Что обозначают кнопки ауди а4 в6
Здравствуйте!
Когда я выбирал авто, которое я хотел бы купить, мне пришлось прочитать кучу информации и главная проблема состояла в том, чтобы эту информацию найти. Так вот, в процессе изучения моего (теперь уже) автомобиля у меня накопилось n-ое количество ссылок и полезной информации, которой я теперь хочу поделиться с вами. Надеюсь данная информация будет полезна и тем, кто только задумывается о покупке А4, и тем, кто уже ею владеет. Это первая часть энциклопедии, в ней будут описаны общие сведения и теоретическая информация. Вторая часть будет более практической: полезные ссылки на ремонты, советы по эксплуатации, стоящие бортовики и т.д.
Общее:
Дебют второго поколения A4 состоялся в 2000 г. Модель получила код 8E2 и первоначально была представлена в кузове седан, в 2001 появились версии Cabrio и Avant.
Автомобиль прошел краш-тест EuroNCAP на 12 баллов за фронтальный удар и 16 – за боковой. Общий итог – четыре звезды.
Двигатель:
Ауди А4 второго поколения дебютировала в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. "Четверка" предлагалась с большим количеством двигателей рабочим диапазоном от 1,6 (102 л.с.) до 4,2 литров (344 л.с.) на "заряженной" S-версии. Наибольшее распространение получили три двигателя:
• бензиновый 2,0 л. ALT (130 л.с.);
• дизельный 1,9 TDI (131 л.с.);
• бензиновый с турбонаддувом 1,8 л. (150 л.с. — AVJ, 163 л.с. — BFB, 170 л.с. — AMB (США) и 190 л.с. — BEX).
2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км., который в отдельных случаях может достигать литра на тысячу км.
Дизельный 1,9 TDI достаточно надежный агрегат, но нужно не забывать следить за состоянием топливных насос-форсунок.
Наддувный 1,8Т требует к себе бОльшего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, подающем воздух от фильтра к компрессору турбонагнетателя (так называемой гусенице). Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист и двигатель не держит холостые обороты. При бережной эксплуатации (не экономьте на масле и топливе, не тяните с заменой и после поездки давайте мотору несколько минут поработать на ХХ, либо установите турботаймер) турбина может дожить до 200-250 тыс.км. Новая не оригинальная турбина обойдется в 20 — 30 тыс.рублей, для любителей экономии: ее можно попытаться починить, но честно говоря, я бы не советовал, так как чинить там по сути нечего и «ожившая» после ремонта турбина обычно протягивает не более 50-60 тыс.км.
Совет: Оценить состояние турбины можно по наличию масла в патрубке, идущему к нагнетающей улитке: небольшое отпотевание это нормально, а вот лужа – повод задуматься. Для начала попробуйте промыть сетку маслоотделителя в системе ВКГ, а затем обратите внимание и на всю систему в целом:
«Хитровыдуманная» система вентиляции картерных газов (ВКГ) является «болячкой» данных моторов. ВКГ в силу возраста и конструктивных особенностей начинает рассыхаться и забиваться маслом, вследствие чего двигателю становится трудно «дышать», а дальше начинается замкнутый круг: турбина «заглатывает» масло из-за забитого маслоотделителя ВКГ и кидает масло в катализатор, последний начинает забиваться и перегреваться, далее, из-за перегрева начинается еще более ускоренный износ турбины, вследствие чего она «гонит» еще больше масла в катализатор – и круг замкнулся. Так что да, немцы – они такие: не забывайте про профилактику, регламент и грамотный уход/обслуживание, и будет вам счастье, если же кататься «пока не отвалится», то можно «попасть» на много незапланированных расходов, когда начиналось все с копеечной запчасти или элементарной процедуры.
Остальные моторы встречаются редко, но и с ними серьезных проблем не возникает.
Бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива FSI (AWA) капризны на нашем топливе и частенько возмущаются, мигая лампой «Check Engine», в прочем, тоже самое говорят и про «американизированную» версию 1.8Т (AMB).
У дизельного мотора 2,5 л внимания требуют распредвалы: не тяните с заменой при появлении повышенного стука, иначе придется докупать и гидрокомпенсаторы. Другие дефекты на дизелях крайне редки (или нехарактерны), главное, как и с любой другой дизельной машиной в наших суровых российских реалиях, заправляться в проверенных местах качественной соляркой.
Больной темой концерна VAG являются катушки зажигания, на которых со временем начинает трескаться и рассыпаться пластик корпуса, вследствие чего могут возникать пропуски зажигания или пробивания на корпус, а машина начинает предательски подтраивать (так же мигает «чек»). Стоимость новых катушек составляет от 1.200 до 2.000 рублей за шт.
Так же проблемы с запуском часто связаны с отказом датчика t° охлаждающей жидкости. Еще одной проблемой системы охлаждения является пластиковый тройник, находящийся за двигателем – под воздействием температуры и времени он начинает коробиться и "травить" антифриз (новый стоит в пределах 1.000 руб, но чтобы его поменять, нужно освоить конг-фу, йогу, технику шаолиньских монахов и получить диплом проктолога))).
Так же стоит уделять внимание множеству датчиков, которые в силу возраста данных авто начинают медленно, но верно окисляться, ломаться и «умирать» другими доступными им способами.
При появлении вибрации стоит проверить гидравлические опоры двигателя (подушки), так как их ресурс не безграничен. К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный — 2-3 тыс. рублей.
"Дизеление" (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызваны неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, возникает износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей, так что игнорировать посторонние звуки не стоит. В этом же части двигателя не стоит забывать про гидрокомпенсаторы, которые могут так же стучать «на холодную» и маслосъемные колпачки, которые просто напросто пересыхают от обилия доброты и тепла. Совет: Последние рекомендуется менять не по сервисной технологии (на моторе), а снимая ГБЦ, чтобы заодно отчистить клапана от нагара, из-за которого натриевый наполнитель (призванный улучшать теплоотдачу) просто взрывается и отстреливает тарелку, которая в случае неудачного приземления может вызвать немало бед. (Честно говоря, ничего не слышал по поводу массовости данной проблемы, возможно это просто форумные байки и слухи. Если кто чего знает конкретного на этот счет – прошу поделится информацией в комментариях).
Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с разными интервалами замены (причем вместе со всеми роликами и водяной помпой), так, на 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах до 2003 г.в. сервисный интервал составляет 90 тыс.км., а с 2004 г. – все 120 тыс.км., так же, как и на бензиновых и дизельных V6. Самый большой интервал у 4-цилиндровых 20-клапанных 1.8Т и 2-литрового «атмосферника» – 180 тыс.км. В прочем, абсолютное большинство владельцев считают, что в данном вопросе стоит «перебдеть» и менять ремень ГРМ со всем необходимым каждые 60-80 тыс.км., так как зачастую качество запчастей (даже оригинальных) оставляет желать лучшего, а все моторы, при обрыве ремня склонны к "харакири" гнуть клапана, требуя последующего недешевого ремонта.
Совет: В данном вопросе, независимо от рассказов продавца, лучше не скупиться и сразу же после покупки поменять ремень, ролики и помпу, чтобы в дальнейшем точно отслеживать возраст данных агрегатов.
Пытаться отследить возраст ГРМ (и других элементов) по пробегу на одометре практически бесперспективно, так как 80% ввозимых в нашу страну машин имеют «скрученный пробег» и в большинстве случаев достоверная информация (см. Carfax) прерывается при вывозе машины из США (если американка) и темна и загадочна в принципе, если машина из Европы.
Если уже вам удалось найти экземпляр с реальным пробегом и историей, то это повод для радости, но уповать на это определенно не следует. То же самое касается и рассказов про «не бит, не крашен» и дело тут уже не в конкретной марке Audi, а в возрасте любого авто в принципе – все-таки нужно быть реалистами. =))
КПП:
В зависимости от комплектации на автомобили устанавливались:
• полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая МКПП;
• 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная АКПП с функцией "Tiptronic";
• бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.
"Механика" очень надежна и неприхотлива, имеет четкие переключения. Сцепление на машинах с двигателем 1,8Т требует замены раз в 160 — 180 тыс. км. Новый комплект сцепления доступен за 12-15 тыс.рублей. Работа по его замене потребует еще около 8-9 тыс. рублей. Любители тюнинга в этот момент нередко меняют сцепление в паре с маховиком на вариант от турбо-дизеля – оно «перевариает» бОльший момент. Если же возникнет необходимость заменить маховик (он двухмассовый), то придется выложить еще 15-20 тыс. рублей.
АКПП с функцией Tiptronic в целом надежный агрегат без каких-либо особенных болячек, она устанавливалась на автомобили с полным приводом Quattro. АКПП производятся фирмой ZF, которая так же поставляла свои АКПП на конвейер BMW и считается одной из лидирующих в отрасли. Проблемы с «автоматами» стандартны и проявляются в силу возраста и пробега: коробка начинает «пинаться» при переключениях и буксовать, причина – износ фрикционов (ремонт обойдется в 60-80 тыс.рублей). Для продления жизни применим стандартный рецепт: меньше стартов в режиме «тапковпол», никаких оффроадных покатушек и регулярная замена масла – хоть VAG и назвал данную АКПП необслуживаемой, но все же многие владельцы советуют менять масло (точнее ATF) каждые 60 тыс.км. (вместе с фильтром и прокладкой АКПП).
Бесступенчатый вариатор Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Коробка считается самой проблемной из всей троицы и требует регулярной замены масла (интервал такой же, как у Tiptronic'a – 60 тыс.км.), иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к "забитию" продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Что в свою очередь вызывает толчки, рывки и дерганья, как будто за рулем «чайник», особенно заметно это при стартах и торможении. Так же из-за перегрева могут перегорать дорожки на блоке АКПП, который установлен внутри корпуса коробки. Подобный ремонт может потребовать 80-100 тыс. рублей, виной такой стоимости – блочная замена.
Подвеска:
В передней подвеске 8 рычагов и 10 шаровых! Небольшая подрессорная масса, шикарное сочетание комфорта и управляемости на хороших дорогах, машина определенно сделана под них, на наших же направлениях вся эта алюминиевая конструкция кажется мягкой и ненадежной – на самом же деле, при аккуратном использовании нередки случаи, когда родная подвеска ходила до 200 тыс.км. Её замена потребует 20-30 тыс.рублей за оригинал и 15-20 тыс.рублей за аналоги. Оригинал проходит до 80-100 тыс.км, аналоги – 30-50 тыс.км. Совет: чтобы подвеска ходила дольше, затягивать болты следует на опущенной машине, то есть под нагрузкой.
Задняя подвеска состоит из массивный трепецевидных рычагов, с ними проблем практически не бывает.
Еще одной особенностью алюминиевой подвески является то, что в ней часто закисают стальные болты, так что при замене готовьтесь их покрутить, когда будете собирать все на место – болты лучше смазать, иначе при следующем разборе снова наступите на те же грабли. Тот же совет касается и ступиц.
Тормозные шланги начинают сдаваться после 200 тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. Тормозных дисков в среднем хватает на 3 комплекта колодок, которые отхаживают по 30-40 тыс.км. При их самостоятельной замене нужно быть осторожным, утапливая поршень на задних суппортах. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево.
Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала ("лягушки") постоянно загорается значок ESP и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого — всего 600 рублей.
Кузов:
Во времена производства A4 B6 люди еще не настолько сильно задумывались об экологии, так что кузов покрашен качественной краской и 10-15 летний автомобиль вполне может имеет не больше сколов, чем 3-5 летний японец, покрашенный экологически безвредной краской. Исключением могут быть отпескоструенные временем арки.
Сам кузов оцинкован и имеет гарантию от сквозной коррозии на 12 лет (АвтоВАЗу такое и не снилось) . Исключение могут составлять битые авто, чьи хозяева решили сэкономить и поставить кЕтайскую кузовщину – на таких экземплярах «цветение» практически обеспечено после первой же зимы.
Салон:
Красная подсветка понравится не каждому, хотя продумано все до мелочей – ночью ощущаешь себя пилотом самолета. К звучанию штатного аудиоцентра и работе двухзонного климат-контроля не придерешься: музыка даже в простом исполнении имеет сабвуфер, а исправная печка дует так, что даже зимой можно ездить в одних трусах)).
Единственный нюанс – штатная «голова» «американки» играет только нечетный диапазон радио, лечится только заменой «головы» на европейскую или любую другую нештатную.
Пластик на торпедо средней твердости, но при этом не гремуч, а качество сборки и подгонки – выше всяких похвал. К сожалению, этого нельзя сказать о резинопластиковом покрытии на кнопках, ободранности и затертости – типичная для них проблема. Так же слабыми местами являются: правая петля крышки бардачка (новый бардачок стоит около 10 т.р., но его можно легко починить), крышка центрального подлокотника и ручка открывания капота. Петля на бардачке ломается из-за засохшего поршня, который должен делать открытие бардачка плавным и мягким. Крепеж крышки центрального подлокотника видимо так же не проходит проверку временем, "лечится" заказом новой крышки с ebay и прочих барахолок (от 500 руб.). Отломанная ручка открывания капота должна заставить вас проверить тросик и замок капота на наличие смазки, так как скорее всего просто что-то где-то начало закисать и пластиковая ручка просто не выдерживает такого сопротивления.
Сам подлокотник до неприличия большой и удобный, но в этом и его главный минус: неудобно пользоваться ручным тормозом, а если опустить первый еще на несколько щелчков вниз, то и вовсе невозможно.
Переносясь наружу авто можно заметить закисшую трапецию дворников, данный просчет в конструкции немецкого авто вызывает некоторое недоумение (как и несколько предыдущих), однако факт остается фактом, закисшая трапеция – типичнейшая болячка этого кузова. Правда «рецепт» так же прост: разборка, смазка и сборка данного узла раз в год и данная проблема обойдет вас стороной, а заодно вы продлите жизнь и моторедуктору.
Багажник имеет 445 литров объема и удобные ниши для знака аварийной остановки и т.д., а вместе со складывающимся в пропорции 40/60 задним диваном и вовсе, становится огромным, правда проем для загрузки хотелось бы видеть немного бОльшим.
Компрессор кондиционера непрерывного действия нуждается в постоянной смазке фреоном, так что при обнаружении утечки, ее следует тут же устранить, в противном случае потребуется замена компрессора (он неремонтопригоден), а это «лишние» траты в 18-25 тыс. рублей за деталь и еще 7-8 т.р. за работу по его замене.
Если предыдущий владелец еще не заменил катализатор, то готовьтесь, при пробеге в 200-250 тыс.км. он уже на подходе. Замена на оригинал обойдется в 50 тыс.рублей и 10-20 за неоригинал. Правда, если вы не действующий член GreenPeace, то можно отделаться малой кровью и «воткнуть» пламягаситель, это обойдется «всего» в 3-5 тысяч рублей.
Примерно на этом же пробеге могут начать «плыть» пиксели на экране бортового компьютера, а немного позже может замолкнуть и зуммер приборной доски.
Обилие вышеуказанных проблем выглядит немного страшновато, но на самом деле у меня получился своеобразный сборник всевозможных проблем и ждать что они ВСЕ появятся на вашем авто не стоит, большинство болячек несерьезны и легко устранимы, а остальные проблемы проявляются с возрастом вне зависимости от класса, марки и модели авто. Так что помните — главная проблема это возраст авто, но если предыдущие владельцы следили за машиной, то нужно будет лишь вовремя устранять все появляюшиеся проблемы и не забывать про регламентные работы.
Большое спасибо ZAGR 'у, владельцу Красного Геккона за Список статистики слабых мест AUDI A4 8E, остальная информация была взята из разных интернет-источник, так что если Вы увидели здесь неверную информацию — напишите об этом в комментариях и я обязательно ее исправлю.
Если Вам понравилась первая часть моей "энциклопедии", то Подписывайтесь, ставьте "Нравится" и жмите "Рекомендую" — возможно эта информация окажется действительно полезной для тех, кто собирается приобрести или только недавно приобрел данный Автомобиль.
Во второй части этой «энциклопедии» я постараюсь объединить множество ссылок и рекомендаций по запчастям, ремонту и улучшению данного чуда немецкой промышленности.
Спасибо за внимание!)
Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что приборка Ауди А4 разных комплектаций и годов выпуска может значительно отличаться. Это связано с обилием навесного оборудования, разнообразными агрегатами, которые производитель ставит на машину. Так как установка одной панели для всех сборок будет нерациональной (индикаторы и лампочки попросту не влезут в поле), изготовитель выпускает несколько разных версий приборки.
Добавляет неразберихи каждый новый рестайлинг. После обновления появляется видоизмененный щиток и новый комплект оборудования на ней.
Расшифровка обозначений на приборке Ауди А4
В зависимости от разновидности комплектации и года могут появиться следующие символы.
Выше приведены только самые распространенные индикаторы. В зависимости от модификации и сборки авто, изготовитель может устанавливать дополнительные значки. Их точное описание следует смотреть в руководстве пользователя.
EPC на приборке А4 — что значит
Загорелся аккумулятор на панели А4
Лампочка на приборке говорит о двух проблемах.
- Износился или разряжен аккумулятор. В этом случае решение проблемы скрывается в ее корне.
- Повреждена система автономного питания авто. Здесь речь идет о генераторе, растяжении ремня или повреждении проводки устройства.
Восклицательный знак на панели Audi A4
Загорается для привлечения внимания водителя к приборной доске. Обычно индикатор появляется в паре с другой лампочкой или несколькими.
Описание приборки А4 Б5
Щиток версии В5 аналоговый. Присутствуют стрелочные указатели и индикаторы, передающие информацию о состоянии авто в режиме реального времени.
Относительно устаревшая конструкция отличается тем, что здесь используются обычные лампочки на разъемной клемме.
Обозначения щитка А4 Б6
Появился более крупный дисплей БК. Здесь отображается информация о состоянии бортовых систем. В верхней части приборки устанавливаются цифровые индикаторы, элементы отличаются от предыдущих модулей подсветкой. Здесь используются впаянные диоды. Половина ламп аналоговая.
Щиток А4 Б7
Модификация приборки уже полностью цифровая. Стрелочные индикаторы сохранены в качестве дани традициям и управляются электроникой.
Приборка В7 отличается от ранних аналогов увеличенным цветным дисплеем, что позволяет одновременно выводить больше информации для водителя.
Обозначения панели А4 Б8
Последняя модификация А4 выделяется предельной компактностью и информативностью. Продвинутый модуль имеет более крупный дисплей. Стрелочные указатели компактно расположены по краям щитка, в их ареолах устанавливаются основные индикаторы, лампочки.
Ошибки на приборке А4
Полный список неисправностей насчитывает несколько тысяч кодов. Ниже приведены только самые распространенные индексы у бортовой сети.
| Код | Неисправность |
| В1006 1В | Неисправны подушки безопасности или датчики застежки ремня. |
| В2000 | Блок управления двигателем поврежден. |
| P17D8 | Сцепление перегрето. |
| Р0046 | Упала производительность турбины. |
| Р0401 | Забита магистраль системы рециркуляции отработанных газов. |
| Р0420 | Катализатор отказал или снизилась его производительность. |
| Р1296 | Система охлаждения двигателя вышла из строя. |
| Р2279 | В системе впуска имеется пробоина, откуда подсасывается воздух. |
| Р0171/4; 1126/7 | Обедненная/обогащенная смесь в первом или втором ряду цилиндров. |
| Р0300 | Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров. |
| Р0010 | Обнаружены сбои в работе распределителя фаз в первой части цилиндров. |
| Р10А4 | Дроссельная заслонка засорилась или требует регулировки. |
| Р164В | Датчик давления масла неисправен. |
| Р0125 | Слишком низкая температура воздуха для нормальной работы лямбда-зонда. |
| Р1297 | Присутствует потеря давления между турбиной и дросселем. |
| Р1335 | Система контроля крутящего момента работает некорректно. |
| Р1545 | Система управления дроссельной заслонкой неисправна. |
| 011 | Датчик частоты вращения колес вышел из строя. |
| Р2556 | Отказал термостат |
Приборка А4 имеет достаточное количество индикаторов и указателей для полного информирования водителя о состоянии авто в режиме реального времени. Все лампочки и стрелки легко считываются пользователем во время движения.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Мы уже знакомили вас со скрытыми функциями Volkswagen, а теперь настал черед узнать больше о возможностях своей Audi.
И хотя большинство скрытых функций Ауди активируется с помощью подключения K-line адаптера VAG-COM, есть некоторые «встроенные» возможности управления автомобилем, о которых знают не все владельцы.
1. Открыть капот Ауди можно только если водительская дверь открыта.
2. При опущенном, но не закрытом капоте дворники работать не будут.
3. Если при открытии/закрытии автомобиля с брелока нажать и удерживать соответствующие кнопки, окна в вашей Ауди опустятся/поднимутся тоже.
4. Попробуйте в следующий раз при открытии/закрытии багажника нажать на кнопку закрытия багажника, чтобы зафиксировать его положение (степень открытия) и подержать около 5 сек. Так дверь запомнит положение, до которого ей нужно открыться в следующий раз.
5. Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.
6. Для Ауди с АКПП: режим R меняется на D без нажатия на кнопку блокировки.
7. Обогрев заднего стекла отключается автоматически. Но если нужно, чтобы он работал до момента выключения двигателя, нажмите кнопку включения обогрева и удерживайте несколько секунд.
8. Попробуйте при прослушивании аудиотрека убрать звук. Должен включиться режим «пауза», а после добавления звука трек начнет воспроизводиться с того же самого места, где остановился.
9. Если включить указатель поворота и заглушить двигатель, в Ауди загорятся габаритные огни на той стороне, куда был включен «поворотник». Это т.наз. в Германии «парковка у обочины».
10. Удобно при маневрировании: если слегка, не дожидаясь щелчка, включить указатель поворота, он мигнет трижды и отключится. А вообще «поворотники» работают, пока водитель удерживает рычаг.
11. Попробуйте режим ECON: выключите зажигание и активируйте климат-контроль – в машину продолжит поступать теплый воздух с остывающего мотора.
12. Хотите быстро высушить зеркала, и в вашей Ауди есть эта функция? Принудительный режим обогрева зеркал включается так: нужно потянуть джойстик управления зеркалами на себя и не забыть включить максимальный обдув лобового стекла на климат-контроле.
13. В некоторых моделях Ауди зеркала складываются не к корпусу автомобиля, а вниз. Для этого нужно перевернуть колесико их регулировки на 180⸰. Очень удобно при мойке автомобиля.
14. Попробуйте адаптировать правое зеркало. Для этого переведите джойстик зеркал в положение R (регулировка правого зеркала), включите заднюю передачу, удерживайте педаль тормоза. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть бордюр. Отпустите тормоз, перезапустите двигатель и попробуйте двигаться задним ходом (джойстик зеркала в положении R). Если все получилось, зеркало автоматически опустится. Отключить режим: переводим джойстик в нейтральное положение или просто начинаем движение со скоростью от 15 км/ч.
15. Подскажут, что багажник не закрыт, горящие габаритные огни и указатели поворота на заднем бампере.
16. Если нажать и удерживать кнопку регулировки подсветки на приборной панели, то активируется поочередная диагностика ламп – давление масла, работы двигателя и пр.
17. В некоторых моделях Ауди включена функция удаления влаги с тормозных дисков. Как работает: на скорости выше 50 км/ч и при работающих стеклоочистителях тормозное давление в контуре передних колес повышается на 8 секунд, колодки прижимаются к диску и тепло испаряет водную пленку. Догадаться о наличии такой функции можно по тому, что расход топлива на трассе в ненастную погоду будет выше, чем обычно.
18. Для настройки климат-контроля на синхронное управление зонами, нажмите кнопку AUTO с водительской стороны и удерживайте 5 секунд.
19. Если при включенной «аварийке» нажать на указатель поворота, аварийная сигнализация отключится на время, пока горит «поворотник».
20. При экстренном торможении аварийная световая сигнализация включается автоматически.
Еще больше секретов: расшифруй VIN код своей Ауди здесь!
Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.
Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)
Двигатели
Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).
2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.
Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.
Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.
Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.
Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.
«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.
Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.
Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.
При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.
Трансмиссия
На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.
«Механика» очень надежна и неприхотлива. Сцепление на машинах с двигателем 1,8Т служит более 160 – 180 тыс. км. Новый комплект сцепления доступен за 12-15 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 8-9 тыс. рублей. Если же возникнет необходимость заменить маховик, то придется выложить еще 17-20 тыс. рублей.
Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)
АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.
Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.
Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.
Ходовая
Многорычажная подвеска Audi A4 выполнена из алюминиевого сплава. Родные рычаги нередко доживают до 150 – 200 тыс. км, прежде чем начинают стучать. Комплект новых 8-ми рычагов для передней подвески потянет на 20 – 25 тыс. рублей за оригинал, и 7-15 тыс. рублей – за аналоги. После замены дешевые аналоги служат в среднем 30 – 50 тыс. км, оригиналы перешагивают за порог 60-80 тыс. км.
Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.
На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.
Кузов и салон
Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.
Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.
Сломанная петля бардачка.
При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.
Дисплей бортового компьютера.
Комфорт
Компрессор кондиционера постоянного вращения (непрерывного действия) остро нуждается в смазке внутренних частей. Он не терпит малого количества, а тем более отсутствия фреона и масла в системе. При обнаружении утечки необходимо сразу же найти причину и устранить ее, избегая эксплуатации автомобиля. Сам компрессор не ремонтопригоден, а необходимость его замены возникает при пробеге более 160 – 220 тыс. км. Новый компрессор стоит около 18-25 тыс. рублей, а работа по его замене 7-8 тыс. рублей.
На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.
Электрика
Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.
Обрыв провода в гофре.
Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.
Заключение
Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.
Audi A4 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 200 h. p., AWD drive, Manual — other categories
Comments 30
навигацией да, а для остального руль есть с кнопками ! есть конечно минус, не выводится инфа на щиток . вот тут я согласен что родная в этом плане удобней была
рнс это голова к ней надо тв тюнер, блок громкой связи, блок блютуз, и еще всякой хрени и стоит это все космос ! у меня по заводу стояла рнс я ее продал поставил китай и радуюсь, все есть и все работает .
китай гавно звук ! у меня был китай гавно!
ну если с RNS сравнивать то да, и потом китай тож разный бывает ! есть за 15 а есть и за 40
и за 40 ведройд тупой ! и там звук гавно, зависания и дт, я уже на смотрелся
ну я автомобиль для езды использую, а не как аккустическую комнату или концертный зал ! для меня важней разгон, торможение, управляемость и скорость !а музыка так для фона
это так все пишут )
у меня RNS стояла с завода я ее снял и продал, за 15т почти год лежала ни кто брать не хотел, а все говорят что лучше нет ни чего на свете а на деле ни кому это старье не нужно было ! ибо кроме звука ни че в ней нет хорошего, но как говорится каждому свое ! меня китай вполне устраивает по функционалу . весь вопрос кому что от автомобиля надо, музыкальную шкатулку или машину
Как вариант парктроники на рнс есть) очень полезная вещь
согласен, а я просто камеру поставил с парктрониками . спор то ни о чем кому что нравится и чего он хочет добиться от автомобля ! это примерно как спорить чиповать или нет или удалять кат или не удалять ! раньше было время тож звуком сочным и громким болел, но прошло это .сяс главное чтоб интернет был, навигация с пробками и всякая такая хрень . а так как смартфоны не перевариваю физиче и телефон до сих с кнопками, китайская голова решила все проблеммы !
у меня RNS стояла с завода я ее снял и продал, за 15т почти год лежала ни кто брать не хотел, а все говорят что лучше нет ни чего на свете а на деле ни кому это старье не нужно было ! ибо кроме звука ни че в ней нет хорошего, но как говорится каждому свое ! меня китай вполне устраивает по функционалу . весь вопрос кому что от автомобиля надо, музыкальную шкатулку или машину
Карты и русификатор тоже есть, а двд смотреть в дороге? Хрень полная
карты ? за какой год ?
Карты и русификатор тоже есть, а двд смотреть в дороге? Хрень полная
и пробки показывает и еще и в 3D и обновляется навигация ?
Начнём с того что магнитола не удобно стоит для просмотр карт) а что смотреть пробки если они везде:)
так она точно также стоит как и RNS под тем же углом в том же месте в тех же саласках ! только экран боьше и потом угол карт меняется на нужный в горизонтальной плоскости
В том то и дело, что нормальные экраны ставят на вверху) как в новых поколениях, чтоб глаза в низ не отпускать, этог такой использую радио и аух и парктроники
если нравится RNS я ж не против ! радио не слушаю в принципе ибо на китайщине оно полное г -но, аух не нужен ибо стоит внешний HDD на 1т и там есть все что надо, музыка, фильмы, и мультики для ребенка. а если нет то можно и загрузить не облом ! а надо будет можно и 2т поставить, но чего в него грузить ?
Читайте также: