Чери тигго замена грм 1 6
Приготовьте сразу ключики, надор головок с воротками, домкрат с парой деревяшечек, монтировку(на всякий пожарный), отвёртку шлиц маленькую и помощнее… Мне понадобились ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, и одна большая на 32(сальники ею ставил) а также динамометрический ключ (для особых извращенцев подойдут маленькие ручные весы).
Сначала глушим машину Потом скидываем клему АКБ, а то мало ли что… Теперь откручиваем шкив на водяной помпе, т.к. он будет нам потом мешать (4 болта на 10).
Теперь нам надо снять правое переднее колесо. т.е. домкратим машину, и снимаем колёсико. А там пластиковую защиту, которая закрывает двигатель. Под ней мы увидим шкив коленвала (КВ), масляный фильтр, поддон картера сбоку, ремни навесного оборудования.
Далее, откручиваем правую опору двигателя. т.к. она нам будет мешать одеть ремень ГРМ. Снимаем её, и смотрим, насколько она живая. обычно она живучая. Далее отключаем фишку (вроде идёт на датчик положения КВ), и с проводом убираем её в сторону форсунок чтобы не мешалась.
Берем ключик на 10 и откручиваем 3 болта, которые держат верхнюю часть крышки ремня ГРМ. Снимаем эту крышку и смотрим совпадают ли метки на шестерне Распредвала(РВ) и выштампованного треугольничка на головке двигателя. Если нет, то пока не волнуемся и начинаем снимать ремни навесного.
Теперь хорошо бы открутить гайку. которая фиксирует шкив КВ. т.к. окошек к зубцам на маховике я на своём авто не нашёл(хотя так рекомендуют в мануалах, фикскировать вставив туда хорошую отвёртку) я решил просто упереть ключ в шруз и просто стартером чуть-чуть крутануть двигатель.
Далее я снял шкив КВ, а за ней и нижнюю часть пластиковой крышки закрывающей ремень ГРМ. Теперь опять проверяем метки на шестрене РВ и шестеренке КВ. и там и там дожны совпадать с метками на двигателе! Если нет — то либо ремень когда проскочил на зуб, или так сделали специально по каким либо причинам до вас.
Теперь можно начинать снимать ремень ГРМ. Мне мешалось крепление насоса ГУРа, поэтому его пришлось тоже откручивать.
Прежде чем сдёргивать ремень ГРМ нанесите на нём направление его вращения, а то мало ли что, вдруг его придётся ставить назад. да и вообще лучше прежде чем снимать ремень приложить новый и сравнить. похоже ли на правду то, что купили
Для снятия ремня — надо ослабить его натяжение. Для этого надо открутить один болтик на ролике-натяжителе и снять его вместе с пружиной. После этого можно снять ремень ГРМ и осмотреть его на предмет износа (всякие трещинки, расслоения и прочее). После снятия ремня, ещё раз сравните его с тем, который вы купили.
Теперь переходим наверх Снимаем шестерню РВ. для этого я использовал головку на 17 с длинным воротком, и крепкую отвёртку. Если сможете — можете использовать и монтировку В шестерне РВ есть отверстия, через эти отверстия я фиксировал шестерню, упирая отвертку в какие-то квадратные отливки на головке двигателя.
Снимаем шестерню и также как и на КВ меняем сальник. предварительно его примерив.
Сальник поменяли — ставим на место шестерню РВ, и прикручиваем её с моментом 100 Н*м фиксируя её так же как и при снятии. Выставляем шестерню РВ по метке. Теперь одеваем ремень ГРМ на место, проверяя совпадение меток на КВ и РВ. Ставим новый ролик натяжителя ремня ГРМ и пружину к нему (можно и старую).
Ролик крепится на двух точках — небольшой шплинт и болтом через его центр. Прикручиваем ролик, но так, чтобы он свободно перемещался вдоль фиксирующего болта. Ставим пружину, нятигавем её до её нормального положения — она должна по своей упругости натянуть ремень ГРМ.
Замена ремня грм на моторах т11 2.0 и 2.4 л
Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.
Сделайте следующие шаги:
Будьте внимательны и запомните, как был установлен ремешок ГРМ перед демонтажем. Всегда смотрите на метки — они обязательно должны совпадать. Если на новом ремешке имеются стрелки, они должны показывать по направлению движения ремня при работе мотора.
Что сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации?
Меняем ремень грм и ролики на чери элара а21 (фора, вортекс) — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто
Основным назначением ремня ГРМ в конструкции Чери Элара А21 является передача вращения от коленчатого вала на распределительный вал . В конструкции других автомобилей может также передавать вращения на другие агрегаты, например, генератор .
Если рассматривать ситуацию более подробно, то ремень газораспределительного механизма отвечает за синхронное открывание и закрывание клапанов в зависимости от положения в данный момент цилиндров .
Сам ремень фиксируется на шкивах, выведенных с коленчатого и распределительного валов. Дополнительно может быть предусмотрена система роликов , которые обеспечивают свободное вращение ремня и поддержку уровня его натяжки.
Ремень ГРМ обладает внутренними зубьями. Их количество зависит от модели автомобиля. Изготавливается обычно из высокопрочной резины на кордовой основе. Сегодня постепенно появляются другие варианты материалов, однако их распространение еще незначительно.
Наличие зубьев на ремне ГРМ Чери Элара А21 позволяет ему не спадать при выполнении своей функции, а также надежно передавать вращение между валами.
Существует несколько факторов, указывающих на необходимость проведения замены поврежденной детали :
- Появление расслоения.
- Образование трещин на поверхности.
- Появление нехарактерного звука.
Важно вовремя провести замену вышедшего из строя ремня. Скорость его износа зависит от нагрузок, качества материала.
Эксплуатационный срок сокращается при попадании на пыли, грязи, влаги, технических жидкостей.
Обычно замена ремня газораспределительного механизма Чери Элара А21 проводится 1 раз через каждые 45-50 тысяч км пробега.
Однако при наличии на нем повреждений следует проводить замену в ближайшее время .
Для выполнения всех необходимых работ потребуется частичная разборка автомобиля. Следует заранее подготовить новый ремень, инструменты, при необходимости – источник дополнительного освещения.
Чтобы заменить ремень ГРМ и ролики выполняем такие действия:
- Такие же операции проводим на шестеренке коленчатого вала и ремне в том месте.
- После этого старый ремень снимаем.
- Считаем количество зубьев между отметками.
- После чего делаем на новом ремне соответствующие отметки.
- Ориентируясь на выставленные на ремне метки надеваем его, начиная с коленвала.
- С помощью хомутов фиксируем ремень за шестерню.
- Это необходимо для того, чтобы они не проворачивались и не сбились метки.
- С помощью ключа корректируем шестеренку, если метка не совпадает.
- После чего затягиваем хомут.
- Такую же операцию проводим и со второй шестерней коленчатого вала.
- В последнюю очередь натягиваем ремень на паразитный ролик Чери Элара А21.
- Проводим замену натяжного ролика, внимательно следя за соответствием меток.
- Выполнять какие-то лишние работы не пришлось.
- После этого проводим обратную сборку автомобиля.
Провести замену ремня ГРМ таким образом можно гораздо быстрее. Особых навыков для этого не потребуется.
Ремонтопригодность
Перечень запчастей которые могут понадобиться для ремонта достаточно широк, но доступен – с чем связана высокая ремонтопригодность автомобилей оснащенных 4g15 и аналогами. Подбор деталей осуществляется именно по номеру двигателя. Чтобы подобрать датчики, трамблер, коленвал или же ТНВД необходимо будет знать таковой.
Далее поиск запчастей может осуществляться через каталог, при помощи артикула. Стоит заранее ознакомиться с расположением датчиков, других часто выходящих из строя деталей (в первую очередь ТНВД, помпа, термостат, трамблер). Датчик давления масла необходимо проверять чаще остальных – так как при недостаточном уровне смазывающих материалов возможны задиры на поверхности поршней. Необходимо знать, где располагается номер двигателя – так как он понадобится для постановки машины на учет.
