Что сделать со светом форд фокус 2 дорестайлинг
По мнению многих колхоз ! — Но с другой стороны, он светит лучше дорогих фар, лучше дорогих ламп, так что лушче, кинуть пару проводов которые под капотом мухам будут видны и наслаждаться светом или же ввалить более десятка рублей за другие фары, которые опять же не будут лучше светить на штатной проводке?
Сразу отвечу на главный порос А СТОИТ ЛИ? КОНЕЧНО СТОИТ! Свет в ДВА раза лучше и это при том, что лампы стоят самые дешевые обычные хелла, осрам, филипс, бош по 90р штука с Автодока. И это касается всех автомобилей, у которых проводка в фарах тонкая.
От Троллей и не далёкого ума физиков я и не жду адекватных комментариев. Ну как дурак может чего то доказывать, если он этого не пробовал и не знает?! С таких нечего взять). Конечно не разойтись от разногласий, но не нужно только доказывать то, чего не пробовали. Сделайте хотя бы на времянке, посмотрите итог. И ваше мнение будет ценно.
Учитель из меня так себе, напишу как смогу. Фото скинул какие нашел, некоторые пришлось взять с другой переделки на Ауди. Пост по ней завтра выложу. Схемы нет, не рисовал, все в уме.
Можно все сделать просто на пайке обойдется в 300р. Можно как написано ниже, все на разьемы и по красоте, то до 500р. (Я беру все на базах по этому цена меньше, у вас может выстрелить до 800р).
Для тех кто шарит в схемах — берем 2 реле и кидаем через них питание фар через провод 2,5 квадрата, вместо штатных проводов 0,5-0,75. Метод древний еще, нашими дедами открытый, ничего нового.
Для тех кто в бункере ниже. Сразу говорю это не принципиальная точная инструкция как нужно делать. А тема которая немного поясняет порядок этих работ. Многое здесь написанное можно сделать другими проводами, разьемами, другими методами и все они будут правильные и в итоге получится тоже самое, разве что схему подключения у реле уже не изменить. Смысл увеличить сечение проводов, а методов много.
Родная проводка на большинстве авто, в меру экономии мягко говоря "шлак" провода тоньше в 4 раза от нужных в фарах. Почему на жигулях шетерке всегда славился свет, которому до сих пор почти всем иномаркам не дотянуться не в крутых фарах, а в питании этих фар. А питание там идет 4 квадрата провод основной и разводка на фары идет 1,5 квадрата. (Что тоже можно поднять до 2,5 и еще лучше сделать свет, но эффект улучшения будет не такой значительный как на ино, потому что там и так все почти отлично.
И так факты. Лампа в одной фаре потребляем 4А. А их 4 итого 16А. ПО схеме ниже смотрим что на 4А нужно кабель 0.67, на одну лампу. На 4 лампы итого 0,67*4=2,68 квадрата кабель должен быть в идеале.
Берем: фото всего ниже покажу наглядно фото">
1 — 2 реле самых простых 30А — у нас в магазинах 55р штука
2 — 2 метра провода 5х2,5 — 135р метр (на ближнюю фару к аккумулятору)
2 — 2 метра провода 3х2,5 — не помню скока метр (на дальнюю фару)
3 — 1 метр провода 2х4 — (питающий на реле управления светом)
4 — 50 разьемов РППи-м 1.5-(6.3)) и ему подобных, главное размер 6.3мм (стандартный на реле)
5 — 10 разьемов РППи-м 4-6-(6.3)) и ему подобных
6 — 5 разьемов РППи-м 1,5-2,5-(6.3)) и ему подобных
7 — 1 предохранитель на 30А от семерки на две ножки.
Позиции 4,5,6 можно и любые и без изоляции какие найдете (разница в них только в размере отверстия под провод, его можно поджать или разогнуть), но в идеале звучит как выше. Запаяются и сверху обожмете термоусадкой (желательно клеевой, она не снимается, толще на много и дает жесткость разьему)
8 — 2 — Наконечника кольцевых, ø6.2 мм, 0.5-0.8 мм² (НК 6-0,5-0,8) и им подобные
Если хотим сразу мастерить дубляж на аккумулятор берем еще:
1 — 2 метра 16-25 квадрат кабеля (16 стоит 130р метр)
2 — 2 Наконечника ТМо 16–6 (16 мм² — Ø 6 мм) (наконечник под кабель 16 квадрат и под болт 6мм). Если нету на клемме 6го болта, берите наконечник с отверстием под 8мм и до "схочу" продаются все размеры) Стоимость по 15-20р штука.
кабель крепим по двигателю сверху.
Итого, когда все есть, рассказываю схему на словах. Рисовать не вижу нужны, потому что в 4х ножках реле заблудиться сложно. Кто не уверен в своим силах, советую воздержаться, проколы дорого выходят.
1 — тянем провод 5х2,5 в первую фару которая ближе к акуму.
Сверлим отверстие в самой фаре (мой кабель ПВС был 9мм) вытягиваем 20см кабеля в фару. (фото ниже, на фото старые, кабеля, делал из того что было, на данный момент там кабель как написанно)
Кабель к фаре фиксируем стяжкой и клеим для герметичности и жесткости снаружи термоклеем (клеевыми стержнями, которые отлично можно нагреть феном или горелкой и ими тыкать на место стыка).
Концы этих проводов от фар, дотягиваем до места установки реле (где удобно, желательно по ближе к акумулятору).
Дальняя фара, кабель 3х2,5.
1 — Паяем на два провода разьемы 6,3мм — это будет питание дальнего и ближнего Одеваем один на лампу с одной ножкой и другой на одну ножку другой лампы. 2 — Зеленый с желтой полосой, паяем на него разьем 6,3мм и к нему же паяем еще один проводок 15см с таким же разьемом, пускаем на массу этих фар и питание. Масса одной идет через ножку на лампе, а масса другой идет через ножку на корпусе фары возле этой лампы. Для этого и нужно два кончика. Фото ниже отметил красным.
Ближняя фара кабель 5х2,5
1 — паяем три провода кончики аналогично дальней фары.
2 — два оставшихся провода подпаиваем или соединяем разьемами (папа) с проводами дальнего и ближнего.
Провода эти находим в фаре. Один плюс идет к оной лампе, другой к другой. К ним и подпаиваем два оставшихся провода или вставляем папы, припаянные к нашим. Они и будут включать реле ближнего и дальнего. Когда включаешь ближний или дальний, по ним идет питание, но уже не на лампу, а на наши катушки новых реле. От которых будет возвращаться новое питание на лампы.
Так же крепим кабель и запаиваем клеем (герметиком).
Подвод питания к реле:
1 — провод 2х4, паяем с одной стороны разьемы 6.3мм (мамы) и два круглых разьема под болты на клеммах с другой же как и в фаре с массой подпаиваем еще отводки 10см с кончиками. Получается 2 отвода плюсовых и 4 отвода минусовых. По одному плюсовому одеваем на реле в цеп разрыва. Два минусовых соединяем с массовым в фарах (зеленым с полосой) методом папа-мама или пайкой. Два оставшихся кончика минусовых одеваем на катушку реле. Минус будет от аккумулятора.
Плюс будет подаваться от родного плюса в фарах. Но двум из 5 проводов в фаре. Берем от сюда — фото ниже.
Предупреждение: Будет много текста и мало фото!)) Траты на свои эксперименты я не считаю, т.к. для меня главное — удовольствие, которое я получаю от проделанной работы, а деньги — это наживное и совсем не главное в жизни!
Предыстория:
Купив своего Фокуса я первое время кайфовал от того, какой же классный свет от его штатных фар (обычная рефлекторная фара с цоколями ламп ближнего света H7 и дальним H1) по сравнению со светом нашего рабочего Пежо Партнёр (рефлекторная фара с одной лампой на ближний/дальний H4), видно всё далеко и ярко. Но мне частенько моргала встречка, типа: "слепишь, гад такой". Крутил электрокорректор фар — ничего не менялось. Пришлось снимать фары, смотреть, почему не работает эл.корректор — первое разочарование, не установлены моторчики корректора. Не удивительно, т.к. машина была бита первым владельцем. Ладно, заказал у одноклубника и с разборки. Поставил, как только получил — корректор НЕ работает. Поехал к мастеру, которому обычно сдаю форд на обслуживание, тот после некоторой "возни" сообщил, что фары какие-то китайские, и 2 провода в разъёме под моторчики корректора были перепутаны в обеих фарах. В общем поменяли контакты местами, и всё заработало. Для настройки правильного уровня светотеневой границы воспользовался стеной гаража, выставил уровень "на глаз". НО только в этот момент я понял, что светотеневая граница плохая, пробовал заново переставить лампы в пазы, поставить другие — всё равно очень размыто и галочка кривая. Ну тут ничего не поделать, подумал я, такие фары, главное — теперь точно никого не слеплю и работает электрокорректор.
Так я проездил почти 4 года.
Потом сложились обстоятельства так, что мне от друга досталась машина на продажу — Мазда 3, а у всех Трешёк оптика линзованная, просто фары били двух типов: линзы под галогенные лампы или под ксенон.
Тут в моей голове стали зарождаться всякие "хотелки" + руки прям "чесались" что-нибудь делать.
Захотелось себе установить тоже линзованную оптику — стал изучать варианты.
На Вторых Фокусах было 3 варианта оптики: Обычные рефлекторные галогенки, с Адаптивными(поворотными) галогенными линзами и с Ксеноновыми линзами. Ксенон сразу отпал, т.к. с ним по хорошему нужно доустанавливать автокорректор и омыватель фар + слишком дорого получались комплекты фар с лампами и блоками розжига, да и вообще к ксенону лично у меня негативное отношение какое-то …не могу объяснить, почему. На фокусклабе в профильной ветке форума частенько проскальзывала фраза, что "лучший свет на адаптивах", т.е. по мнению многих линзованный галоген на вторых Фокусах освещает лучше других вариантов.
Ладно, стал изучать ценники на адаптивные фары — было дорого, около 10тыс. за 1фару на тот момент (речь идёт о 2015г). Стал искать варианты установки линз в рефлекторную оптику …пока искал-изучал, на эмексе появились предложения адаптивов по 6тыс. за фару — суммарно чуть больше 12тыс, уже не 20 с копейками)) …а пофиг! Психанул, заказал.
Как только получил, тем же вечером поехал в гараж ставить — все лампы нормально загорались, но электрокорректор наклона не заработал. Моторчик корректора в адаптивных фарах Фокуса подключён через дополнительный поворотный моторчик, Два из Трёх проводков в разъёме подключены "последовательно". Вся эта схема по умолчанию работает только при наличии полной проводки фар, модуля AFS и датчика поворота руля, которых в моей машине нет. Пришлось прозвонить распиновку разъёма "родных" фар — найти контакты отвечающие за электрокорректор, потом в новых фарах найти, в какие пины разъёма поворотного моторчика ведут провода этих контактов. Вынул эти контакты из разъёма поворотного мотора и вставил их в соответствующие пазы разъёма мотора корректора — всё заработало …уже потом додумался на фокусклабе глянуть примеры подключения, но там всё тоже самое, если функция поворота линз не нужна.
Фото с FFClub-а. 2 проводка вынимаются из поворотного моторчика и вставляются вместо других(нерабочих) в разъём мотора корректора
Поехал настраивать светотеневую границу — оказалось, что в правой фаре поворотный мотор "вывернул" линзу вправо, т.е. если направление галочки ближнего света выставить прямо, то дальний светит влево (у FF2 функция адаптива работает только на ближний свет). Пришлось при помощи тоненькой отвёртки и какой-то матери вынуть этот моторчик, благо фары дорестайловых фокусов имеют большую крышку, через которую можно всё открутить. Шток моторчика с большим усилием удалось задвинуть. Собрал всё обратно, включил свет фар — отлично, ближний и дальний сведены в одну линию. Поехал кататься и радоваться тому, какой же я молодец)) По сравнению со старыми рефлекторными фарами свет от линзованных просто отличный. Единственный момент поначалу напрягающий — это то, что светотеневая граница стала именно ступенькой _Г, а у Мазды была просто галочка _/, из-за этого правая обочина со знаками освещалась не так далеко. Но со временем привык.
Так с этими фарами я проездил спокойно полгода.
Позже в и-нете стали появляться статьи и обзоры про различные светодиодные лампы, и цены на линзованные модули разных конструкций сильно опустились. А у меня в гараже как раз "валялись без дела" старые фары. Шило в заднице стало колоть больно — нашёл на алиэкспрессе комплект линз типа Morimoto Mini H1 3.0" с масками примерно за 2,5тыс руб., заказал.
китайские 3-ёхдюймовые линзы под лампы H1 (заявлено ксеноновые) с возможностью простой установки в рефлекторные фары H4/H7
Планировал изначально поставить в них галогенные лампы H1, но побоявшись испортить отражатель линз из-за сильного нагрева галогенных ламп и очень компактного отражателя близко находящегося к самой лампе, всё же решил попробовать светодиодные лампы. Так же на алишке нашёл и заказал относительно интересные лампы с максимально правильным расположением светодиодов
светодиодные лампы с гибким пассивным радиатором и приближённым к правильному расположению светодиодов
Получив посылки из Китая стал разбирать старые фары с помощью строительного фена — просто поводил несколько минут по стыку стекла с корпусом, чтобы разогреть герметик, и плоской отвёрткой поддевал пластиковое стекло. На разбор первой фары ушло минут 30, на вторую 15-20 минут. В момент разбора вспомнил, что не заказал герметик — полез в и-нет, заказал ABRO WS904R по 450-500 руб. Чтобы установить линзу, понадобилось снять колпачок прикрывающий лампу спереди и фиксатор лампы, а так же слегка подточить выступы мешающие закрутить фиксирующую гайку. По идее правильная установка линз должна быть на шпильках со сверлением корпуса рефлектора фары, но т.к. эти линзы имеют небольшой вес, то можно обойтись и гайкой идущей в комплекте. Самое сложное при таком креплении — это сведение света линзы с дальним светом фары в одну точку. Пришлось несколько "поколхозить" подклеить в нескольких местах подкладки сделанные из подручных средств, но в итоге удалось совместить "по прямой" центр галочки от линз с центром луча штатного-родного дальнего света. Дальний в линзе я не стал подключать, т.к. родного хватит "за глаза", ну и чтобы лишний раз не дёргалась шторка в линзах. Кстати, устанавливая эти линзы, я понял, что для использования обычных галогенных ламп в них придётся слегка проточить отверстие в которое вставляется лампа, т.к. линзы рассчитаны под ксеноновые лампы H1, а форма их корпуса сильно отличается от галогенок.
С установкой светодиодных ламп тоже возникла некоторая особенность — почему-то у ламп, которые я выбрал, светодиоды расположены сверху и снизу, при таком расположении яркость светового пучка в этих линзах меньше, нежели повернуть лампу так, чтоб светодиоды располагались по бокам. Пришлось помучиться, чтобы разобрать лампу, т.к. она "неразборная" — клеено-прессованная, но нас же это никогда не останавливало)) В общем, лампы доработал, линзы настроил, осталось дождаться герметик.
А пока ждал неделю, смотрел на современные фары машин типа Лексус и Шкода, и пришла мне в голову мысль сделать светодиодную полоску типа дневных ходовых огней. За эталон взял вариант фар Лексуса RX 2014г.
Естественно самый простой вариант — это светодиодная лента, НО не просто приклеил куда-нибудь — и "так сойдёт", а чтобы смотрелось относительно хорошо и было действительно похоже на "заводское изделие". Сделал замеры масок фар, набросал шаблон для изготовления из оргстекла толщиной в 1см, так сказать, "световодов" и обратился в конторку, которая изготавливает всякую рекламную вывеску и прочие изделия из всего, что поддаётся обработке. Пока изготавливалось стекло для габаритов/ДХО купил светодиодную ленту разных вариантов: больше светодиодов на 1 метр длины и меньше светодиодов на 1 метр. Ну и углубился в изучение самодельных ДХО — понял, что на светодиодной ленте, скорее всего, яркость будет недостаточна для ДХО, а так же для долгой и безотказной службы этих светодиодов нужны стабилизаторы, т.к. напряжение бортовой сети автомобиля может меняться от 11 с копейками при заглушенном двигателе и подсевшем аккумуляторе до 14 с лишним при заведённом двигателе. Поиски компактных 12вольтовых стабилизаторов в нашем городе не увенчались успехом, поэтому пришлось опять искать на алиэкспрессе и ожидать 2,5 недели.
Спустя мучительно долгие дни-недели всё необходимое было получено. Первым делом покрасил маски фар в чёрный матовый, потом стал собирать свою конструкцию "ДХО/габаритов". В качестве профиля для вклейки светодиодной ленты использовал бортики от ПВХ панелей, которые используются для отделки помещений, они как раз шириной в 1см. Выбрал вариант ленты с меньшим кол-вом светодиодов, т.к. она в рабочем состоянии выглядела интересней и цвет был более приятным, не синюшным. Отмерил нужную длину, к ленте припаял проводник, а с другой стороны проводника соединительные обжимные клеммы, на тот случай, если вдруг стабилизаторы нужно будет поменять, или просто понадобится отключить эту конструкцию. Вставил ленту в профиль, а на ленту "сверху" изготовленный по моему шаблону световод. Получился такой "бутерброд")) Подключил пока без стабилизаторов к 12Вольтовому Блоку питания, чтобы посмотреть на собранную конструкцию — слишком сильно бросалось в глаза отражение от граней оргстекла. Решил заматовать — сделал шлифмашинкой со средней наждачкой, собрал обратно, включил — гораздо лучше. Так же убедился, что яркости для ДХО маловато, поэтому решил подключить просто как габарит — это намного упростит схему подключения, просто запараллелить с лампой габаритов. Далее стал настраивать стабилизатор, для этого подключил его к выдающему 19Вольт БП ноутбука и мультиметру. Отрегулировал на обоих стабилизаторах выходное напряжение 11,5Вольт, чтобы максимально обезопасить светодиодную ленту от работы на пределе. Запрятал все соединения проводов и стабилизаторы в термоусадку, собрал всё во внутрь фар, предварительно просверлив отверстия под мелкие саморезы для крепления конструкций "новых габаритов", прикрутил их, проложил новый герметик в пазы корпусов фар, разогрел его феном и поставил стёкла на место. На следующий день установил фары на машину, включил габариты и улыбнулся) — смотрится классно, да, если присмотреться — видно "колхоз", но с нескольких шагов уже и не поймёшь что и как там устроено. Внешне это смотрится так:
Дальше поехал кататься чтобы понять, что вообще получилось с освещённостью дороги. Честно сказать — так себе, лампы оказались не очень яркими, пожалуй даже слабее чем галогенки, НО, из-за особенностей конструкции линз и шторки, форма и чёткость светотеневой границы стали лучше по сравнению с оригинальными адаптивными фарами. Свет от установленных ламп белый, на мокрой дороге восприятие стало похуже, зато на заснеженном покрытии стало чуть комфортнее. Бонусом ко всему стало то, что конструкция моих "недоДХО" стала деликатно подсвечивать знаки. В темноте такие "габариты" не слепят, т.к. яркость не высокая, но при этом достаточная для засветки знаков. Несколько раз подрегулировал направление и высоту света до максимально комфортного и вроде привык.
В общем, с таким вариантом фар я проездил до весны, и единственным напрягающим моментом стал намерзающий снег и лёд, когда едешь за каким-нибудь грузовиком в температуру -3 -5 градусов, из под колёс прилетает всякая слякоть и воздушными потоками охлаждается на фарах превращаясь в ледяную корку. Поэтому задумался об установке омывателя фар в дальнейшем.
Весной в слякотную погоду стала ощущаться недостаточная яркость света от этих светодиодных ламп. Думал сначала поискать более мощные лампы. Начитавшись различных статей и насмотревшись видеообзоров понял, что именно другими лампами сильно не улучшить, НО появились интересные линзованные светодиодные модули, так называемые "bi-Led линзы". Чаще и больше всего были разрекламированы bi-Led модули вроде бы Российской фирмы Optima, которая, на мой взгляд, просто договорилась сотрудничать с каким-то китайским производителем и маркировала своим логотипом уже готовые, давным давно спроектированные модули. В большинстве обзоров хвалили свет от этих линз, НО некоторые отмечали недостаточную ширину света, противную синюшную светотеневую границу и слишком яркую засветку перед бампером, что на снежном покрытии приводит к эффекту самоослепления. Естественно, на алиэкспрессе легко нашлись точно такие же китайские модули по цене в полтора-два раза ниже, но с гарантией, скорее всего, возникли бы проблемы)
Кроме раскрученной Optima Premium Bi-Led часто упоминались Bi-Led Koito (устанавливаются на японские авто с завода) и их китайские аналоги. Проблем со светом у этих линз практически нет, НО сами модули имеют большие размеры, и далеко не во все фары их можно установить. Ну и пожалуй одни из самых распространённых в студиях автосвета китайских модулей были так называемые LEDA, они же i.Lens, они же Yike Bi-LED lens series PJ02-002
Интерес нарастал всё больше и больше. Взвесив все плюсы и минусы заказал i.Lens, т.к. отзывы по ширине и качеству освещения по ним были очень хорошие, и их свет относительно "тёплый", не такой противно синюшный, в отличие от Оптимы и ей подобным. Так же решил заказать самые дешёвые новые фары (DEPO) с новым не потёртым стеклом, чтобы их дербанить. Еще с магазина Галогену.нет заказал два вида масок на линзы и пару комплектов шпилек на случай, если модули не получится нормально отрегулировать при фиксации просто гайкой. Через пару недель всё получил, с трудом разобрал эти фары, т.к. герметик у них был очень "тугой"-термостойкий. Светодиодные модули оказались ощутимо больше прошлых, пришлось несколько раз примерять стекло с надетыми на линзы масками, чтобы убедится, что ничего нигде не упирается. Со сведением ближнего и дальнего опять пришлось помучится, но более-менее удалось выровнять и обойтись без сверления рефлектора для установки линз на шпильках. Собрал фары на старый герметик не сильно приклеив стекло, т.к. думал над тем, переставить ли в эти фары свои самодельные габариты/недоДХО с чёрными масками или оставить максимально оригинальный-заводской вид. Установил фары на машину и снова поехал тестировать свет — он оказался шикарным по сравнению с первым вариантом самоделок. Эти модули сконструированы так, что основной свет ложится прямо ровной "дорожкой", а слева и справа от неё интенсивность свечения была меньше но шире, за счёт чего нет самоослепления и при этом достаточно освещены обочины. Свет чуть желтее белого 5000-5500К, но светотеневая граница всё равно имеет синий ореол — хроматическая аберрация. Подсветки знаков так же не хватало, как на предыдущих вариантах линзованных фар, поэтому пришлось ещё раз разобрать эти и прошлые фары, чтобы переставить свои "габариты/недоДХО". Поездив с этими линзами 3-4 недели решил их поберечь, т.к. "китай" — часто ненадёжно, тем более, что эти модули и светодиоды в них греются очень сильно. Решил установить нормальные ДХО, но об этом написано в моей первой записи БЖ. После установки ДХО/противотуманок получился такой вид:
6 лет
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Светодиодные лампы для автомобилей
Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ссылку на тему про Нксенон (ксенон на цоколе ламп накаливания, он же "колхозный") не привожу, так как его применение приводит к нарушениям фотометрических параметров фар БС и ПТФ, влекущим ослепление участников движения из-за нештатных засветок, и его установка нарушает закон.
II. Определения
6. Для целей настоящего технического регламента используются понятия, установленные Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г., а также применяются термины, которые означают следующее:
.
"источник света" - один или более элементов для генерирования электромагнитного излучения в оптической области спектра, которые могут использоваться в сборе с одной или более прозрачными оболочками и цоколем для механического крепежа и электрического соединения. Источником света также является крайний элемент световода;
.
"класс источника света" - характеристика физического принципа излучения света: лампа накаливания (класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами (класс H), газоразрядная лампа (класс D), светоизлучающий диод (класс LED);
.
"световой модуль" - светоизлучающая часть устройства освещения и световой сигнализации транспортного средства, состоящая из оптических, механических и электрических элементов, предназначенная для формирования или усиления светового пучка от источника света;
.
Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства
.
Изменения в конструкции транспортного средства
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
7 лет
Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
Установка
Предохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить ) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если вам жалко родной Биксенон то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Читайте также: