Чистка катушек зажигания ваз

Обновлено: 07.01.2025

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Если катушка зажигания на ВАЗ 2107 вышла из строя, завести автомобиль не удастся. Единственное, что остаётся водителю в такой ситуации — просить проезжающих водителей взять машину на буксир или вызывать эвакуатор. А добравшись до гаража, водитель может заменить катушку зажигания самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Назначение катушки зажигания на ВАЗ 2107

Катушка зажигания — ключевой узел машины, без которого воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания невозможно.

Стандартное напряжение электрической сети ВАЗ 2107 составляет 12 вольт. Назначение катушки зажигания сводится к тому, чтобы повысить это натяжение до уровня, при котором между электродами свечей зажигания возникнет искра, что приведёт к воспламенению топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Конструкция катушки зажигания

Практически все катушки зажигания на автомобилях ВАЗ являются обычными повышающими трансформаторами, оборудованными двумя обмотками — первичной и вторичной. Между ними располагается массивный стальной сердечник. Всё это помещено в металлический корпус с изоляцией. Первичная обмотка изготовлена из медного провода, покрытого лаковой изоляцией. Количество витков в ней может варьироваться от 130 до 150. Именно на эту обмотку подаётся исходное напряжение в 12 вольт.

Вторичная обмотка находится поверх первичной. Количество витков в ней может достигать 25 тысяч. Провод во вторичной обмотке тоже медный, однако его диаметр составляет всего 0.2 мм. Выходное напряжение, подаваемое на свечи со вторичной обмотки, достигает 35 тысяч вольт.

Виды катушек зажигания

В разные годы на автомобили ВАЗ устанавливались разные типы катушек зажигания, которые отличались по конструкции:

общая катушка. Одно из самых ранних устройств, которое устанавливалось на самые первые «семёрки». Несмотря на почтенный возраст, катушка устанавливается на ВАЗ 2107 и сегодня. Конструкция устройства была описана выше: две медных обмотки поверх сердечника из стали;
индивидуальная катушка. Она в основном устанавливается на машины с электронными системами зажигания. В этих устройствах первичная обмотка тоже располагается внутри вторичной, однако индивидуальные катушки устанавливаются на все 4 свечи ВАЗ 2107;
спаренные катушки. Эти устройства используются только на машинах с электронными системами зажигания. От всех остальных эти катушки отличаются наличием двойных проводов, благодаря которым искра подаётся не в одну, а сразу в две камеры сгорания.

Расположение и схема подключения

Катушка зажигания на автомобилях ВАЗ 2107 находится под капотом, у левого брызговика. Крепится на двух длинных шпильках. К ней подключён резиновый колпак с высоковольтным проводом.

Подключается катушка по схеме, приведённой ниже.

О выборе катушек зажигания на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ 2107 последних выпусков комплектуются контактными системами зажигания, в которых используется катушка Б117А отечественного производства. Устройство вполне надёжное, однако у всякой детали есть свой срок службы. И когда Б117А выходит из строя, найти её в продаже довольно сложно.

По этой причине автомобилисты предпочитают устанавливать катушку 27.3705. Она стоит дороже (от 600 рублей). Такая высокая цена объясняется тем, что катушка 27.3705 внутри заполнена маслом, а магнитопровод в ней — разомкнутого типа. Именно это устройство рекомендуется использовать при замене сгоревшей катушки.

Здесь же следует отметить и третий вариант: катушку 3122.3705. Масла в этой катушке нет, а магнитопровод замкнутый. Несмотря на это, стоит она дороже, чем 27.3705 (от 700 рублей). Катушка 3122.3705 так же надёжна, как и 27.3705, но с учётом её завышенной цены большинство автовладельцев останавливает свой выбор на 27.3705. Катушки иностранного производства на ВАЗ 2107 не устанавливаются.

Основные неисправности катушек зажигания ВАЗ 2107

Если водитель после поворота ключа зажигания отчётливо слышит, что стартер вращается, но автомобиль при этом не заводится, то скорее всего, катушка зажигания вышла из строя. Здесь же следует отметить, что мотор может не запускаться и по другим причинам: из-за проблем со свечами, из-за неисправностей в топливной системе и т. д. Понять, что проблема именно в катушке зажигания, можно по следующим признакам:

на свечах зажигания нет искры;
на высоковольтных проводах отсутствует напряжение;
на корпусе катушки видны различные дефекты: сколы, трещины, оплавленная изоляция и т. д.
при открывании капота отчётливо чувствует запах жжёной изоляции.

Все эти признаки говорят о том, что катушка зажигания сгорела. Как правило, это происходит из-за короткого замыкания витков в одной из обмоток. Изоляция, которой покрыты провода в обмотке, со временем разрушается, соседние витки оголяются, соприкасаются и в месте их соприкосновения возникает возгорание. Обмотка оплавляется и приходит в полную негодность. По этой причине катушки зажигания не подлежат ремонту. Всё, что может сделать автолюбитель со сгоревшей катушкой — это заменить её.

Видео: неисправная катушка зажигания

Самостоятельная проверка катушки зажигания

Чтобы самостоятельно проверить исправность катушки зажигания, автовладельцу потребуется бытовой мультиметр.

Последовательность проверки

Катушка зажигания снимается с автомобиля. Все провода с неё снимаются.
Оба контакта мультиметра подключаются к первичной обмотке катушки. Замеряется сопротивление обмотки. Пример: при комнатной температуре сопротивление первичной обмотки на катушке Б117А составляет 2.5 – 3.5 Ом. Первичная обмотка катушки 27.3705 при той же температуре должна иметь сопротивление не более 0.4 Ом.
Теперь контакты мультиметра подключаются к высоковольтным выходам на вторичной обмотке. Вторичная обмотка катушки Б117А при комнатной температуре должна иметь сопротивление от 7 до 9 кОм. Вторичная обмотка катушки 27.3705 должна иметь сопротивление в 5 кОм.
Если все вышеперечисленные значения соблюдаются, катушку зажигания можно считать исправной.

Видео: самостоятельно проверяем исправность катушки зажигания

Замена катушки зажигания на автомобиле ВАЗ 2107

Для выполнения замены катушки нам потребуются следующие инструменты:

новая катушка зажигания;
торцовые головки на 10 и 8 с воротком;
отвёртка плоская.

Последовательность замены катушки

Открывается капот машины, с аккумулятора рожковым ключом на 10 снимаются обе клеммы.
С катушки снимается главный высоковольтный провод. Это делается вручную, провод нужно с небольшим усилием потянуть вверх.

Итак, замена катушки зажигания не является сверхсложной задачей и вполне по силам даже начинающему водителю. Главное — соблюдать вышеуказанную последовательность действий, а перед началом работ — не забыть снять клеммы с аккумулятора.

Катушка зажигания представляет собой металлический корпус (на ранних моделях ВАЗ - цилиндрической формы, а на более поздних - параллелепипеда). Располагается катушка в моторном отсеке, в левой части брызговика.

Внутри корпуса между двумя обмотками расположен металлический сердечник. Первоначальное напряжение (до 20кВ) дается на первичную обмотку, где затем возникает магнитное поле. Этот импульс преобразуется в высоковольтное напряжение на вторичной катушке, где он может достигать до 500В.

Катушка зажигания выжигает искру - именно от ее температуры впоследствии возгорается топливно-воздушная смесь. Ее горение, в свою очередь, создает необходимое количество энергии. Так поршни двигателя приходят в движение.

Возможные неисправности катушки зажигания

Если катушка “забарахлила”, в работе автомобиля появятся довольно неприятные последствия: снизится мощность двигателя, его работа станет менее стабильной (особенно во время влажной погоды), может увеличиться расход горючего, а во время нажатия на педаль газа станут возникать рывки и провалы. Если же в катушке зажигания произошла серьезная поломка, автомобиль и вовсе не заведется.

Причин для выхода катушки зажигания из строя множество, однако все их можно классифицировать по следующим группам:

Самая распространенная причина - это механические дефекты. К ним относятся и банальные царапины, и изнашивание материалов. Если катушка маслонаполненная, масло может просочиться сквозь уплотнители и попасть на изоляцию, что приведет к неисправности изделия,

Проблемы с контактным соединением. Данную проблему можно отнести к числу сезонных, так как повреждение часто зависит от погодных условий. Во время высоких температур под капот может попадать лишняя влага (во время дождливой погоды). В зимнее время в подкапотное пространство вполне может попасть дорожный состав от “гололедицы”.

Перегрев. Довольно распространенная проблема среди индивидуальных катушек. В подавляющем большинстве случаев перегрев случается из-за использования некачественной охлаждающей жидкости.

Вибрирование. Обычно вибрации начинаются от ГБЦ (головки блока цилиндров) и, как перегрев, чаще встречаются в работе индивидуальных катушек. Возникновение слишком сильных и частых вибраций напрямую связано с работой двигателя - он должен функционировать без детонаций. Кроме того, на амплитуду и количество вибраций влияет исправность подушек двигателя.

Проверка катушки зажигания

В первую очередь, при проверке катушки зажигания необходимо проверить наличие и интенсивность искры. Сделать это можно следующим образом:

Выньте свечу, извлеките из нее провод и установите свечу внутрь.

Прижмите к корпусу двигателя.

Заведите мотор и посмотрите, есть ли между корпусом и свечей огонек голубого цвета.

Если искры нет, обратите внимания на дефекты высоковольтного провода и целостность изоляции. Также стоит проверить чистоту контактов и свечи зажигания. Для этого демонтируйте свечной провод и подведите к корпусу машины (примерно на 0,5 см). Прокрутите стартер и проверьте наличие искры. Повторите несколько раз.

При более серьезных поломках катушки, нужно производить более точные замеры величин сопротивления. То есть тестировать показатели резистентности первичной и вторичной обмотки, а также изоляционное сопротивление на массу.

Для этого есть разные методы. Опишем наиболее оптимальные из них.

Способ 1. Осциллограф

Детальную информацию о показателях работы катушки вы получите только с помощью осциллографа. Если есть подозрение на серьезные неполадки (а не, например, очевидное механическое повреждение), то замеры лучше всего производить именно им.

Прибор фиксирует кол-во энергии горения искры и последующего воспламенения. Например, если возникло межвитковое замыкание, то вторичная обмотка выдаст меньше энергии, что и приведет к уменьшению искры. По графику напряжений, выдаваемых осциллографом, можно 100%-но понять, есть ли неполадки в катушке зажигания.

Способ 2. Мультиметр

Более популярный, чем осциллограф, способ проверить катушку зажигания - измерить сопротивление изоляции обмотки. Для этого катушку удобнее снять и, используя мультиметр, замерить сопротивление на обоих выводах первичной и вторичной обмотки.

Протестируйте работоспособность самого мультиметра. При включенном режиме измерения сопротивления замкните щупы. Если на дисплее появится цифра 0, прибор исправен.

Попарно присоедините щупы к выводам первичной обмотки (у большинства катушек значение должно быть в диапазоне от 0,5 до 3,5 Ом).

Проведите аналогичные действия на вторичной обмотке. Здесь значения должны колебаться в диапазоне от 6 до 16 кОм. Здесь важно учитывать полярность - черный щуп предназначен для центрального вывода (“на массу”), а красный - для стержня наконечника. На двухвыводных катушках зажигания значение сопротивление должно быть одинаковыми на обоих выводах.

Низкое сопротивление свидетельствует о том, что изоляция повреждена (скорее всего дело в коротком замыкании). Если сопротивление выше нужного уровня, то вероятно оборван провод одной из обмоток.

Как правило, неисправности в катушках зажигания возникают редко. Это одна из самых надежных деталей автомобиля, и ее выход из строя чаще связан с банальным изнашиванием материалов. Ремонт катушки зажигания обычно нерентабелен, именно поэтому решением любой возникшей с ней проблемы оказывается простая замена бобины. В нашем магазине вы можете приобрести катушку зажигания, подходящую для вашего автомобиля.

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Остановимся вкратце на том, что такое пробой катушки, на что он влияет и как визуально выглядит. В первую очередь следует напомнить, что сама катушка — это трансформатор, имеющий две обмотки (первичную и вторичную), изолированные друг от друга. Под определением пробоя понимают физическое явление, когда из-за повреждения первичной и/или вторичной обмоток катушки часть электрической энергии попадает не на свечу, а на корпус. Это приводит к тому, что свеча зажигания работает не на полную мощность, соответственно, двигатель начинает «троить», теряется его динамика.

Устройство катушки зажигания

Причин пробоя катушки зажигания может быть много — повреждение изоляции одной или обоих обмоток, повреждение корпуса наконечника, повреждение его резинового уплотнителя (из-за чего внутрь попадает вода, по которой и «шьет» электричество), наличие грязи на корпусе (аналогично с водой, по ней проходит ток), повреждение (окисление) электрода в наконечнике. Однако чаще всего проблема заключается в «шитом» изоляторе, и следовательно, для устранения проблемы это место нужно локализовать и заизолировать.

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
«Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания — ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания — проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции. Но надежнее всего воспользоваться тестером генерации искры, только с небольшой доработкой, чтобы можно было водить проводником по корпусу катушки и искать то слабое место изоляции, которое пробивает.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
небольшое крепление типа «крокодил»;
заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
маленький кусочек гибкой проволоки;
электрический паяльник;
ручная или электрическая ножовка (болгарка);
термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Что предпринимают в таком случае

Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Читайте также: