Что то цепляет в переднем колесе
Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении
Автомобиль – это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и т. д. – все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов. Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля.
- Износ или загрязнение тормозных колодок.
Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.
Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.
При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.
В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.
Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.
Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.
Рекомендуем
Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.
Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.
Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.
При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.
При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.
Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.
В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.
Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.
У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.
Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.
Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте
Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.
-
Наконечники рулевых тяг.
Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.
Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.
Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.
Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.
Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.
К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.
Рекомендуем
В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.
Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.
Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.
Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.
Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.
Износ шарнира равных угловых плоскостей является частой проблемой всей линейки автомобилей ВАЗ. Обычно он выявляется на поворотах, так как руль необходимо выворачивать полностью. В основном изнашиваются сразу обе «гранаты». Для проверки необходимо повернуть руль сначала в одну, затем в другую сторону и по звуку понять, в каком состоянии находятся детали.
Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.
Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна
Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:
- Слишком большое давление в колесах, которое приводит к скрипу при движении авто, в частности, на поворотах.
- Посторонний шум при езде по асфальту и любой твердой поверхности могут вызывать зимние покрышки с шипами либо «липучки», которые могут скрипеть и хлюпать.
- Стук может возникнуть при езде по бездорожью. Возможно, проблема в шаровых соединениях и рычагах, которые необходимо заменить.
- Бывает, что колеса подобраны неправильно – их радиальность и размер не подходят под предельные размеры, установленные заводом-изготовителем. Колесо не умещается в колесной арке автомобиля и при движении задевает за подкрылки, что приводит к лишнему шуму и вызывает быстрый износ покрышек и деталей арки.
- Бывает, что на обод колеса установлена покрышка неподходящего размера, и из-за трения этих деталей возникает определенный шум, к тому же резина при этом быстрее изнашивается. Такой вариант, скорее, исключение из правил, так как колесо при этом быстро спускается.
- Также причиной скрипа может стать новая резина, покрытая слоем масла, но этот эффект, как правило, пропадает через 100–200 км пробега.
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
- Создать тему Редактировать тему
- Задать вопрос Редактировать вопрос
- Дать объявление Дать объявление
Тормозной диск пошаркивает о колодку
Добрый СабаК, 0 22 апреля 2010
Вот именно потому, что неравномерно, у меня и терлось, мне настройка гайками помогает, настройка около минуты
Бючь Пюль Бюрюм, 0 22 апреля 2010
Если чиркает одним и тем же местом, а визуально деформаций никаких сильных нет, значит просто немного погнут. Это часто бывает. Определи какой стороной он задевает колодку и аккуратно пальцами выдави его на место.
Если погнут сильно, то только замена. Притереться он не притрётся, это же тормозной диск, он на такие нагрузки и рассчитан))
Евгений, 0 23 апреля 2010
У меня было подобное. Оказалось, что просто колесо на место встало не совсем точно, ослабил эксцентриковый зажим, вставил заново аккуратно, все стало работать.
Zhenek, 0 24 апреля 2010
ugg, 0 26 апреля 2010
Вообще проще машинку тормозную регулировать относительно колеса, чем колесо относительно тормозной машинки=)
Добрый СабаК, 0 27 апреля 2010
___________________________
Цитата: если да, то отрегулируйте колодки
там возни минут на 15-20
могу пособить, если рядом.
___________________________
А гайкой несколько секунд.
И что проще? О.о
ugg, 0 27 апреля 2010
Не знаю какие у вас втулки, но конусы особо быстро отстроить и затянуть не получается, что бы не было люфта и они небыли перетянуты.
RUNET, 0 28 апреля 2010
У меня кстати тоже на переднем колесе шаркает, особенно на скорости.
вроде не критично, но звук безумно бесит, надо будет отригулировать.
RUNET, 0 28 апреля 2010
Тормоза Tektro Auriga Comp, 180 мм
ugg, 0 28 апреля 2010
Ослабь 2 крепежных болта калипера, зажми тормоз ручкой. Плавно поочередно затяни крепежные болты обратно. После этого можешь отпускать ручку тормоза и проверять зазоры между колодками и диском. Если все правильно сделано, должны быть 2 одинаковых зазора в 2 ммм. В остальном гидравлика сама регулируется.
Коварный тип, 0 28 апреля 2010
Тоже столкнулся с похожей проблемой, при быстром движении, что то там шаркает, и насколько слышно на переднем колесе. Слышно только при движении когда я еду. Если просто покрутить переднее колесо то ничего не слышно, ну и колодки не труться о диск. Если ехать во время шарканья, и придавливать тормоза что бы колодки касались диска, то всё равно слышно тот же звук. Байк новый, и этот звук ужасно напрягает.
RUNET, 0 28 апреля 2010
Кстати да, у меня тоже новый.
ugg, 0 28 апреля 2010
У меня пыльник передней втулки об крепежные проушины тормозного диска терся, пока был новый и чистый =)
123, 0 28 апреля 2010
BaaL, какая вилка передняя? Если ноги 28мм, то у нее терсионная жесткость меньше чем у вилок с ногами 32мм. А на вилках с 32мм тоже такой эффект есть. Все дело в том, что регулируете в ненагруженном состоянии. А когда садитесь на байк, то нога вилки чуть играет и смещает калипер относительно диска и колодка прижимается к диску.
Sempai дал верную методу регулировки. Плюс к этому надо посмотреть после регулировки на зазоры в нагруженном состоянии. А так же обязательно проверить плсокость диска, чтолбы не был погнут
Коварный тип, 0 29 апреля 2010
Вилка SR XCM-H-D-LO 100 Lockout, вел Merida MATTS TFS XC 100-D.
Я ничего не регулировал, байку 3 недели, всё было оке. Покатался на выходных километров 40, и она начала шаркать, причём звук еще похож как будто соломенка трётся о спицы, но там всё чисто.
А вот почему я откидываю версию с трением колодки о диск потому что вот еду я быстро в момент шарканья, начинаю медленно тормозить передним колесом, т.е. колодки зажимают диск. вел еще едет я кручу педали колодки труться о диск, но звук остается.
123, 0 30 апреля 2010
была такая вилка и были Ауриги. Лечится исправлением геометрии ротора (легко гнется) и поиском положения калипера относительно ротора. Больше никак.
А если уверены, что не ротор о колодку, то смотрите втулку. Может оказаться подшипник сухой
Aha, 0 1 мая 2010
фигня — пусть шаркает =)
чтоб потестить втулку надо взять колесо в руки и крутануть удерживая слева и справа за ось втулки. Все проблемы втулки будут и слышны и ошушатся руками.
диск при торможнии все-таки греется и его может немного повести. Байк вверх ногами, колесо крутить, слущать и смотреть на просвет где трет. На светлом фоне удобнее смотреть. Руками или шестигранником выгибадь диск, осторожно и не сильно.
metz, 0 3 мая 2010
123, 0 6 мая 2010
metz,
Тут не просто вдавливать. Тут надо "половинить" калипер п ромывать манжеты, вычищать оттуда всю каку, чтобы поршни ходили хорошо без залипания.
Ну и потом прокачка свеженькой тормозухой.
АлёГараж, 0 20 октября 2010
Ослабляешь эксцентрик, слегка постукиваешь колесом об пол раза 3- 5, и затягиваешь. Помогает)
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
вкл выкл
- Создать тему Редактировать тему
- Задать вопрос Редактировать вопрос
- Дать объявление Дать объявление
Тормозной диск пошаркивает о колодку
Добрый СабаК, 0 22 апреля 2010
Вот именно потому, что неравномерно, у меня и терлось, мне настройка гайками помогает, настройка около минуты
Бючь Пюль Бюрюм, 0 22 апреля 2010
Если чиркает одним и тем же местом, а визуально деформаций никаких сильных нет, значит просто немного погнут. Это часто бывает. Определи какой стороной он задевает колодку и аккуратно пальцами выдави его на место.
Если погнут сильно, то только замена. Притереться он не притрётся, это же тормозной диск, он на такие нагрузки и рассчитан))
Евгений, 0 23 апреля 2010
У меня было подобное. Оказалось, что просто колесо на место встало не совсем точно, ослабил эксцентриковый зажим, вставил заново аккуратно, все стало работать.
Zhenek, 0 24 апреля 2010
ugg, 0 26 апреля 2010
Вообще проще машинку тормозную регулировать относительно колеса, чем колесо относительно тормозной машинки=)
Добрый СабаК, 0 27 апреля 2010
___________________________
Цитата: если да, то отрегулируйте колодки
там возни минут на 15-20
могу пособить, если рядом.
___________________________
А гайкой несколько секунд.
И что проще? О.о
ugg, 0 27 апреля 2010
Не знаю какие у вас втулки, но конусы особо быстро отстроить и затянуть не получается, что бы не было люфта и они небыли перетянуты.
RUNET, 0 28 апреля 2010
У меня кстати тоже на переднем колесе шаркает, особенно на скорости.
вроде не критично, но звук безумно бесит, надо будет отригулировать.
RUNET, 0 28 апреля 2010
Тормоза Tektro Auriga Comp, 180 мм
ugg, 0 28 апреля 2010
Ослабь 2 крепежных болта калипера, зажми тормоз ручкой. Плавно поочередно затяни крепежные болты обратно. После этого можешь отпускать ручку тормоза и проверять зазоры между колодками и диском. Если все правильно сделано, должны быть 2 одинаковых зазора в 2 ммм. В остальном гидравлика сама регулируется.
Коварный тип, 0 28 апреля 2010
Тоже столкнулся с похожей проблемой, при быстром движении, что то там шаркает, и насколько слышно на переднем колесе. Слышно только при движении когда я еду. Если просто покрутить переднее колесо то ничего не слышно, ну и колодки не труться о диск. Если ехать во время шарканья, и придавливать тормоза что бы колодки касались диска, то всё равно слышно тот же звук. Байк новый, и этот звук ужасно напрягает.
RUNET, 0 28 апреля 2010
Кстати да, у меня тоже новый.
ugg, 0 28 апреля 2010
У меня пыльник передней втулки об крепежные проушины тормозного диска терся, пока был новый и чистый =)
123, 0 28 апреля 2010
BaaL, какая вилка передняя? Если ноги 28мм, то у нее терсионная жесткость меньше чем у вилок с ногами 32мм. А на вилках с 32мм тоже такой эффект есть. Все дело в том, что регулируете в ненагруженном состоянии. А когда садитесь на байк, то нога вилки чуть играет и смещает калипер относительно диска и колодка прижимается к диску.
Sempai дал верную методу регулировки. Плюс к этому надо посмотреть после регулировки на зазоры в нагруженном состоянии. А так же обязательно проверить плсокость диска, чтолбы не был погнут
Коварный тип, 0 29 апреля 2010
Вилка SR XCM-H-D-LO 100 Lockout, вел Merida MATTS TFS XC 100-D.
Я ничего не регулировал, байку 3 недели, всё было оке. Покатался на выходных километров 40, и она начала шаркать, причём звук еще похож как будто соломенка трётся о спицы, но там всё чисто.
А вот почему я откидываю версию с трением колодки о диск потому что вот еду я быстро в момент шарканья, начинаю медленно тормозить передним колесом, т.е. колодки зажимают диск. вел еще едет я кручу педали колодки труться о диск, но звук остается.
123, 0 30 апреля 2010
была такая вилка и были Ауриги. Лечится исправлением геометрии ротора (легко гнется) и поиском положения калипера относительно ротора. Больше никак.
А если уверены, что не ротор о колодку, то смотрите втулку. Может оказаться подшипник сухой
Aha, 0 1 мая 2010
фигня — пусть шаркает =)
чтоб потестить втулку надо взять колесо в руки и крутануть удерживая слева и справа за ось втулки. Все проблемы втулки будут и слышны и ошушатся руками.
диск при торможнии все-таки греется и его может немного повести. Байк вверх ногами, колесо крутить, слущать и смотреть на просвет где трет. На светлом фоне удобнее смотреть. Руками или шестигранником выгибадь диск, осторожно и не сильно.
metz, 0 3 мая 2010
123, 0 6 мая 2010
metz,
Тут не просто вдавливать. Тут надо "половинить" калипер п ромывать манжеты, вычищать оттуда всю каку, чтобы поршни ходили хорошо без залипания.
Ну и потом прокачка свеженькой тормозухой.
АлёГараж, 0 20 октября 2010
Ослабляешь эксцентрик, слегка постукиваешь колесом об пол раза 3- 5, и затягиваешь. Помогает)
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
- Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
- Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
- При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
При повороте руля скрип резины всегда неприятен и сильно раздражает. В этом случае лучше сразу отвезти машину на диагностику в автосервис, чтобы не рисковать. Если имеется достаточный опыт по технической части, можно самостоятельно определить, почему скрипит колесо при движении, а потом уже решать, как быть дальше.
Причины скрипа в колесе
Известно несколько причин неприятного шума в авто. Обычно можно устранить скрип в правом колесе при повороте руля или левом, обойдясь малой кровью.
Неисправность рулевой колонки и рейки
Рулевая рейка — узел, отвечающий за поворот передней оси. Соединяется с колёсами колонка посредством тяг. Если шум в районе подвески вызван неисправностью рулевой рейки, то это потянет на серьёзный ремонт. Обычно в этом случае одна из тяг или обе деформируются. Затем начинают цеплять за какую-либо часть кузова, что и вызывает стук при повороте руля или во время движения.
Ещё более опасный симптом, когда рулевой механизм заклинивает или самопроизвольно вращается, а скорость машины не маленькая. Поэтому, если при повороте скрипит колесо, срочно обращайтесь в сервисный центр! Это предупреждение водителю, что надо тщательно проверить устройство или искать причину в других системах и узлах транспортного средства.
Рулевой механизм
Сход-развал автомобиля
Неверно выставленное схождение или неправильный угол монтажа колёс по отношению к дорожной поверхности также становится причиной шума. Чем сильнее отклонение от заводских норм, тем громче слышен скрип при повороте и прямолинейном движении. Возникает он из-за цепляния подкрылка или кузова о покрышку.
Такое же происходит при неправильном касторе. Так называют наклонный поворотный угол колёсной оси, расположенный в продольной плоскости. Чем он идеальнее, то есть, не положителен или отрицателен, тем лучше. Иначе сдвиг в одну сторону таит в себе опасности. Например, при чрезмерно положительном касторе создаётся нежелательный боковой крен, что и сопровождается скрипом колеса.
Углы развала-схождения колес
Проблема в ГУР
Гидроусилитель на руле, конечно же, помогает комфортно управлять машиной. Однако постепенно от него стали отказываться в пользу электроусилителя. Одна из причин — необходимость регулярно следить за рабочей жидкостью. При её дефиците или неправильной дозаправке (обязательно должно использоваться масло того же цвета и состава), стоит ожидать негативных последствий. Допускается незначительный гул или шипение, но не скрежет — если слышно, это уже признак неисправности.
Помимо шума, о неисправностях гидроусилителя судят по поведению руля:
- сильная вибрация, передающаяся при прохождении мелких ухабов, гравийных дорог;
- медленное возвращение в исходное положение;
- увеличение люфта, что отрицательно влияет на управление — автомобиль ведёт даже на прямой дороге;
- трудно поворачивание в одну из сторон или обе.
Ремонт рулевой с ГУР обязан проводиться в специализированных мастерских. Ошибки при восстановлении легко обернутся лишними расходами, дополнительными поломками и могут привести к аварии.
Рулевая рейка с гидроусилителем
Не стоит доверять ремонт гидравлики «левым» станциям технического обслуживания. Здесь часто скупают б/у запчасти, из которых собирают один рабочий узел. Это позволяет снизить цену на расходники, но покупать их не выгодно и опасно — узел может сломаться в любой момент, так как его качество низкое. Кроме того, несерьёзные мастерские редко оснащаются передовым стационарным оборудованием. А без него невозможно сравнивать имеющиеся параметры с заводскими значениями, находить отклонения, оценивать люфт и биение.
Наконечники рулевой тяги
Бывает, что руль шатается во время поворота, а не только издаёт скрежет — тут возможно повреждение управляющих шарниров или наконечников. Они тоже со временем изнашиваются и требуют замены. Если вовремя не обратиться в СТО, тяга заклинит в любой момент. Чем это грозит, описывать не стоит.
Заржавевший наконечник рулевой тяги
Наконечники тяг повреждаются, как и говорилось, из-за порванных пыльников. В этом случае шарниры приходится заменять, а затем проводить регулировку их положения. При следах износа на одном наконечнике, меняется вся пара.
Шаровая опора и ШРУС
Заскрипела шаровая опора — это признак скорой её «кончины». Часто элемент, соединяющий ступицу колеса и рычаг подвески, выходит из строя из-за несвоевременного обслуживания. Крайне важно обновлять пластичную смазку в рабочей полости узла.
Игнорировать этот признак не стоит — когда нарушается связь рычага с поворотным кулаком, автомобиль становится неуправляемым. Результат не заставит себя долго ждать: вывернутое колесо, деформированное крыло или дверь, ожидание эвакуатора. Это ещё при условии, что скорость машины была незначительной. А если обрыв случится на трассе, когда стрелка спидометра перешла красную зону, от тяжёлых последствий человека спасёт только его опыт и мастерство.
Новая и заржавевшая шаровые опоры
Точный ресурс детали определить сложно — прослужить она может 15 или 120 тыс. километров пробега. Всё зависит от условий эксплуатации. Правильнее регулярно контролировать работоспособность шаровой опоры.
Наиболее слабым местом в конструкции элемента подвески является защитный пыльник, противостоящий грязи и воде. Даже сквозь незначительную трещину на нём влага способна проникнуть и спровоцировать коррозию со всеми вытекающими последствиями. Поэтому конструкторы расположили шаровую так, что механически повредить её было непросто.
Куда чаще деталь повреждается из-за неграмотно проведённого ремонта ходовой части или полного отсутствия какого-либо обслуживания. Например, когда пересыхает пластичная смазка.
Скрипеть, а вернее — хрустеть может также ШРУС. Это шарнир, обеспечивающий передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Посторонние звуки гранатка издаёт при выработке, когда шарики подшипников закусывает. Опять же, как и в случае с шаровой опорой, здесь самым уязвимым звеном является пыльник. Сначала рвётся он, а потом уже повреждается внутренняя начинка. Поэтому крайне важно следить за состоянием резиновой защиты не менее 2 раз за год.
Поврежденный ШРУС может быть причиной скрипа колеса
Неисправность конкретного шарнира быстро определяется:
- внутренняя трипоидная граната хрустит при начале движения, особенно на задней скорости;
- наружная — на ходу с вывернутыми колёсами.
Самый правильный способ избавиться от шума — заменить изношенные ШРУСы. Если граната выработана на 70% и выше, одной промывкой и заменой смазки не обойтись. Надо своевременно проверять пыльники шарниров, чтобы уберечь механизмы от раннего повреждения.
Скрип сайлентблоков
Не менее распространённая причина неприятного шума — повреждение сайлентблоков. Это резинометаллические или полиуретановые шарниры, обеспечивающие подвижность рычагов, рессор и других механизмов. Одновременно детали изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания.
Главные причины скрипа — износ, неправильная установка или особенность конструкции. Обычный ресурс деталей на российских дорогах составляет не более 50-60 тыс. километров пробега. Выявляется неисправность по следующим признакам:
- на элементе заметны трещины и другие повреждения;
- после смазывания шарнира, скрип возобновляется через пару дней;
- ухудшается общая управляемость машиной, плохо откликается на команды водителя руль, возникает вибрация на кузов.
Изношенные и высохшие сайлентблоки подлежат замене
Изношенные сайленты рекомендуется заменять быстро. Иначе нагрузка перейдет на рычаги и другие элементы кузова, отчего они в скором времени тоже выйдут из строя. Таким образом, цена ремонта возрастёт в несколько раз.
Скрип подшипников
Если скрипит левое колесо при повороте или правое с началом движения, где-то на отметке 60-70 км/ч, независимо от качества дорожного покрытия — скорее всего, это ступичный подшипник. Также шум возникает независимо от направления (поворот, прямое движение) и его характер не меняется при торможении. Он обязательно исчезает при разгонах.
Строгого регламента по замене ступичного подшипника нет. При условии грамотной установки деталь прослужит 100 тыс. километров и более. Поэтому основной причиной износа является большой пробег. Также этому способствует неаккуратная езда с периодическим попаданием колес в ямы, отчего рвутся защитные резиновые или пластиковые кожухи.
Высохший подшипник передней ступицы
Скрип резиновых элементов
Множество элементов ходовой части и рулевого управления сделаны из резины. Поэтому вероятность возникновения скрипа повышается. Выявляется конкретная причина шума на подъёмнике. Если на слух определить место не удаётся, проводится компьютерная диагностика.
Гул при повороте руля на месте
Шум также вызывается банальным износом мелких деталей рулевой. Часто повреждаются пыльники, и в механизмах накапливаются грязь, мусор. Это становится причиной гула при повороте колеса. Наконец, рейка может быть неправильно отрегулирована. Речь идёт про зазор между ней и колонкой. В этом случае надо обязательно обратиться в СТО, так как самостоятельно произвести такую настройку крайне сложно. Объясняется это тем, что каждая модель авто имеет индивидуальную систему корректировки.
Устранение: советы и рекомендации
Устранение причин шума зависит от причины. Если шум вызван повреждением пыльников рулевой тяги, сначала убирается грязь, скопившаяся в механизмах — используется для этих целей средство ВД-40. На повреждённых ШРУСах обязательно ставятся новые пыльники.
При нарушениях угла установки колёс, можно выпрямить локер и доехать до ближайшего центра обслуживания. А найти и убрать поскрипывание, вызванное трением пластиковых элементов салона, можно самостоятельно.
Любая неисправность ГУР, включающая повреждение насоса, должна ремонтироваться в сервисе. Устранить основные причины скрипа своими силами крайне трудно и часто бессмысленно. Куда проще и быстрее получить помощь мастеров, хорошо разбирающихся в конструкции конкретной машины.
Читайте также: