Дэу нексия не включается кондиционер причины и решения
При наличии признаков неисправности системы охлаждения:
1) Проверить наружные поверхности и радиатора и конденсатора, убедиться в отсутствии засорений (грязь, листья и т. п.) и в возможности свободного движения воздуха через соты теплообменников. Осмотреть также пространство между радиатором и конденсатором.
2) Проверить, нет ли деформированных и пережатых трубок в теплообменнике, шлангов, трубопроводов и т. п.
3) Проверить исправность вентилятора.
4) Проверить все воздуховоды на наличие неплотностей или засорений. Низкий расход воздуха может указывать на снижение пропускной способности теплообменника испарителя.
5) Проверить наличие пробуксовки сцепления компрессора.
6) Проверить натяжение приводного ремня компрессора.
7) При наличии в системе KB компрессора V-5 провести контрольные проверки.
Возможные неисправности и методы их устранения (Система KB с хладагентом R-12)
Неисправен насос хладагента
Проверка герметичности системы кондиционирования
При подозрении утечек хладагента или после проведения работ по техобслуживанию или ремонту, которые были связаны с демонтажем трубопроводов или отсоединением штуцеров, необходимо проверить герметичность контуров системы КВ.
Детекторы утечек жидкости
В системе KB имеется множество элементов (штуцерные соединения, клапаны и т. д.), для проверки герметичности которых можно применять раствор детектора утечек хладагента. Раствор детектора наносят на подозрительное место с помощью кисти, закрепленной на колпачке флакона. При наличии утечек через несколько секунд появляются пузыри. Для поиска и локализации утечек в труднодоступных местах, таких, как секции теплообменников испарителя или конденсатора, более удобно пользоваться электронными тестерами утечек или аналогичными приборами.
Если кондиционер не холодит – оперативный тест
1) Двигатель должен быть прогрет и работать на холостом ходу.
2) Открыть капот и двери кузова.
3) Включить кнопку системы KB и выключить кнопку рециркуляции воздуха.
4) Установить регулятор температуры воздуха на минимальную температуру.
5) Включить максимальную скорость вращения вентилятора.
6) При включенном компрессоре, определить на ощупь температуру входного трубопровода испарителя (за дроссельным патрубком) и ресивера. При исправной системе охлаждения воздуха входной патрубок испарителя и поверхность ресивера должны иметь одинаковую температуру, которая на несколько градусов ниже температуры окружающего воздуха. Проверить наличие прочих неисправностей.
Проверить наличие утечек хладагента. При обнаружении утечек разрядить систему KB и произвести необходимый ремонт. Затем снова зарядить системы KB хладагентом.
Если утечек не обнаружено, провести подробную проверку системы КВ.
Вчера заметил, что перестал у меня кондиционер включаться
Лампочка на кнопке горит, но характерного звука срабатывания муфты и работы кондея нет.
Стоит ли заниматься ремонтом сейчас или ждать тепла и тогда разбираться?
Предохранители или реле?
Весьма возможный вариант - упало ниже возможного давление фреона в системе. Утечка или просто мало было заправлено и на холоде давление снизилось ниже минимально допустимого, там стоит блокировка.
Камрад Mdk занимается диагностикой-заправкой автокондеев, попробуй постучать к нему.
Спасибо за советы. Камраду Mdk уже написал, может получится к нему попасть. Наверное буду решать проблему в ближайшее время. не люблю, когда что-то в машине не работает.
а на кой было включать кондиционер при минусовой температуре?
Вчера довелось оказаться в теплом паркинге на непродолжительное время, вот и решил включить для профилактики, вспомнив рекомендацию, что это периодически желательно сделать.
у меня такое второй год уже, зимой не включается, летом прекрасно холодит, я просто не трогаю, и он с теплом снова начинает работать.
Та вчера-сегодня скорее поздняя осень, при -1+1 у меня нормально включается. Вроде даже при -6 включался, при -20 не пробовал, достаточно окошко приоткрыть
3tоn 26.12.2012 12:49 пишет:
Вчера довелось оказаться в теплом паркинге на непродолжительное время, вот и решил включить для профилактики, вспомнив рекомендацию, что это периодически желательно сделать.
ааа, я думал ты в -15 решил окошки распотеть
Сегодня во время стояния в пробке попробовал включить - запустился кондиционер, правда с каким-то шелестящим звуком. Есть подозрение на малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать. Так что пациент скорее жив.
Посоветовавшись с Mdk, решили диагностику делать уже весной
Реле и предохранители, как правило, ни причём.
Кнопка включения тоже нареканий не вызывает - это на Авео частая поломка.
Нередко отгнивает провод на муфту, справа-снизу, от поперечного жгута до муфты.
Этот участок можно прощупать руками. Очень часто повреждён.
Ну, или подгнил конденсор. Согласен с тем, что гниёт на ушах крепления, но чаще-таки внизу, по углам.
из тех четырёх, что у меня валяются с лета, три сгнили именно по нижним трубкам.
Можно и самому, проверить давление " на глаз" ( не в глаза!)
Отвинтить крышку H по правому крылу, и нажать спичкой. давление примерно 5 бар, должно сильно пшикнуть.
Затягивать ремонт до весны не стоит - Во первых, начнётся запарка и очереди, во-вторых, бывают ( нередко), случаи, когда по горячим следам ремонт намного дешевле. Сталкивался.
Илья! 26.12.2012 12:46 пишет:
а на кой было включать кондиционер при минусовой температуре?
ну вапщето кагто, шоп влажность уменьшить в салоне
думаю, в Лансере тоже автоматом кондей включается, когда на стекло поток направляешь, не?
Включать кондей рекомендуется и зимой. изредка, на пару минут.
Невыполнение этого требования, даёт право дилеру спрыгнуть с гарантии.
Смысл - разогнать масло по системе.
Аналогичная беда.Прошлой зимой тоже не включался.По весне заработал.Только уже к концу лета были слышны какие-то лишнее звуки.Хочу делать до весны.
Изменено seregaspeed (23:40 09/01/2013)
mm13 06.01.2013 12:59 пишет:
Включать кондей рекомендуется и зимой. изредка, на пару минут.
Невыполнение этого требования, даёт право дилеру спрыгнуть с гарантии.
Смысл - разогнать масло по системе.
еще правильнее не мешать технике работать так, как задумали умные инженеры на заводе, т.е. не выключать его, пу3сть в АВТО стоит
Это для тех, у кого климат, актуально. Для тех, у кого ручками включать/выключать надо, режим "авто" не предусмотрен)))
3tоn 26.12.2012 21:55 пишет:
. малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать.
99% - давление фреона, была такая проблема 2 года назад. Вначале включался с шумом, звук как воздух по трубам под давлением шумит, потом вообще муфта клацать перестала. Мастер сказал что знает где проблема - грязь на прокладке где трубки к компрессору подключены (специфика украинской сборки ), открутил - таки да, просто грязь, типа земли, вот фреон постепенно и вышел. Всё почистил, заправил - проблем больше не было. Ещё масло в фреон залили с люминисцентной присадкой которая под ультрафиолетом светиться, чтоб на будущее не искать где вытекает.
3tоn 26.12.2012 11:27 пишет:
Вчера заметил, что перестал у меня кондиционер включаться
Лампочка на кнопке горит, но характерного звука срабатывания муфты и работы кондея нет.
Стоит ли заниматься ремонтом сейчас или ждать тепла и тогда разбираться?
Мне вообще имхуется, что кондёр физически исправен. Просто при температуре минус он не включается. Действительно, дождись тепла и всё станет ясно.
Если не включать зимой,то масло не переносится по системе и потери фреона больше(не смазываются резинки).Плохо только тем, что дозаправлять придётся больше.Включаю раз в две недели на 5 мин.и то каждый год 100г улетучивается.А вот картонкой закрыть снизу радиатор кондиционера от соли дорог(от коррозии) не помешает; и теплее в салоне:)При -6 у меня включался, ниже не пробовал. Возможно работает от датчика на испарителе внутри салона-когда температура испарителя близится к +2град, кондёр не включается.Включал вместе с печкой.
Изменено volxim (19:56 10/01/2013)
В ответ на:
правильнее не мешать технике работать так, как задумали умные инженеры на заводе, т.е. не выключать его, пу3сть в АВТО стоит
если б инженеры были такие умные, то у меня не было бы работы.
" не мешай машине ехать" - честно скажу, идиотская поговорка. Так можно договориться до того, что масло в моторе менять только после того, когда лампа " чайник" не гаснет и на оборотах.
Как проверить давление, я писал выше.
Компрессор включается, если в системе есть хотя бы 40 гр. хладагента( сотни раз наблюдал).
сколько это по давлению - хз, неинтересно. если пшикнет сильно - то не в давлении дело.
volxim 10.01.2013 19:51 пишет:
Если не включать зимой,то масло не переносится по системе и потери фреона больше(не смазываются резинки).Плохо только тем, что дозаправлять придётся больше.Включаю раз в две недели на 5 мин.и то каждый год 100г улетучивается.А вот картонкой закрыть снизу радиатор кондиционера от соли дорог(от коррозии) не помешает; и теплее в салоне:)При -6 у меня включался, ниже не пробовал. Возможно работает от датчика на испарителе внутри салона-когда температура испарителя близится к +2град, кондёр не включается.Включал вместе с печкой.
Будущий владелец Дэу Нексии может приобрести легковой автомобиль данной марки, укомплектованный кондиционером. Наличие этого устройства вносит определённый комфорт в салоне при управлении Дэу Нексией в жаркое время года. Водители, к хорошему привыкают достаточно быстро, но, как и любое другое устройство, кондиционер может выйти из строя и на это есть ряд причин.
Поэтому водителю желательно знать, как определить причину неисправности, по которой кондиционер вышел из строя. Обычно, первым делом проверяют наличие фреона в системе. Сделать это не трудно, нужно открыть капот и найти ресивер, который расположен рядом с аккумулятором и окрашен в серебристый цвет. На его боку расположен ниппель, а чтобы до него добраться, нужно открутить закрывающий его колпачок. Далее, кратковременно жмём на ниппель отвёрткой. Если давление в норме, то Вы услышите мощный звук, выходящего наружу фреона, а при слабом давлении, едва слышимое шипение.
При отсутствии фреона придётся искать место его утечки. Но иногда даже при наличии нормального давления, кондиционер не включается из-за выхода из строя датчика давления. Он установлен в алюминиевую трубку расположенную рядом с воздушным фильтром. Самостоятельно водитель может проверить работу этого датчика, только на автомобилях Дэу Нексия с двигателем G15MF, так как там он двух контактный, а если вытащить надетый на него разъём и перемкнуть его контакты, то при запуске кондиционера этот датчик давления придётся заменить на исправный.
При нажатии на кнопку включения кондиционера водитель, даже находясь в салоне своего автомобиля, должен услышать звук сработавшей электромагнитной муфты, которая включает в работу компрессор кондиционера. Если этот звук не слышен, то придётся проверить целостность предохранителя F11, через который подаётся напряжение на электромагнитную муфту. Он находится в монтажном блоке, расположенном с левой стороны передней панели. Здесь же стоит и реле включения электромагнитной муфты.
Если предохранитель цел, то проверяем работоспособность реле, методом замены на заведомо исправное. Правда, в одном случае, когда не подаётся команда с электронного блока управления (ЭБУ), даже исправное реле не включит электромагнитную муфту. Чтобы исключить этот вариант, нужно напрямую подать напряжение с аккумуляторной батареи на клеммы электромагнитной муфты.
Но для этих действий потребуется эстакада или яма. Так как из под капота, добраться до этого разъёма очень неудобно. Если электромагнитная муфта в этом случае сработает, то при исправном реле на двигателях с индексом F16D3, A15SMS, A15MF придётся менять датчик давления, так как именно он подаёт информацию ЭБУ о наличии давления фреона в системе. Ну а на двигателе G15MF, этот датчик проверяет более лёгким способом, о котором рассказывалось в начале этой статьи.
Иногда причиной не включения электромагнитной муфты становится просто соскакивание разъёма с контактов, через который на неё подаётся напряжение. Связано это с тем, что он не имеет защёлки для дополнительной его фиксации.
Купил я тут себе в январе Нексию, узбечку, 97г.в. Вроде GLE, вроде все работает, а вот проверить кондей не представлялось возможным. Настало лето, стало жарко, и тут "ОЙ", кондей - то не работает. Начал разбираться (руки откуда надо растут + на даче есть яма):
1. Отсутствовал ремень привода кондиционера. Сразу наталкивало на мысль о заклинившем компрессоре. Однако электромуфта крутилась рукой легко, да и сам компрессор можно двумя пальцами.
"Что - то здесь не то. " - подумал я и купил этот ремень (350 руб - Южный порт)
2. Поставил ремень на место, натянуть не удалось, т.к. привод натяжительного ролика (болт на 8 очень длинный) закис там намертво. Мне не привыкать: головка на 12, длинный вороток и вроде бы ремень натянут.
3. Едем на диагностику: рядом с домом на Южнопортовой улице есть типа сервис. Мальчик (читай мастер) подключил шайтан - машину к моему заправочнику (штуцер на ресивере) и попробывал выкачать от туда все содержимое. Обидно, но ниже 1 атм. давление в системе не упало. Закачал он в мою систему 200 гр. фриона + масло, а компрессор так и не включился. Какой - то штукой (пищалка на фрион) облазил все и нашел дыру в самом низу радиатора.
УРА! Причина найдена, меняем.
4. Едем на дачу и снимаем радиатор: ничего трудного, только сразу надо обзавестись головкой на 4 . (держать сверху две маленькие шпильки). Еще понадобиться нечто, вроде жидкого ключа, хотя меня не сильно спасло. Далее снимаем морду (решетку радиатора), головкой на 10 отворачиваем вентилятор (тот, что к переднему бамперу ближе). Выводим его вниз и отсоединяем разъем. Вся работа заняла 25 мин на яме на даче. Далее снимаем воздуховод, который идет поперек всей морды, и, с помощью головки на 4, накидного ключа на 10, жидкого ключа и всем известной матери, отворачиваем верхнее крепление радиатора кондиционера. Кстати, сразу надо открутить сверху и основной радиатор, чтобы он слегка подгуливал.
Далее отворачиваем трубки - самая большая подстава: нужны ключи на 18, 20, 22, 24 причем парами 18 и 20, 22 и 24. Ключи 22 на 24 в количестве 2х штук взял у отца в Москвиче, а вот 18 и 20 делал на наждаке из 17 на 19. Ничего трудного, подгонял сразу по месту.
Верхняя трубка посопротивлялась, но отвернулась. Однако нижняя. После двух серьезных попыток открутить, оба штуцера (радиатора и трубки) остались в руках единым элементом.
Далее выводим радиатор вниз: главное, чтобы ширины ямы хвалило, т.к. радиатор развернуть там больше негде - только прямо вниз.
Вся работа заняла 4,5 часа (я ключи вытачивал долго).
5. Едем в Южный порт, отдаем 2900 руб за радиатор + 600 руб. за трубку. И снова на дачу. Ставим все обратно: снизу заводим радиатор, обеваем резиновые "тапочки" на ножки снизу, вставляем на место и закрепляем сверху, далее прикручиваем трубки, и последним сажаем на место вентилятор. Инструмент уже весь был, потому вся работа заняла около 2х часов.
6. И снова диагностика: проверка на герметичность - все ОК! Проверяем муфту и компрессор. И. О горе мне! При включении муфты (читай копрессора) раздался такой грохот какого-то подшипника. Такого звука я не слышал со времен убитого подшипника ступицы на 2141 (отец тогда проехал почти 200км на таком, а когда подшипник достали, в нем 3 шарика из 48 осталось). Неприятно: мальчик сказал: "Подшипник компрессора! Снимай компрессор, визи мне, а я уж поменяю подштпник. ". Да, это не есть ГУД!
7. Едем на дачу: на той же самой яме снимаю защиту 4 гайки на 10, а далее головками на 12,13,14 и воротками с удлинителем и трещеткой снимаю компрессор. Защитный пластик сбоку открутил тоько снизу (тоже головка на 10), а далее отогнул в сторону, уперев в край ямы молоток. Компрессор снять не трудно, главное следить, чтобы болты его крепления в основной радиатор не упирались, а то разодрать можно.
8. Итак, снял я компрессор, положил на чистую пленки и целый час над ним издевался - как я его только не крутил, весь маслом переляпался, абиения на подшипнике как небыло, так и нет. И тут я вспомнил про ролик: длинным воротком и головкой на 12 всетаки я сломал болт натяжителя, вытащил ролик и. Я смеялся часа 2, если не больше, пока совсем плохо не стало: какой-то умник поставил ролик не той стороной. Ладно, внутри ролика есть закрытый подшипник - открывается тонкой отверткой. Внутоь Литола побольше и закрыть обратно. Остатки болта из натяжителя вывернул с помощью шпильковерта. А болт такой удалось кипить в мебельном магазина на станции (я же был на даче).
9. Собираю все обратно. Ничего трудного, вот только компрессор весит солидно, и дождик раздрожает. Вся работа от загона машины на яму, до установки защиты картера обратно заняла примерно день (с 11 утрра и до 9 вечера) в неторопливом темпе.
10. И снова диагностика. ЗАРАБОТАЛО! Заправка 750 грамм фриона. Работает, в салоне холодно, и ездить приятно.
Итого: понадобилось 5 дней (можно делать быстрее, если не отрываться, а я сдавал сессию + работаю сутки\трое), 3500 руб (радиатор + трубка), длинный болт на 8 (головка на 12) - 10 руб, Литол и прочие мелкие болтики в запасе были. Два раза по 650 руб (=1300) - две диагностики + 1350 за последнюю диагностику и заправку. Получается 6160 руб.
P.S. Воздухозаборник внизу бампера легко закрывается пластиковой сеткой от ВАЗ-21115, стоит 50 руб и содится как влитая. Выглядит как длинная рамка со скругленными углами и сеткой внутри. Если не закрыть эту дыру, можно, как я, пробить камнем радиатор кондиционера.
Монстр! Однозначно. Только за эти деньги мне меняли в сервисе и в течение часа.
Конечно, много лишнего ушло на несколько диагностик.
Но все равно - время деньги.
Под неисправностью печки Дэу Нексия многие владельцы этого автомобиля подразумевают:
- Печка дует только холодным воздухом или слабо прогревает салон.
- Устройство работает, но не направляет воздух в ноги.
- Не работают: вентилятор печки, 4 скорость и остальные режимы.
- Не функционирует переключатель режимов.
- Не соответствие положение заслонок выставленным настройкам на блоке управления.
- Про другие неисправности пишите в комментариях.
В некоторых случаях, по причине нежелания разбираться в проблеме или не возможности ее решить, многие владельцы Дэу Нексия избавлялись от машины продавая ее на вторичном рынке.
Хотя большинство тест драйверов и считают, что частые поломки печки салона, это «неизлечимая болезнь» данной модели авто, но все же продавать из-за этого машину, по нашему мнению, это больше эмоциональный, а не прагматический поступок, так как все вышеописанные проблемы вполне устранимы.
Об этом мы и поговорим дальше.
Устройство системы отопления ДЭУ Нексия
Чтобы разобраться в причинах поломки печки важно знать ее конструктивные особенности, из каких элементах она состоит и где находится ее «ахиллесова пята». Также важно знать общее устройство системы отопления и кондиционирования автомобиля.
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования Дэу Нексия расположены в одном блоке. Последний скрыт за панелью приборов.
В блоке расположены следующие элементы (смотрите схему ниже):
- Электропривод вентилятора.
- Теплообменники отопителя и кондиционера.
- Два короба подачи воздуха к соплам обдува лобового стекла и такое же количество коробов для подачи воздуха к левым и правым вентиляционным соплам.
- Верхний воздуховод, расположенный по центру.
- Механизмы, рычаги, пневмошланги управления распределения воздушных потоков, привода заслонки регулировки температуры.
Электропривод вентилятора является одним из основных элементов системы характеристики которого важно знать (ремонт, замена и т.д.):
- Тип – центробежный.
- Напряжение 12В.
- Сила тока – до 20А.
- Высота лопастей – 68 мм.
- Диаметр крыльчатки – 148 мм.
- Обороты в минуту – 3600.
Стоит упомянуть и про панель управления, на которой расположены:
- Рукоятка переключения в 1,2,3,4 режимы работы вентилятора.
- Кнопки включения кондиционера и режимов рециркуляции воздуха.
- Рукоятки регулировки температуры воздуха и распределения его потоков.
Конструктивные недоработки печки и способы их устранения
Некоторые специалисты считают, что проблемы в работе с печкой Дэу Нексия вызваны конструктивными недоработками допущенными инженерами.
Так ли это или нет мы утверждать не будем, но вот, что мы выяснили:
- Патрубок подвода горячей ОЖ находятся внизу радиатора печки, что уже вызывает вопрос. Ведь в системе отопления любого дома горячая вода подается сверху, остывая, она проталкивает остальную воду вниз. В нашем случае при слабом давлении снизу (малые обороты двигателя) горячий антифриз не может вытолкнуть из радиатора уже остывший, а последний, в противовес горячему, пытается опуститься вниз. В результате этого теплообмен замедляется и радиатор не прогревается.
- Поэтому, особенно при сильном потоке воздуха (включенном вентиляторе), радиатор отопителя не успевает нагреваться до штатной температуры, что и приводит к описанной проблеме.
Решение проблемы: поменять местами патрубки, подвод горячего антифриза сделать сверку, а вывод холодного снизу. Ситуация кардинально поменяется.
Другая конструктивная недоработка – наличие щелей, через которые в салон проникает холодный воздух и некачественный пластик, который прогибается, образуя эти щели.
Т.е. уже конструктивно предусмотрена потеря тепла.
Слабые крепления вакуумников – они пластиковые и со временем часто ломаются.
Мощность водяной помпы не хватает для эффективной прокачки антифриза через радиатор отопителя. Многие «кулибины» устанавливают дополнительную электрическую помпу на отводящем патрубке, что повысить эффективность работы печки. Про это мы поговорим дальше.
Принцип работы
Система вентиляции Daewoo Nexia приточно-вытяжного типа. Наиболее эффективный обогрев салона происходит при прогретом двигателе.
Перед лобовым стеклом автомобиля распложены воздухозаборник, который при движении автомобиля захватывает поток воздуха и через систему коробов и вентиляционных сопел направляет в салон.
Схема движения воздуха показана ниже.
Во время стоянки или при недостаточном напоре воздуха включается вентилятор.
Система отопление и вентиляции может работать не зависимо от системы кондиционирования. Нагрев воздуха, поступающего в салон, происходит с помощью теплообменника (радиатора).
Управление движения заслонками, которые направляют потоки воздуха, осуществляется двумя актуаторами (вакуумниками) и системой шлангов. В вакуумнике конструктивно предусмотрен шток, который крепиться к заслонке.
При переключении режимов обдува на панели управления создается разряжение в определенном патрубке и происходит втягивание штока и открытие или закрытие заслонки.
При отсутствии разряжения – шток выдвигается назад под действием пружины. Также заслонки тоже подпружинены.
Работа печки Дэу Нексия в режиме рециркуляции
Режим рециркуляции подразумевает забор воздуха из салона, а не из внешней среды. Он используется не продолжительное время только при необходимости изоляции салона машины от задымленной, запыленной, загазованной местности.
Не рекомендуется активировать данный режим в морозную погоду, так как есть большая вероятность образования ледовой корке на окнах.
Печка слабо нагревает воздух
Причин этому может быть несколько, но сначала проверьте поступает ли горячая ОЖ к отопителю.
Проверяем работоспособность печки
Заводим и прогреваем двигатель. Включаем режим скорости – 2 или 3. Находим два патрубка (под торпедой со стороны пассажира). Правый – подает горячий антифриз, он заходит в радиатор снизу. Левый – отводящий, он должен быть не таким горячим, как первый.
Если отводящий патрубок теплый или холодный, при этому входной горячий, значит радиатор забит или в нем воздушная пробка.
Также включите режим рециркуляции и убедитесь, что дует горячий воздух. На этом режиме он должен нагреваться очень быстро.
Воздушная пробка
Частая ситуация после замены ОЖ или при низком ее уровне. Для диагностики проблемы при прогретом моторе пощупайте патрубки системы охлаждения и найдите холодный участок (относительно других).
Необходимо выгнать воздух. Один из способов – приподнять "морду" машины, так, чтобы заливная горловина системы охлаждения была значительно выше радиатора печки (к примеру, загнать на горку, эстакаду) и дать поработать двигателю на холостых 5-10 минут, периодически газуя, чтобы помпа быстрей прокачивала тосол.
Низкий уровень антифриза в системе
Это хорошо определяется, когда на высоких оборотах печка греет хорошо, а при низких – плохо. Т.е. на высокой скорости помпа прокачивает достаточно антифриза, а на малых оборотах ОЖ не хватает для прогрева радиатора отопителя.
Приоткрыта или полностью открыта заслонка регулятора температуры воздуха
Заслонка приводится в движение тросиком, который мог растянутся или соскочить с пазов. Если она приоткрыта, то происходит смешивание горячего и холодного воздуха, он становится слегка теплым.
Для диагностики – подвигайте рычажком заслонки, который находится внизу в районе коленей сидящего слева от водителя пассажира. Убедитесь, что тросик не растянут и целый, находится в правильном положении.
Также проверьте шуруп, которым крепиться кожух тросика, в результате его ослабления кожух смещается и появляется люфт, что и приводит к неполному закрыванию заслонки. Подвиньте кожух в сторону салона и затяните шуруп.
Читайте также: