Daewoo nexia неисправность модуля зажигания

Обновлено: 23.01.2025

Что имеем — Nexia 2011г.в. Движок A15SMS — 1,5литра сока, 8-миклапанный. Пробег 65000.

Едет товарищ вечером. Вдруг ни с того ни с сего задергалась, затроила-задвоила-заглохла. Заводится после 10ти секунд работы стартера с подрачиванием газульки. ХХ не держит — глохнет. Под газом до 3000 движок колбасит шопесец. Глохнет с пропердыванием и хлопками такими хорошими. ЧЕК НЕ ГОРИТ!

Первая мысль — бензин херо плохой. Завели кое-как и заправились на Шелл. Все то же.

Недавно ставили сигу с а/з — подозрение пало на бензонасос и гомоэлектрика рукожопого вместе пидар**стическим производителем сигналок Старлайн.

За 2дня и восемь часов пыхтения на зимне-осеннем мокром воздухе:
— Преткнут 100500 раз пред на бензонасос
— Куплено и присунуто реле 5тиконтактное на бензонасос
— 100500 раз подключен ноутбук и проверены ошибки и параметры в разных режимах пердения двига
Ошибки банальны и ни о чем не говорят: P0300(Непост) — пропуски зажигания
P2610(Сохр) — Неисправность таймера выключения зажигания (Вот тут я очканул, т.к. намекает на слетевшую прошивку мозгов по некоторым данным. Хотя вроде и появляется ввиду отключения АКБ)
— Снято жабо и поменяны почти все колпачки на трубочках, обеспечивающих связь впускного коллектора с атмосферой
— Проверены и выкинуты 3-и из 4-х проводов т.к. НЕ Звонились Хотя были заменены около года назад.

ВНИМАНИЕ! Выход из строя бронепроводов намекает на неисправность модуля зажигания!</b>

— Снят найдено реле сигналки и переткнуто на 5тиконтактное за 70 р
— Зачищен провод плюсовой (синенький) на фишке возле бензонасоса и к нему подано питание напрямую с АКБ 5тиметровым проводом
— Снята трубка топлива с рампы и проверен ток бензина в бутылку (льется спокойно, как вода из-под крана при несильном напоре)
— Свечи проверены на сопротивление и поменяны на другой комплект 6 раз

Были 3 черные (1-2-3 цилиндр, где и от**бнулись провода) и одна более-менее (в 4ом цилиндре, к которому провод самый короткий)

— Снят 40 раз датчик давления во впускном.
— Отключена/подключена фишка EGR
— Снята гофра и осмотрена заслонка
— Снят, осмотрен и заменен от безысходности датчик ХХ.
-Снят кожух ЭБУ и подерганы провода))

Модуль
Ясно, что если чихает и нет чека — то либо бензо-воздушная смесь не того, либо искры нет. НО при сдергивании свечных наконечников уже перед поездкой к мастеру искра была да еще какая! Возможно надо было выкрутить свечи, положить на блок и глянуть искру…

У катушки модуля зажигания есть Первичная и Вторичная обмотки.

Первичная — куда всовывается фишка с тонкими проводами. Сопротивление, судя по интернетам = измеренное — сопротивление проводов = около 0,4 Ом. (есть мнение, что обычным тестером из китая это не уловить)

Вторичная — куда суются провода. Проверяется сопротивление попарно по цилиндрам. ДЛЯ КАЖДОГО МОДУЛЯ СВОЕ! ДОЛЖНО быть одинаковое по парам цилиндров!

В интернете долбаном нихера нет ничего толком, кроме того, что если даже ЧУТЬ отличается по цилиндрам — начинается неровная работа ДВС.

Для катушек тоже хер найдешь(( В книге ЗА РУЛЕМ на нексию было указано для этого двига от 5 до 6 кОм. На холодной, видимо, катушке.
У нас — 4,1. И одинаковое по обоим парам цилиндров. Модуль неоригинал в рознице — от 1600 и дальше. Хотели уже брать, НО 1-ый модуль тайвань хз какой сопротивление 5,05 (1600р)
2-ой ERA хваленая — 4,5 (2000р)
3-ий ХЗ какой немецкий — 6,5! (2300р.)

Не стали брать никакой. Поволокли через полгорода к мастеру доверенному, который занимается нексиями уже лет 10 точно. Так он тоже 2 дня искал — не нашел. Потом тупо подкинул исправный модуль — и всё огонь!

ДОП1: Как выяснилось не всё)). При замене катушки на новую с сопротивлением 5кОм сначала все было хорошо, а потом снова затроила/задвоила.

После замера компресии выяснилось: в 3-х — лучше, чем у новой
в 4-ом — НОЛЬ(((
Итог: Сломалась пружина клапана((( = Попадосик на бабульки((( И это на пробеге 65000! ППЦ!

Проблема была в том, что маслом залило 2 и 3 колодцы, т.е. нужно было менять прокладку клапанной крышки. Я к этому был готов, всё необходимое лежало в багажнике.

Старая прокладка была на столько дубовая, что ломалась как пластик, по кусочкам.

Поставил:
Свечи: Denso K20PR-U11 — 4шт. 444₽
Прокладка клапанной крышки (Т-образная: Reinz 15-53456-01 — 471₽
Кольца уплотнительные под головку(силикон): КАМАЗ 7401003040 -17шт. 968₽ . Сразу скажу, что эти кольца меньше оригинальных, но масло вроде не сопливит…
Герметик стырил в багажнике у друга, тк он тоже менял прокладку кк.
Помощь друга — бесценно))
Итого: 1883₽, но на этом история не закончилась))

Всё, обезжирили, поставили, закрутили и тд. Разошлись. Через несколько часов решил прокатиться до работы (Чисто в свой выходной на работу заскочить, обстановку проверить, дел то никаких нету). Завелась с пол тычка иииииииии… опять чек на катушку.
От свечей пошёл к высоковольтным проводам. На заведённом двигателе решил посмотреть, может быть пробиваю. В итоге из 4 проводов — 2 пробили в руку))) Этим же вечером заказал высоковольтники Grand Prix SK651 — округлим 500₽.

На следующий вечер, после работы, фигачу магазин за проводами. Все прекрасно, на улице солнце, чек не горит…настроение нормуль. Забрал провода, вылетаю с магаза и меняю их. Завожу-чек. Опять на катушку…
Доехал до магазина, рядом с домом. После магазина машину уже не завёл.
Заводится на 5 секунд, троит и глохнет. Потом через какое-то время начала сразу глохнуть. Через минут 30-40 пока я скакал вокруг неё, она вообще перестала заводится…
Взбешённый, оставил машину около магазина и пошёл заказывать модуль зажигания. Взял ACDelco 19347524 — 2066₽. Через день забрал заказ, на всех парах лечу к машине, меняю катушку и О БОГИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ ******. Что менял, что нет. Стоит мозги парит и всё. Проверил предохранители — ок.
Слушаю бензонасос — качает. Проверяю искру — есть. Диагностика так и показывает чек на катушку.
В итоге потащил на тросу в сервис. Там начали скакать туда сюда, проверяли по началу все тоже самое что и я. Потом знакомый полез в блок сигнализации и начал шаманить с проводами, так нашаманил, что она почти от голосовой команды завелась)) Оказывается сигналка блокировала подачу топлива в цилиндры👍🏻В итоге за это дело я отдал 1000₽.

А вопрос с катушкой так и не решён, ошибку удалили, но это уже какая-то беда с проводкой, как мне кажется. Катушка новая, а ошибка та же была.

при снятии вв со 2 и 3 цилиндра машина вообще не заводится
при снятии с 4 ситуация такая же как при снятии с 1.

Вопрос1- может я что то не сделал при запуске двигателя на котором недавно измеряли компрессию??
Вопрос2- Модуль зажигания дает искры как раз на 1-4 и 2-3. может катушка накрылась которая и дает искру на 1-4?? Может постепенное накрывание этой катушки и объясняет сначала появление вибрации в районе первого цилиндра а потом и 4 накрылся.
( и еще вопрос можно ради эксперимента провода которые идут от модуля на цилиндры 2-3 кинуть на цилиндры 1-4. )

Принятые ответы

-1
А если перепутаешь провода они работать не будут? Просто там перепутать не получится, длины не хватит. Каждый провод под свой цилиндр ( по длине).

И клапана если бы не работали на цилиндре то компрессия могла быть одинаковая во всех цилиндрах? Ну плюс минус 0,3

Принятые ответы

0
Попробую поперекидывать, ну а в принципе как думаете, мое предположение по поводу модуля зажигания и его поэтапного 1-4 и 2-3 сдыхания имеет место быть?

Принятые ответы

1
Вот и у меня такое же было на ВАЗ 21074i. Симптомы были такие: если разгоняться очень-очень плавно но провалов, можно сказать, нет. Но если резко тапку в пол, получается провал, да еще со стрельбой в глушак. Это было при езде на газе. На бензине провалов почти не было, но расход был весьма ощутимым. Менял свечи, ВВ провода, чистил дроссельный узел. Промучился месяца полтора (правда, ездил не очень активно). Грешил на газобалонное оборудование, т.к. проблемы в основном возникали при езде на газе.
И только потом мне один газовщик сказал, что это дурит модуль зажигания. Заменил модуль, и все проблемы как рукой сняло!

Принятые ответы

-3
Можно кстати,модуль от ваз 10 поставить.Я как-то обратил внимание что модуль у меня не такой как у всех,оказалось вазовский прошлый хозяин поставил.фишку переделывать надо правда.

ДЭУ Нексия оснащается инжекторным впрыском топлива, в котором подача искры происходит с помощью специального модуля зажигания. В отличие от старых карбюраторных двигателей, где искра подавалась с помощью механического вращения разносчика, напрямую от распределительного вала. В современных же автомобилях стали устанавливать катушки зажигания, такой вид генерации искры повысил надежность и неприхотливость всего элемента, а так же качество искры.

В данной статье речь пойдет о катушке зажигания на автомобиле Daewoo Nexia, а именно о признаках ее поломки, способах проверки и, конечно же, инструкции по самостоятельной замене.

О катушке

Модуль зажигания в Нексии имеет две катушки, каждая из которых отвечает за работу двух цилиндров. Первая катушка подает искру на 1-4 цилиндр, вторая катушка на 2-3 цилиндр. Катушка выполнена из специального термостойкого диэлектрического пластика, способного выдерживать большие тепловые нагрузки и при этом не допускать утечек и наводок при работе.

От катушки искра подается на свечу с помощью высоковольтных проводов, которые должны обеспечивать надежный контакт и не допускать пробоев искры на корпус.

Катушка работает по принципу электромагнитной индукции. Ток, проходящий по первичной обмотке, является низковольтным, который создает магнитное поле во вторичной обмотке и образует высоковольтное напряжение необходимое для образования искры на свече.

Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания равно 12В, а на вторичной близко к 40 000 Вольт.

Признаки неисправности

К признакам неисправности катушки зажигания на автомобиле Нексия можно отнести несколько причин:

Не работает сразу два цилиндра (1-4),(2-3);
Автомобиль дергается при движении;
Внезапно отключаются два цилиндра во время движения;
Потеря мощности и динамики;

При обнаружении таких неисправностей необходимо провести проверку катушки зажигания.

Проверка катушки

Проверку катушки можно разделить на два варианта: быстрый и достоверный. Начнем с быстрого.

Быстрый вариант проверки заключается в осмотре катушки и выявлении дефектов, которые видны снаружи.

На Катушке зажигания не должно быть:

Сколов;
Трещин;
Следов пробоя;
Следов ржавчины и окисления;
Контакты на первичной и вторичной обмотке должны быть надежными;

Детальная проверка

Такая проверка заключается в измерении сопротивления на вторичной и первичной обмотке. Для проведения данной диагностики необходимо иметь мультиметр, с помощью которого довольно просто провести проверку катушки.

На мультиметре выставляем переключатель на измерение сопротивления на предел 20кОм.

Подключаем щупы к выводам вторичной обмотки и замеряем сопротивление. На исправной катушке зажигания показания на мультиметре должны быть от 13 до 14 кОм.

Если параметры на мультиметре показывают бесконечность, это свидетельствует об обрыве вторичной обмотки. При такой поломке катушку необходимо заменить.

Далее проверяем первичную обмотку. Здесь отключаем разъемы от катушки и переводим переключатель на мультиметре на параметр измерения сопротивления пределом 200Ом.

Подключаем щупы к катушке зажигания как показано на картинке и смотрим на показания прибора. Сопротивление должно быть около 1 Ом.

Бесконечность на приборе при проверке первичной обмотки означает, что она находится в обрыве и катушку необходимо заменить.

Замена катушки

Замена катушки не является сложной задачей. С этой работой справится человек, не имеющий специального образования, достаточно лишь иметь минимальный набор инструментов и желания самостоятельно починить свой автомобиль.

Для замены потребуется лишь головка на 10 мм и трещотка с удлинителем.

Процесс замены

Снимаем минусовую клейму с АКБ, так как работы будут проводиться с электрооборудования, это необходимо для безопасности.

Снимаем высоковольтные провода с катушки зажигания.

Вынимаем разъемы с катушки

Откручиваем болты крепления и вынимаем катушку.

Установку производим в обратной последовательности.

Внимание: Устанавливать высоковольтные провода необходимо строго в те же места. Подробная схема показана на картинке.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

Затрудненный пуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающие обороты двигателя на холостом ходу – ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Провалы в мощности, что проявляется при ускорениях и движении на затяжной подъем.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
Индикация сигнализатора «Cheсk Еngine».

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

Читайте также: