Чери тигго заводится и глохнет
Заводишь авто едешь. проходит где-то час иногда больше и машина теряет резко набор скорости (Давишь на газ, а она тормозит). Иногда даже глохнет.
Варианты: либо заводишь и едешь дальше, либо прогазовываешь на ходу, что тоже не всегда удается - т. к. давишь на педаль а она "Захлебывается". Иногда тупняк происходит при повороте. Можно постоять минуту, завести и ехать дальше и следующий тупняк может произойти через час или быстрее.
машинка чери того, при торможении и удерживании педали тормоза в максимально нижнем положении иногда глохнет, чего делать? 26 ноября 2014
Люди с такой же проблемой (14)
Чери В-11 Стрелка при движении дёргалась, но двигатель работал . Потом пройдя килиметров 10-ть двигатель заглох и больше не заводится. АБ в норме щипялена 1 февраля 2021
Начинает глохнуть если стрелка топлива подошла примерно к 20 литрам. Заливаешь еще хотя бы 5 — 10 литров, и о чудо, машина работает нормально, и обороты в норме. ижащефа 2 марта 2020
Проблема оч. похожа. На горячем движке при нагрузке - на скорости по ровному участку или в гору (газ в пол или близко) начинается "дерготня" вплоть до остановки движка. Перегазовка с переходом на пониженную передачу временно (на минуту другую) позволяет еще двигаться. Далее остановка, "отдых" и продолжение движения такими же "прыжками". Замена фильтра тонкой очистки и резиновых топливных шлангов, показалось, имели положительный эффект, но. только показалось. Замена датчика Холла - результат отрицательный. Дальше. В плане чистка карбюратора, ремонт-замена бензонасоса, топливопровода, бензобака и т. д. или что подскажут добрые люди. Движок 2106, бесконтактый п/р, авто Иж Фабула. Всем удачи. Yura54 7 мая 2013
Внезапно умерший двигатель на Chery Tiggo T11 может поставить в тупик даже опытного мастера, не то что водителя-новичка.
Впрочем, если подключить здоровую логику, вопрос можно решить достаточно быстро.
Сейчас рассмотрим несколько типичных случаев, когда двигатель Чери Тиго не запускается.
Стартер не крутит на Чери Тиго 2,4 и 1,8 л
Начнем с самого очевидного — двигатель не может запуститься, поскольку не работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем.
Если есть щелчок при повороте ключа на старт, реле срабатывает. Хотя не факт, что щелкающее реле говорит о его работоспособности.
В любом случае необходимо начинать с замка зажигания, точнее, с контактной группы. Разбирать ничего не придется.
Нам пригодится только контрольная лампочка или мультиметр.
Находим реле стартера. Оно расположено в подкапотном блоке предохранителей, под пластиковой крышкой перед лобовым стеклом.
Верхний ряд, второе справа (К12).
Достаем реле из разъема и устанавливаем щуп тестера или плюсовой контакт контрольной лампы на контакт питания реле (ближний к нам).
Минусовой контакт контрольной лампы устанавливаем на массу и включаем зажигание, проворачиваем ключ в режим пуска стартера.
Если все в норме, контролька должна загореться. Это означает, что из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть замок зажигания и проводку до блока реле.
Сейчас будем нырять под машину, но перед этим проведем еще одну очень важную проверку. Дело в том, что при малейшем окислении на плюсовой или минусовой клемме аккумулятора или их проводах (минус к кузову), стартер может банально не запускаться.
Во время подачи питания на втягивающее реле стартера пиковые токи достаточно высоки, поэтому окись может блокировать подачу питания на стартер. Особое внимания обращаем на контакты плюсовой группы. Как на самой клемме, так и на промежуточных клеммах плюсовой группы.
Любые намеки на окисление удаляем, зачищаем клеммы до блеска (наждачкой, гравером)
и смазываем специальной смазкой для защиты контактов.
Теперь проверяем контакты управляющего провода, который идет от блока реле и предохранителей плюсовой группы на стартер — это ответный и вставной разъемы.
Тщательно зачищаем контакты на этих колодках и также смазываем аэрозольной смазкой для контактов, чтобы предотвратить утечку тока с АКБ.
Также неплохо было бы проверить уровень зарядки аккумулятора.
Проверяем, насколько качественный контакт на разъемах этой колодки с помощью того же пробника или мультиметра, провернув ключ в замке зажигания в стартовое положение.
Если контакты пришли в негодность или не получается их почистить, фишки на управляющем проводе меняем на новые для уверенности.
Так же тщательно чистим клемму, подключающую массу к двигателю. Болт, крепящий клемму, находится на КПП, вот он.
А также болт контакта, крепящего массу АКБ к кузову.
Если все эти меры привели к тому, что стартер ожил, как происходит в большинстве случаев, выдыхаем. Если стартер по-прежнему не крутит, проверяем таким же образом силовые контакты на самом стартере.
В крайнем случае придется снять стартер с автомобиля и провести ревизию втягивающего реле, обмоток и состояния его механической части (втулки, бендикс, подшипники, перекос ротора).
Чери Тиго не заводится, но стартер крутит
Здесь поле для проверок куда шире. Двигатель может не подхватывать по ряду очевидных причин, а кроме того, если у нас установлена автоматическая КПП, то концевики селектора АКПП могут также быть окислены и не давать электронному блоку управления обеспечить подачу искры. Однако наиболее распространенные причины отказа в запуске следующие:
Слабое давление в топливной рампе.
Нет искры.
Сбиты фазы газораспределения.
Забиты форсунки или сама топливная рампа.
Забиты топливные фильтры.
Вышел из строя топливный насос.
Проблема с модулем зажигания.
Электронный блок управления двигателем работает некорректно.
Нерабочие датчики ( датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчики кислорода, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода ). И еще ряд причин, в том числе, разряд аккумуляторной батареи.
Давление в топливной системе
Первым делом проверяем давление в топливной рампе. Для этого нам пригодится манометр либо специальный набор для этих целей. Для начала включим зажигание и послушаем, работает ли электродвигатель топливного насоса. Если мотор не включается, проверяем проводку и предохранитель ( F3 15A, расположен в подкапотном модуле ).
Для проверки давления на топливной рампе есть штуцер, с которого снимаем колпачок и на его место устанавливаем шланг манометра.
При включении зажигания давление должно быть в пределах 2,8 кПа, на холостых оборотах — 3-4 кПа и выше.
Если давление ниже, проверяем:
Топливный фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника.
Фильтр модуля регулятора давления топлива.
Регулятор давления топлива.
Работу топливного насоса.
Сложность в том, что на Тиго Т11 установлено два топливных модуля — в левой и правой частях бензобака.
Хитроумная система подачи топлива предполагает, что правый модуль (1) отвечает непосредственно за бензонасос, левый, который за водителем (2), контролирует давление в системе, там установлен клапан избыточного давления (регулятор давления топлива).
Именно этот клапан в 90% случаев становится причиной падения давления в системе и, как следствие, двигатель отказывается запускаться, не развивает обороты, тупит и глохнет на ходу.
Все это можно проверить, сняв подушку заднего сиденья. Чтобы начать проверку регулятора давления топлива и самого бензонасоса непосредственно, необходимо удалить предохранитель бензонасоса (F3 под капотом), сбросить давление и только тогда приступать к замене модулей подачи топлива и регулировки давления.
Рекомендуем обратить внимание на чистоту в баке и топливных модулях, поскольку такие загрязнения, как на фото выше, приводят к закупорке не только топливопровода, но и рампы.
Нет искры на Чери Тиго Т11
Причин отсутствия искры может быть огромное количество. Но для начала проверим свечи и высоковольтные провода. Наиболее вероятная причина глухой свечи в том, что она залита водой.
Такое часто бывает после мойки двигателя или после крепкого ливня. В этом случае тщательно продуваем свечные колодцы сжатым воздухом и меняем свечи.
Также необходимо проверить высоковольтные провода на предмет пробоя, осмотреть колпачки и модуль зажигания. Однако выход из строя свечей следует рассматривать в качестве основной причины отсутствия искры.
Некорректно работающая электроника и датчики вычисляются исключительно путем подмены на заведомо рабочие, либо с применением элементарных средств гаражной диагностики — адаптеров, сканеров, ПО на мобильных телефонах и на компьютерах.
До минус 10 градусов машина запускается нормально, минус 12 и ниже машина троит при запуске. Запускаю с пульта. Запускается моментально, потом падают обороты и глохнет, потом вторая попытка. Бывает и третья при минус 25. Со второй или третьей попытки работать начинает нормально.
Ошибки по сканеру 0301 0304. Свечи меняны. Катушка, провода, заменён ремень ГРМ с роликами. После этого началась вибрация сильно. Перепроверили метки. Всё идеально. Вибрация не уходит. Только на холостых. Двигатель актеко, 2011 г.
Пуск ДВС только на 3-х цилиндрах.
Накрылся генератор. Купил новый поставил. И теперь не заводится. Искра есть, топливо подается, стартер крутит, но все равно тишина. Вортекс Тинго 1.8 РКПП.
При автозапуске не заводится, пока не поставлю ключ в зажигание. При вытащенном ключе только стартер крутит и все.
Зарядил аккумулятор, поставил, машина завелась. После заглушил и попытался завести, но не смог, помогает только подзарядка АКБ. Думал проблема в АКБ, купил новую, поставил, машина .
Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. Проверьте компрессию на холодную, попробуйте поменять форсунки местами, перейдет ли ошибка на другой цилиндр. Еще проверьте нет ли подсоса воздуха в эти цилиндры, не закидывает ли свечи антифризом.
Всё будет хорошо!
Если и свечи заменены, и катушка заменена, и провода заменены. Тогда значит дело в соединительных колодках проводов.
Проверьте контакты соединения свечей на 1 и 4 цилиндры, а также соединение проводов на катушке (там пины могут быть окислены на соединительной фишке, либо сами провода подгнили, особое внимание на сгибы — там излом может быть в оплётке).
Если с контактами окажется, всё в порядке, тогда останется думать на неисправность ЭБУ (кстати, на его фишке соединения тоже проверьте состояние контактов).
По вибрации: если мотор работает с перебоями, то от этого и вибрация.
Если же вибрация имеется при нормально работающем двигателе, тогда могут быть изношены подушки крепления.
@andrienko.1966 --> Тоже грешил на подушки. Заменил в круг. Вибрация не ушла. На улице стоишь, машина работает ровно, внутрь садишься гул как в самолёте, панель трясётся.
@andrienko.1966 --> На улице как стоишь? Открыть капот надо и смотреть на мотор, только тогда можно оценить, увидеть есть вибрация или нет!
@andrienko.1966 --> Про подушки: не каждый производитель выпускает качественные подушки крепления, некоторые новые бывают хуже старых, родных.
@andrienko.1966 --> Смотрели. Двигатель ровно работает. И когда машина в тепле постоит вибрация исчезает.
@andrienko.1966 --> Ну прям полтергейст какой-то. Может вибрация от коробки?
Нуждаюсь в мудром совете. Проблема в следующем: если во время движения я выжимаю сцепление и сбрасываю газ (например перед поворотом), то двигатель глохнет. При этом если я сразу опять втыкаю скорость и отпускаю сцепление, то движок с толкача заводится с полоборота. То же самое проявляется, если я газану на нейтралке, после падения оборотов движок глохнет. Проблема проявляется только на прогретом движке. При работе на холостом ходу немного плавают обороты. В чем может быть проблема?
Проблемка блин еще одна:
Когда теплая - заводится и сразу глохнет. При чем глохнет "потихому", без всяких вибраций. Просто тухнет и все.
Если подгазовывать - не глохнет.
Дальше когда едешь на светофорах уже не глохнет.
в сторону датчика температуры.
Сам посуди- при горячем пуске явно переливает бензин, да при холодном- все ОК. Если дружишь с тестером- померь характеристики датчика и проводку с него на ЭБУ
Т.е. когда я даю больше (получается еще больше) бензина этот датчик уже не используется?
Датчик померяю как будет время
Педаль газа открывает воздушную заслонку, а вот сколько впрыснуть бензина определяет уже ЭБУ по данным с датчиков.
Читайте также: