Civic 4d как снять стрелку тахометра
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Ищем на разборке новую приборку. Я в свое время тоже вытянул стрелку вместе с осью и тоже на тахометре. Никакие ухищрения не помогли. Я даже разобрал полностью весь узел, отмотал витки (посчитал их количество и направление) все собрал обратно - но. Ось действительно должна выглядывать снизу магнита. магнит там как пуговица - круглый и диаметром примерно 10 мм.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 267
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Многие автолюбители самостоятельно занимаются различными доработками приборных панелей. При этом им зачастую приходится снимать стрелки приборов. На большинстве машин эта процедура довольно проста, однако владельцам различных моделей Хонды (90-2001 г.в), BMW, приходится сталкиваться с очень серьезной проблемой, — стрелки снимаются вместе с осями, что нарушает конструкцию привода и порой приводит к их полному выходу из строя.
Поскольку очень часто приходится иметь дело с разборкой и модернизацией таких щитков, решил до конца разобраться в проблеме, заодно отработать методику съёма стрелок без повреждения моторчика привода.
Для глубокого анализа ситуации пришлось разобрать привод стрелки до последней детали, (повторять не рекомендую, т.к. прибор восстановлению не подлежит!).
В итоге выяснилось: ротор привода представляет собой пластмассовую цилиндрическую деталь с магнитами внутри. Ротор посажен на ось, которая имеет форму конуса с расширением книзу. Это сделано для того, чтобы насаженный ротор не опускался слишком низко и не задевал за нижнюю часть корпуса, иначе будет создаваться трение и затруднять движение стрелки.
Стрелка у этих щитков по непонятной идее конструкторов насаживается с большим заходом и очень туго, поэтому, как правило, снимается вместе с осью. Когда ось вынимается из ротора, отверстие в роторе расширяется за счет прохождения более толстого конца конической оси через ротор, к тому же внутри моторчика находится смазка, которая попадает в отверстие ротора при вытягивании оси.
После такой разборки получаем:
а) нарушенное отверстие в роторе,
б) смазку в отверстии.
При повторной сборке, когда вынутая ось вставляется вновь, выясняется, что ротор на оси сидит слабо и слишком низко, задевая за нижнюю часть корпуса. При этом стрелка двигается туго и рывками.
Если очень легко потянуть стрелку вверх, буквально на 0.5 мм, то стрелка встанет в нужное положение, однако, позднее стрелка может снова опуститься на корпус, и все проблемы начнутся вновь.
Что делать в сложившейся ситуации?
I. Для тех кто еще не снимал стрелки на своем щитке.
1. Если вы снимаете стрелку для того, чтобы заменить ее на другую. Во многих щитках Хонды стрелки подсвечиваются сверху и сделаны из непрозрачной белой пластмассы, поэтому владельцы меняют стрелки на новые, подсвечивающиеся снизу, при этом устанавливая самостоятельно подсветку стрелок. В этом случае все просто: Вы берете небольшие острые бокорезы и маленькими кусочками раскусываете стрелку убирая с оси. Ось при этом остается на месте. После этого ставите новую стрелку.
2. Если у вас стрелка уже подсвечиваемая и другой нет, то делаем следующее.
Во-первых : снимать надо стрелку с оси, а не с осью.
Для этого: разбираем щиток в следующей последовательности.
1). Снимаем стекло и черную деталь с козырьком. Перед нами шкалы и стрелки, их не трогаем.
2). С обратной стороны приборной панели видны винты крепления моторчиков.
На HR-V надо снять белую пластмассовую крышку, а моторчики держатся на загнутых «усиках». Винты крепления выкручиваем, «усики» отгибаем.
3). С лицевой стороны снимаем единым блоком: — шкала, световод, плата привода, моторчик. Все снимается т.к. держится только на винтах привода.
4). Берем загнутые обточенные плоскогубцы, которыми можно добраться до оси снизу световода. Такие плоскогубцы придется поискать в магазинах инструментов и сточить губки по толщине, чтобы они проходили до оси. (фото)
5). Подкладываем на губки узкие кусочки шкурки, чтобы увеличить трение и надежно держать ось зажатой в плоскогубцах.
6). Одной рукой зажимаем ось плоскогубцами сильно, но аккуратно, что бы не погнуть ее. Другой рукой, вращая, снимаем стрелку. Снимается очень туго, поэтому делаем это в несколько приемов, перехватываясь плоскогубцами и постоянно контролируем, чтобы не повредить проводки обмотки моторчика.
7). После снятия стрелки необходимо расширить отверстие в стрелке сверлом большего диаметра, чем ось, на 0,1 мм. Т.е. если ось диаметром 1 мм, то сверло берём на 1,1 мм. Рассверливать надо не до конца отверстия, а примерно на 3/4 захода оси в стрелку. Рассверливать лучше не дрелью, а вручную, иначе отверстие легко «разбить». В дальнейшем стрелка будет сниматься с оси гораздо легче.
II. Рекомендации для тех, кто уже снимал стрелки на своем щитке и не может их правильно вернуть на место.
Как мы выяснили, вся проблема в том, что ротор моторчика опустился слишком низко внутри корпуса и задевает его снизу. Это происходит из-за того, что при посадке ротора на ось до упора, ось и насаженный на неё ротор одновременно упираются в дно корпуса, и все так и остается. Ось уперлась в подшипник, ротор уперся в корпус.
По логике понятно, что надо немного продвинуть ротор на оси вверх, но поскольку он находится внутри корпуса, сделать это напрямую невозможно.
Действуем, применяя силу инерции. Берем моторчик за кончик оси плоскогубцами, как показано на фото, осью вниз. Далее берем тяжелый металлический предмет (большой молоток), и стучим осью по молотку так, чтобы при ударе ротор под действием инерции продвинулся немного вперед и между ним и корпусом появился промежуток. (фото) Стучать надо не сильно, а часто и энергично, серией ударов по 5-10 раз, отводя моторчик от молотка на 3-5 см. Сильные удары не приводят к нужному результату, т.к. при отдаче, ротор снова соскакивает с оси.
Хороший результат получается на приводах спидометра и тахометра, т.к. ротор более тяжелый, и менее удачный- на приборах топлива и температуры.
Прочитав это изыскание некоторые автолюбители могут испугаться и оставить идею тюнинга своей приборки. И напрасно. Всё не так страшно. И потом, — Вы всегда можете выслать приборку нам, а мы сделаем для Вас все необходимые и желаемые доработки по подсветке и дизайну шкал квалифицированно и быстро.
Дополнительно: Чтобы стрелки не врали…
Установка стрелок на Селике
Стрелки лучше всего выставить следующим образом: машина прогрета, стрелки сняты, щиток поставлен в машину, стекло не поставлено. Включаем щиток мотор не заводим, в этом положении моторчики стрелок сами установятся в нулевое положение, ставим стрелки чуть-чуть насаживая на ось так, что бы они слегка касались упоров.
Для проверки отводим рукой недалеко стрелку и отпускаем, она должна вернуться к упору и должна его касаться. Затем заводим двигатель, — стрелка тахометра должна показывать значение холостых оборотов установленных на машине. Установку стрелки спидометра можно проверить по GPS.
Если стрелки стоят не точно — проделать процедуру сначала, но уже с коррекцией установки стрелки. Если показание меньше, то стрелку поставить чуть с зазором от упора, если больше, то стрелка должна быть плотно прижата к упору. (Но из опыта — стрелки обычно плотно касаются упоров). После того как стрелки будут выставлены осадить стрелки на осях, но так что бы они не касались панели.
Спидометр
Спидометр показывает скорость движения
автомобиля. Шкала спидометра, в
зависимости от варианта исполнения
прибора, может быть градуирована в «км/ч»
или «миль/ч». Для некоторых вариантов
исполнения автомобиля возможно
переключение между указанными
размерностями.
Некоторые варианты исполнения автомобиля
предусматривают включение
предупреждающего звукового сигнала
(зуммера), если скорость движения
автомобиля превышает 120 км/ч.
Тахометр
Тахометр показывает частоту вращения
коленчатого вала двигателя. Шкала тахометра
градуирована в «мин
». Во избежание выхода
двигателя из строя запрещается превышать
максимально допустимую частоту вращения
коленчатого вала (стрелка тахометра никогда
не должна заходить в красную зону шкалы).
Кнопка переключения размерностей величин,
выводимых на дисплей
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАЗМЕРНОСТЕЙ
При установке размерности скоростей «км/ч»
расход топлива будет отображаться с
размерностью «л/100 км». При установке
размерности скоростей «миль/ч» расход
топлива будет отображаться с размерностью
«mpg», т.е. как расстояние в милях,
пройденное при расходе 1 галлона топлива.
Одометр
Одометр показывает общий пробег
автомобиля (в километрах или милях, в
зависимости от варианта исполнения
прибора).
Один и тот же дисплей используется для
отображения показаний одометра, среднего
расхода топлива и температуры наружного
воздуха. Для переключения выводимых на
дисплей параметров последовательно
нажимайте на кнопку SEL/RESET (Выбор/
Сброс). При повороте ключа зажигания в
положение ON (II) на дисплей выводится
параметр, который выводился последним
перед выключением двигателя.
Нажмите на кнопку переключения
размерностей и удерживайте ее нажатой до
звукового сигнала. При каждом нажатии на
кнопку значения выводимых на дисплей
показателей спидометра, счетчика пробега за
поездку и одометра меняются с км (км/ч) на
миль (миль/ч) или наоборот.
Здравствуйте всем. Существует такая проблема: при установке сигнализации " в гараже" установщик видимо повредил штатную проводку, проходящую через моторный щиток. После установки сразу загорели следующие ошибки: неисправность двигателя, АБС, ручного тормоза, ВСА, и мигает неисправность рулевого механизма. При этом еще постоянно работате системный зуммер, т.к система считает, что я еду на поднятом ручнике, а это запрещено. При этом сам АБС работает (проверено). Сама сигнализация работала нормально. После диагности в Престиж-Авто мне как раз выдвинули ту же самую проблему (повреждение штатной проводки).Систему мне демонтировали, восстановили штатную проводку, т.к. сигнализация установлено "мягко сказать" "некорректно". После демонтажа ошибки НЕ исчезли. Во время прохождения ТО-0 пытался попросить официальных диллеров продиагностировать электрику, найдя код ошибки, но они не смогли подключить сканер к "мозгам", так как (у них та же версия причины возникновения ошибок) при установке сигнализации в момент протягивания проводов из салона в подкапотное пространство (протягивался через" грушу" штатной проводки) скорее всего повреждена какая-то CAN-шина "А", которая отвечает за АБС, неисправность мотора и пр. Сказали, что в VIII Цивике существует две шины: "Быстрая" CAN-шина "А" и "медленная" CAN-шина "В", которая отвечает за работу внутренней электрики(лампочек, двигателя печки и т.д.). Мне видимо повредили провод либо изоляцию и он стал "замыкаться" на массу либо на другой провод. Самое обидное, что нормальный доступ к этому жгуту проводов возможен при ДЕМОНТАЖЕ ТОРПЕДО и ПЕЧКИ, т.к. он проходит как раз напротив печки и там ограниченное пространство. Работа по восстановлению электрики в таком случае "утонет" в Нормо-часах на демонтаж-монтаж. Этого ОЧЕНЬ бы не хотелось. Кто, что может сказать по этой проблеме. Заранее спасибо
P.s Еще раз убеждаюсь в правдивость поговорки: "Скупой платит дважды!".
ZWF88
хОнДа vod (:
Pahich
Новичок
P.s И прошу не писать, сообщений типа: "Сам виноват, если там устанавливал. ". Нужны конкретные варианты.
Stalker
Золотые руки :)
P.s И прошу не писать, сообщений типа: "Сам виноват, если там устанавливал. ". Нужны конкретные варианты.
Pahich
Новичок
Спасибо. Я уже по этому поводу справки навел. Только смущает то, что они занимаются в основном с предыщими поколениями и опыта с VIII поколением особого нет, т.к. "рановато" - они на гарантии и обслуживаются у дилеров. Поэтому не уверен что собрано будет все также, как и было. Кстати, демонтаж-монтаж торпедо на наш Цивик у неофициалов (не помню у какаго) стоит около 12 тыщ. Официалы насчитали не менее 20 тыщ (с работой по электрике, хотя она стоит "копейки").
Может кто-то посоветует неофициал сервис грамотный? Заранее спасибо
Ильдар_ЕКБ
Новичок
У меня случилась такая же проблема, только еще спидометр с тахометром не работают. Ниже я опишу что было. Если Вам не трудно, как Вы решили свою проблему? Буду признателен за ответ на адрес [email protected]
Была установлена сигнализация StarLine A9. После установки возникли проблемы:
- на дисплее высвечиваются все виды ошибок (справа - не опучен ручник, восклицательный знак, мигает или отсутствет D; слева - горят VCA, ABS треугольник с восклицателным знаком, периодически руль с восклицательным знаком и желтый двигатель)
- не работает спидометр (горит "0"), лежит стрелка тахометра, не показывается температура двигателя, но показывается количество топлива
- нет уличной температуры, пройденного километража (вернее он не изменяется), средней скорости.
При этом машина нормально едет, тормозит и ускоряется, работают все огни и повороты.
Дует вентилятор, но температура воздуха не меняется (нет охлаждения), а в режиме Hi воздух горячий, при других установках уличная температура.
Ездил в сервисный центр (в Екатеринбурга Хонда на Новосибирской), чтобы снять эти ошибки сканером и произвести диагностику, но данные считать не смогли (как говорят мастера на K-Line висит "-", поэтому информация не считывается). Посоветовали оставить машину на несколько дней, чтобы найти неисправность, но при этом сами не понимают чтобы это значило. Поговорили с установщиком сигнализации, подробно распросили всю последовательность установки, сошлись во мнении что все было сделано грамотно. Вспомнили что подобный случай был года 4 назад, исправили перетыканием какого-то провода с задней стороны колодки (не ручаюсь за точность передачи информации), но как и какой провод не помнят. Только после этого они смогли прочесть информацию. В общем посоветовали приезжать по записи, это через неделю, и возможно (?), что-то сделают дня за 3?(!) После этого я уехал в пригород (около 200 км). Км через 150 начл потихоньку скакать спидометр, потом и шкала температуры двигателя и начала оживать стрелка тахометра. Начал мигать руль с восклицательным знаком. При подъезде к месту спидометр уже показхывал верные значения. Дело было ночью, ехал с включенными фарами. На следующий день с обеда ездил без фар. Спидометр и тахометр работали нормально. Пропали ошибки с правой стороны, потом почти все с левой, последня ошибка которая пропала это желтый двигатель. Все стало работать в штатном режиме. Жутко обрадовался. Поехал обратно в город. На трассе включил ближний свет (стоит ксенон) и снова появились ошибки и спидометр с тахометром упали на ноль. Но буквально в течение 5 минут спидометр и тахометр востановились. Но част ошибок продолжала сетится, а кондиционер не охлаждал, просто работал как вентилятор. Опустили стекло со стороны пассажира по диагонали от водителя. Тут же опять вырубился спидометр с тахометром (включая показания средней скорости и расхода топлива на 100 км). Км через 50-60 все опять восстановилось, хотя ошибки все не погасли. По глупости опять опустили стекло (из-за неправильно работающего кондиционера в салоне было жарко) и снова ситуация повторилась. Также через 50-60 км все более-менее восттановилось. Доехал до города. Заглушил машину. Сходи по делам, вернулся - завел, опять 25. Все по нулям.
Спидометр
Спидометр показывает скорость движения
автомобиля. Шкала спидометра, в
зависимости от варианта исполнения
прибора, может быть градуирована в «км/ч»
или «миль/ч». Для некоторых вариантов
исполнения автомобиля возможно
переключение между указанными
размерностями.
Некоторые варианты исполнения автомобиля
предусматривают включение
предупреждающего звукового сигнала
(зуммера), если скорость движения
автомобиля превышает 120 км/ч.
Тахометр
Тахометр показывает частоту вращения
коленчатого вала двигателя. Шкала тахометра
градуирована в «мин
». Во избежание выхода
двигателя из строя запрещается превышать
максимально допустимую частоту вращения
коленчатого вала (стрелка тахометра никогда
не должна заходить в красную зону шкалы).
Кнопка переключения размерностей величин,
выводимых на дисплей
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАЗМЕРНОСТЕЙ
При установке размерности скоростей «км/ч»
расход топлива будет отображаться с
размерностью «л/100 км». При установке
размерности скоростей «миль/ч» расход
топлива будет отображаться с размерностью
«mpg», т.е. как расстояние в милях,
пройденное при расходе 1 галлона топлива.
Одометр
Одометр показывает общий пробег
автомобиля (в километрах или милях, в
зависимости от варианта исполнения
прибора).
Один и тот же дисплей используется для
отображения показаний одометра, среднего
расхода топлива и температуры наружного
воздуха. Для переключения выводимых на
дисплей параметров последовательно
нажимайте на кнопку SEL/RESET (Выбор/
Сброс). При повороте ключа зажигания в
положение ON (II) на дисплей выводится
параметр, который выводился последним
перед выключением двигателя.
Нажмите на кнопку переключения
размерностей и удерживайте ее нажатой до
звукового сигнала. При каждом нажатии на
кнопку значения выводимых на дисплей
показателей спидометра, счетчика пробега за
поездку и одометра меняются с км (км/ч) на
миль (миль/ч) или наоборот.
Читайте также: