Чистка геометрии турбины вольво
у меня точно так же - при холодном моторе у меня всегда передув с тапкой в пол, при гретом сколько не мучился - не получается
повторить передув
парни извиняюсь что не по делу, как проверить давление турбины по ваг кому и дтож, что то найти не могу
В группе 011 - все по турбине (давление наддува). А Тож - ну несколько групп есть, где показывает Тож, 007 например.
Всё это в "двигателе".
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Привет всем, как я понял у меня тоже проблема с передувом.
Авто приобрёл недавно, это мой первый трактор, да ещё турбо.
Пока поменял ДМРВ и воздухан, вчера посмотрел ход штока актуатора турбины-маловато будет(5-6-7мм)
шток обратно возвращается плавно, вперёд уходит резко .N75 работает,ну,думаю геометрия,
а вечером нарыл эту тему и вспомнил, что и у меня стрелка температуры до80 еле доходит (думал так и надо на дизеле зимой)
ан нет оказывается.
Короче заказал термостат,вечером приедет, завтра буду менять-отпишу.
P.S. Просьба, кто менял-расскажите, где он и как лучше подлезть.
Заранее спасибо!
siladen74, на приборке шкала нелинейная, может показывать 90, а на самом деле темп. ОЖ может быть 75-100 гр. надо ваг ком смотреть.
Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.
Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.
Замена турбины
Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.
Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.
Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).
Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.
Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.
Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.
Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.
Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!
В этой статье описываются основы конструкции турбокомпрессора Volvo Trucks, а также возможные проблемы в эксплуатации. Понимание данных вопросов способствует определению причин выхода из строя турбины Вольво. Купить, заказать новый и бу.
Причины выхода из строя турбокомпрессора Вольво. Турбина Volvo Trucks представляет собой агрегат со свободно вращающейся турбиной, частота вращения которой может превышать 80 000 об/мин. При максимальных оборотах линейная скорость рабочей поверхности подшипника скольжения может превышать 30 м/с (100 футов/с), а энергия, накопленная во вращающихся узлах, может равняться мощности самого двигателя Данные конструктивные особенности требуют практически идеальной балансировки турбины и соосности всех вращающихся деталей, а также тщательного соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания турбины. Помимо отказов самого турбокомпрессора, большинство его отказов обычно связаны с неправильной эксплуатацией турбины, например, блокировкой впускного воздуха в воздушном фильтре.
При отказе турбокомпрессора обследованию обычно подвергается только отказавшие узел или деталь. Однако помимо этого необходимо также своевременно получить информацию о состоянии систем смазки турбины, впуска воздуха и выпуска отработавших газов до отказа турбокомпрессора поскольку данные узлы непосредственно влияют на его долговечность турбины и чаще других приводят к его выходу из строя турбины. Следует зарегистрировать все данные о параметрах давления турбины , имевшихся утечках, помехах, инородных материалах, высоких температурах, ослабленных соединениях в системе газораспределения двигателя или недавнем ремонте турбины.
В большинстве случаев причиной отказа турбокомпрессора служат дефекты систем впуска воздуха и выпуска отработавших газов в двигателе. Например, при значительной блокировке впускного воздуха может произойти следующее:
1. Чрезмерная торцевая нагрузка может вызвать ускоренный износ упорного подшипника в турбине
2. Кроме того, в этом случае могут существенно возрасти обороты турбокомпрессора
Чрезмерно высокие температуры отработавших газов могут нарушить работу системы смазки турбины и разрушить структуру металла в двигателе. Посторонние материалы могут попасть в турбокомпрессор через системы впуска воздуха и выпуска отработавших газов турбины. Следовательно, при анализе причин отказа турбокомпрессора необходимо зафиксировать основные параметры данных систем турбины.
Состояние системы смазки турбины также играет важную роль в обеспечении безотказной работы турбокомпрессора, поскольку она выполняет три главные функции: уменьшение трения, охлаждение и очищение. Перебои в подаче масла длительностью всего несколько секунд могут привести к катастрофическим последствиям. Исключительно важно, чтобы при работе турбины через его систему смазки проходило достаточное количество масла, способное обеспечить работоспособность полностью разгруженной системы подвески и стабилизации, а также отвод избыточного тепла в турбине. Существует множество причин, по которым поток масла через турбокомпрессор может быть нарушен или заблокирован. В масле могут содержаться крупные абразивные частицы, которые способны нарушить масляную пленку и вызвать механическое повреждение вращающихся деталей турбины. Таким образом, помимо достаточного количества масла в системе смазки необходимо поддерживать его высокое качество. Перед проверкой отказавшего турбокомпрессора необходимо определить следующие основные параметры системы смазки турбины, характеризующие количество и качество масла:
1. Тип и вязкость применяемого масла в двигателе
2. Уровень масла по мерному щупу в двигателе
3. Определение состояния масляного фильтра в двигателе, а также проверка бумажного фильтрующего элемента для двигателя
4. Плановый отбор проб масла S•O•S. в двигателе
5. Информация от оператора машины об отклонениях от нормы показаний давления в системе смазки или других проблемах двигателя, предшествовавших отказу турбины
Адрес: Московская область, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 41
Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.
Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.
Замена турбины
Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.
Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.
Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).
Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.
Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.
Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.
Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.
Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!
Читайте также: