Дэу нексия двери схема
С конца 2010 года машина комплектуется 5-ти контактным приводом в водительской двери, нужно только провода в дверь притащить.
Точки подключения автосигнализации на Daewoo Nexia 2013
Замок зажигания:
+ - красный
стартер - фиолетовый
зажигание - красный/белый толстый
зажигание 2 (исчезает) - красный/белый тонкий
Порог водителя:
тормоз (+) - белый/синий
повороты (+) - зелёный и жёлтый
бензонасос (+) - синий
концевики дверей (-) - белый
отпирание багажника (силовой +) - красный/белый
центральный замок (-) - коричневый/белый и коричневый/красный
концевик багажника (-) - в багажнике, слева
В двери водителя только датчик положения. Можно его снять и поставить вместо него пятиконтактный привод. Получим полноценную систему центрального замка. Или же ставим свой электропривод (2-х проводной). Управление центральным замком осуществляем по минусу: коричневый/белый и коричневый/красный в пороге водителя. Провода от установленного привода подключаем к силовым штатного цз: чёрный/красный и чёрный/жёлтый в пороге водителя в жгуте из-под сиденья водителя, который уходит назад.
Импульс для контроля двигателя - коричневый/белый на датчике распредвала. Датчик находится с правой стороны двигателя, сверху. Для доступа к нему надо снять декоративную защиту двигателя сверху, которая держится на 4-х болтах. По импульсам с катушек и форсунок Starline A91 работает некорректно. Pandora корректно.
Чтобы отрегулировать двери на нексии нужен шестигранный ключ на 8.
1)Открыв нужную вам дверь, находим болт фиксатора двери.
2) Слегка откручиваем этот болт, чтобы он мог перемещаться в разных направлениях. И таким образом регулируем, подбирая оптимальное состояние болтика. Чуть-чуть приоткрутили его, поменяли слегка положение, снова закрутили, и попробовали закрыть дверь, так и подбираете оптимальное положение.
К сожалению, многие владельцы замечают, что при регулировке, когда удается подобрать идеальный вариант, то при закрытии двери, остается большой зазор. Поэтому многие "забивают" на это, так как такая проблема идет с завода. Качество оставляет желать лучшего)
Решил отрегулировать болт фиксатора двери. Купил связку шестигранных ключей, немного открутил болт, начал регулировать.
Дано: 21-летняя Нексия корейского производства со сгнившими передними дверями. Известно, что у них это большая детская беда, и в процессе работы даже выяснилась причина. Решено: заменить передние двери, а до кучи еще залатать дырки в задних крыльях. Процесс был настолько насыщенным, что хочется его задокументировать.
Начнем с фото. Передняя водительская дверь:
Выглядит, как будто в нее уже пытался пробраться суслик с консервным ножом. А вот передняя пассажирская:
В эту бы залез не только суслик. Вот заднее правое крыло:
Видно, что какие-то неаккуратные дяди сюда уже лазили и кое-как законопатили, и то не полностью. Впрочем, левое заднее еще хуже – туда лазили совсем халтурщики:
Прикид по деньгам показал, что новая машина не в приоритете, подержанную брать не хочется, ибо эту уже знаю наизусть и потихоньку возвращаю к жизни, а везти ее в салон к дядям в чистых спецовках слишком дорого. Решено было обойтись своими силами, проверить себя, так сказать, на прочность. Я не думаю, что этот пост вообще кому-то пригодится, так что просто сохраню для себя в памяти. Итак, поехали. Здесь и далее инфа подходит для N100, хотя у N150 мало отличий.
Бесшумные болты
Когда то давно ещё когда была у меня восьмёрка, меня страшно напрягал лязгающий звук закрывающихся дверей. Потом умные дядьки придумали так называемые бесшумные замки. Идея ведь простая. На ответный стержень натянули капроновую втулку, но при этом естественно уменьшили диаметр втулки и это логично дабы не увеличить диаметр самого стержня который получится в итоге. На Нексии к счастью двери не так лязгают, но всё таки хотелось бы более мягкого закрывания дверей. Что мне пришло в голову с самого начало, что можно использовать обыкновенную изоленту, эффект не заставил себя ждать, дверь стала закрываться на много мягче, но через неделю от изоленты остались одни лохмотья, что в общем то и следовало ожидать. Я решил, что изолента дерьмо и нужно хорошую. Я пашёл к электронщикам и проконсультировался, они сказали, что самая лучшая это 3М виниловая и дали мне кусочек, я его тут же намотал, - хватило на месяц если можно так сказать, так как от неё тоже остались лохмотья . Это уже лучше, но всё равно плохо. Всё это время меня не покидала мысль о том, что ведь можно выточить такой болт и выточить капроновую втулку, мы же его крутим когда регулируем дверь, ну существовало сильное опасение того, что гайка закладная внутри стойки ни на чём не держится и как только я выверну этот болт он тут же упадёт в недры порога. Я поспрашивал у народа может кто выворачивал, но никто этого не делал. На такой отважный шаг тогда я не решился, уж больно не хотелось ехать на машине с привязанной дверью. Но тогда же меня посетила другая идея! Можно использовать вместо изоленты термоусадку, для не сведущих я попытаюсь объяснить что это такое. Это трубка из непонятного мне состава, которая при нагревании сужается. Осталось дело за малым, купить эту термоусадку. В выходные я метнулся на царицинский радиорынок, благо он рядом и купил! Теперь осталось дело за малым, одеть трубочку и нагреть зажигалочкой, но вот косяк, я купил слишком большого диаметра. Она то конечно усадилась но мало. Я опять к электронщика, нашёл у них более меньшего размера, - опять косяк не пролазит через шляпку. Ну что же думаю, была не была, буду отворачивать болт, взял шестигранник на 8мм и стал потихонечку крутить, предварительно зафиксировав положение когда эта закладная гайка жёстко стоит в гнезде. И чудо. Болт вывернулся гайка не упала! Для подстраховки воткнул в неё шестигранник. Натянул темоусадку и дело сделано! Завернул, отрегулировал замок. Теперь всё ок Вывод. 1. Можно смело отворачивать болт, но осторожно, потому как я так и не знаю, падает он или нет ( на второй двери тоже прошло всё пучком ) 2. Буду точить болт меньшим диаметром и втулку тоже капроновую.
Вот штырь, на который нужно одеть пластиковую втулку для устранения металлического щелчка при закрывании двери. Вот сама термоусадка, купленная в магазине Чип и Дип.
Переделка замков в бесшумные
http://cs9897.userapi.com/u33609127/-12/s_d6afc53c.jpg
http://cs9897.userapi.com/u33609127/-12/s_f33de30a.jpg
когда плавно закрываешь дверь до первого щелчка - за это отвечает собачка №1. когда дверь закрывается до конца - то собачка №2 так же отвечает за тишину. №3 - это ось фиксатора этих собачек, которую трогать НЕЛЬЗЯ.
соответственно, спиливаем ОБЕ собачки №1 и №2 так, чтобы ось собачки №3 фиксировала их за грань (на фото - оголена та часть, к которой спиливаем сильнее), но фиксировала не со щелчком, а с едва слышным звуком. поэтому повторюсь: надо работать напильником. и на фотке отмечена собачка, которая отвечает за 1-й щелчок. 2-я собачка находится внутри на фото. соответственно, когда будешь подпиливать 2-ю - надо наоборот открыть замок (1-я собачка будет на месте 2-й). проще говоря: этим "подпилом" мы попросту делаем меньше ход фиксирующей собачки №3 и плавнее в момент закрытия, т.е. захода за стопор №3 собачек №1 и №2 НО. скажу сразу: хотя бы 1,5-2мм собачки №1 и №2 при закрытии должны остаться в упоре собачки №3, а то в погоне за уменьшением щелчка мы рискуем остаться вообще без фиксации двери.
всю эту информацию, и так же другую полезную, можно скачать в формате Word документов в этой группе в разделе "документы"
Читайте также: