнить все необходимые работы можно самостоятельно, следуя нашим инструкциям.

Смена диска, корзины очень похожа у первого и второго поколения Kia Ceed.

Артикулы запчастей

При выборе деталей для замены сцепления Киа Сид нужно знать артикулы оригиналов:

• Оригинальную корзину можно найти по коду Hyundai/Kia 41300-26010;
• Диск сцепления занесен в каталог под номером Hyundai/Kia 41100-26010;
• Код выжимного подшипника – Hyundai/Kia 41421-32000.

Также можно выбрать детали-аналоги:

• Сцепление в сборе производства Kross с артикулом KM6301613K;
• Комплект от компании SAT с партномером STWHY064;
• Корзина, диск и выжимной подшипник производителя Brave выпускается под кодом BRCL16.

Заменители оригинальной корзины Kia Ceed JD:

• Нажимные диски от LUK выпускаются под кодом 122040610;
• Запчасть производства Stellox можно найти по номеру 0700214SX;
• Компания AISIN производит корзины под артикулом CY059;
• Корзины SECO занесены в каталог под кодом SCHD423.

Среди аналогов дисков сцепления можно выбрать:

• Набор Trialli FD0818;
• Комплект HOLA с номером CHD007;
• Деталь производства JAPANPARTS с кодом DFK13;
• Модель LUK 321012710.

Варианты аналоговых моделей выжимного подшипника Киа Сид 2:

• Муфта производства HOLA с кодом CHB207;
• Подшипник от Trialli с каталожным номером CT0801;
• Модель ONNURI GBEH020;
• Деталь от TORQUE с артикулом KTP022.

Снятие коробки передач Киа Сид

Перед заменой сцепления Киа Сид JD нужно получить доступ к узлу, сняв коробку передач.

Демонтаж МКПП проводят с использованием торцевых ключей с размерностью 10, 12, 14, 17 (2 шт.), 19, 32 миллиметра, крестовой, плоской отверток, монтажной лопатки и пассатижей.

1. Фиксируем машину на подъемнике или загоняем на смотровую яму.
2. Освобождаем двигатель от защитного картера, брызговиков.
   
3. Убираем рабочую жидкость из КПП.
4. Извлекаем АКБ.
5. Приступаем к снятию модуля воздушного фильтра Kia Ceed 2012.
   
6. Воздухоподводящий рукав соединен с патрубком фильтра фиксирующим хомутом. Ослабив его, снимите рукав с корпуса воздушного фильтра.
7. Выкрутите болты, которые фиксируют корпус фильтра (3 шт.).
8. Разъедините фильтр, патрубок резонатора шума впуска, после чего снимите фильтр.

Демонтаж тросов и проводов от КПП

Чтобы снять КПП, провести замену сцепления Киа Сид 2, отсоединяем тросы и провода, обеспечивающие функционирование коробки:

1. Избавляемся от болта, фиксирующего держатель, отсоединяем колодку проводов.
2. Шплинт удерживает наконечник троса в отверстии оси рычага КПП. Чтобы вынуть зажим, отожмите фиксатор шплинта с помощью пассатижей.
3. Освобождаем рычаг переключения передач Kia Ceed 2013 от шайбы и наконечника троса.
4. Достаем концевик троса, зафиксированного в прорези держателя на коробке, и отодвигаем тросик так, чтобы он не мешал дальнейшим действиям.
5. Избавляемся от шплинта, шайбы.
6. Проводим демонтаж наконечника, который соединен с осью рычага переключения передач.
7. Достаем концевик троса из отверстия в кронштейне коробки, отодвигаем трос.
8. Отсоединяем провода датчика скорости.
9. Разъединяем жгут, отвечающий за питание выключателя света заднего хода.
10. Выкручиваем болт, который фиксирует провод массы, и отводим провод.
11. Избавляемся от болта, который соединяет кронштейн трубопровода сцепления и корпус КПП.
12. Выкручиваем два фиксатора, которыми соединены рабочий цилиндр и картер сцепления Киа Сид.
13. Подвигаем рабочий цилиндр так, чтобы он не препятствовал работе.

Затем необходимо снять поперечину передней подвески.

Снятие поперечины передней подвески Киа Сид

Выполняем действия в соответствии с инструкцией:

1. Выравниваем руль Киа Сид.
2. Обездвиживаем колеса задней оси противооткатными упорами.
3. Вывешиваем переднюю часть кузова на опору. Помните, что снимать фиксаторы колес нужно только тогда, когда автомобиль установлен на земле.
4. Избавляемся от клеммного болта, фиксирующего нижний карданный шарнир промежуточного вала рулевой колонки Kia Ceed 2014.
   
5. Снимаем гайку, которая затянута на пальце, соединяющем стойку и штангу стабилизатора. Разъединяем палец и штангу.
6. Повторите действия предыдущего пункта для другой стойки.
7. Избавляемся от наконечников рулевых тяг, которые соединены с рычагами поворотных кулаков.
   
8. Гайка, фиксирующая стопорный болт шаровой, закреплена шплинтом. Снимаем его.
9. Обездвиживаем стопорный болт одним ключом, вторым выкручиваем гайку. Избавляемся от болта;
10. Разъединяем поворотный кулак с рычагом передней подвески.
11. Демонтируем заднюю опору.
12. Зафиксируйте положение поперечины на домкрате или гидравлической стойке.
13. Освободите держатель сильфона выпускной системы от подушки.
14. Выкрутите правый, левый фиксаторы, которые крепят раскосы поперечины.
    
15. Демонтируйте задние фиксаторы поперечины.
16. Поперечина прикручена к лонжеронам с помощью двух гаек. Их нужно снять.
17. Демонтируем сборную конструкцию, состоящую из поперечины передней подвески, рулевого механизма и штанги стабилизатора;
18. После замены сцепления Киа Сид, установив поперечину на посадочное место, убедитесь в правильности углов установки колес.

Снимаем оставшиеся провода и стартер

Разъединяем устанавливающий провод, втягивающее реле стартера Киа Сид JD.

Чтобы разъединить силовой провод с контактным болтом, избавьтесь от концевика на кабеле и скрутите гайку. После того, как провод отсоединен, выкрутите болты держателя стартера, снимите устройство.

1. Отсоединяем коробку от двигателя и снимаем.
2. Зафиксируйте силовую установку и КПП Kia Ceed 2015 на опорах.
3. Демонтируйте болты, которыми левая опора соединена с двигателем.
4. Снимите верхние болты, удерживающие коробку.
5. Проведите демонтаж усилителя, который держится на 4 болтах.
6. Уберите болт снизу, которым коробка передач соединена с масляным фильтром.
7. Выверните с обеих сторон фиксаторы, на которых коробка крепится к БЦ.
8. Подвинув назад МКПП Киа Сид, извлеките ведущий вал коробки из ступицы ведомого диска сцепления. После этого достаньте агрегат полностью, не касаясь валом лепестков диафрагменной пружины. Если опереть на них коробку передач, они деформируются.
9. Прежде чем устанавливать агрегат обратно, проведите смазку шлицев первичного вала, используя тугоплавкое консистентное вещество.
10. После монтажа КПП залейте новую смазку.

Замена сцепления Kia Ceed

Рекомендуется менять всю систему сцепления Kia Ceed 2, даже если поврежден только один компонент, поскольку исправные элементы уже с пробегом, а значит, в скором времени также могут выйти из строя.

Порядок проведения ремонтных работ:

Меняем выжимной и вилку

Если подшипник работает некорректно, нажатие педали сцепления Киа Сид будет сопровождаться сильным шумом.

Ход работ при замене выжимного подшипника:

1. Элемент фиксируется на оси вилкой, которая крепится в пазах муфты подшипника. Подвигая его вперед, извлеките вилку и демонтируйте подшипник.
2. Если причиной замены детали стал шум, убедитесь, что на лепестках нажимной пружины ведущего элемента нет повреждений. Если концы лепестков изношены, полностью демонтируйте старый ведущий диск, установите новый комплект.
3. Избавьтесь от вилки, которая установлена на шаровой опоре. В случае необходимости демонтируйте пыльник.
4. Нанесите смазку на направляющую втулку (внешнюю часть) и шлицы первичного вала КПП, смажьте посадочное место вилки Киа Сид и ее наконечники.
5. Соберите все снятые запчасти, соблюдая обратную последовательность.

Регулируем ход педали сцепления

Для коррекции хода педали сцепления Киа Сид 2011 достаточно набора из двух 14-мм ключей и линейки.

Если регулировка не помогла установить нужные параметры, попробуйте прокачать гидропривод.

Заключение

При замене сцепления Киа Сид рекомендуется устанавливать сборный комплект, обновляя все элементы конструкции. Для проведения ремонта своими руками удобнее использовать подъемник. В процессе не забудьте проверить состояние лепестков нажимной пружины, поскольку повреждения на них могут стать причиной сильного шума при нажатии педали. Для смазки используйте тугоплавкий консистентный материал.

После замены узла убедитесь, что свободный ход педали отрегулирован правильно.

Читайте также:

  
• Нет питания на ваз 2106
  
• Как пользоваться круиз контролем на фольксваген пассат б6
  
• Сброс сервисного интервала на рено меган 3
  
• Распиновка эбу уаз патриот змз 51432
  
• Техническое обслуживание и ремонт системы освещения камаз