Стоит заметить основные достоинства эксплуатации двигателя 4g15:
- зазоры клапанов требуется регулировать относительно редко;
- замена многих деталей не требует посещения автосервиса, все возможно отремонтировать в гаражных условиях (заменить катушку зажигания, выпускной коллектор, масляный насос);
- процесс ремонта достаточно прост с технической точки зрения, потому обслуживание автомобиля даже с большим пробегом обойдется относительно недорого (ремонт гидрокомпенсаторов, шестерни распредвала);
- стоимость запасных частей невысока – например, покупка маслосъемных колпачков или датчика давления во впускном коллекторе обойдется в несколько сотен рублей;
- проверка ДПТЗ может быть осуществлена в любом сервисе, регулировка датчика положения дроссельной заслонки может быть выполнена в гаражных условиях;
- ремонт втягивающего реле стартера требуется редко – что упрощает поиск неисправностей при невозможности запуска двигателя.
Так выглядит график провалов на низах на двигателе 4g15:
Если автомобиль не заводится – то вероятно проблема в схеме зажигания (она может крыться в стартере, возможно забит впускной коллектор). Таковая схема проста в устройстве, но требуется внимательно просмотреть все узлы для поиска неисправности. Если проблемы с пуском имеют место в случае минусовой температуры – то, скорее всего, залило свечи.
Вкладыши коренные является, фактически, подшипниками для шатуна (обозначаются как вкладыши коленвала). Необходимо внимательно следить за их износом. Ремонт поршневой часто требуется из-за не качественного масла. Плавающие обороты могут являться также следствием некачественного смазочного материала. Помимо этого могут иметь место иные причины подобного, например использование ремкоплекта неизвестного производителя.
Технические характеристики 4g15 1,5 л/92 – 180 л. с.
ДВС выпускается до сих пор, за всю историю производства руководство завода неоднократно экспериментировало с его конструкцией:
В таблицу собраны технические характеристики 4G15 базовой версии:
город – 8,2 л/100 км
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 17 Нм 90° (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм 90°
Прежде, чем производить капремонт мотора, рекомендовано подробно изучить описание параметров и конструкцию, которая применена в конкретном силовом приводе. В противном случае можно закупить запчасти, которые не подойдут для него.
Технические характеристики двигателя, его ресурс
| Параметр | Значение |
| Производство | Mizushima plant |
| Марка двигателя | Orion 4G1 |
| Годы выпуска мотора | С 1983 года по настоящее время |
| Система подачи топлива | При помощи карбюратора и инжектора, в зависимости от модификации |
| Количество цилиндров | 4 шт. |
| Сколько приходится клапанов на 1 цилиндр | ¾ |
| Параметры поршня, его ход (используются поршневые кольца), мм | 82 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75.5 |
| Степень сжатия | 09.09.2005 |
| Объем двигателя, см 3 | 1468 |
| Мощность двигателя – л.с./об.мин | 92-180/6000 |
| Крутящий момент | 132 – 245 Н×м/4250-3500 об/мин. |
| Используемое топливо | 92-95 |
| Соответствие экологическим нормам | Евро 5 |
| Вес двигателя, в кг | 115 (сухой вес, без различных заправочных емкостей) |
| Расход топлива, литров на каждые 100 км пути | В городе – 8.2 л На трассе – 5.4 л Смешанный расход – 6.4 |
| Расход масла, смазочных материалов грамм на 1 000 км | До 1 000 |
| Используемое в двигателе масло | 5W-20 10W-40 5W-30 |
| Заправочный объем в двигателе, масла | 3.3 л |
| Сколько требуется заливать при замене | 3 л |
| Как часто необходимо менять масло | Не реже чем 1 раз в 10 тыс. км, оптимальное решение – 1 раз в 5 тыс. км |
| Рабочие температурные режимы двигателя | — |
| Ресурс двигателя в тыс. км | Данные с завода-изготовителя отсутствуют На практике составляет 250-300 тыс. км |
| Замена атифриза | В зависимости от используемого типа |
| Объем антифриза | От 5 до 6 литров в зависимости от модификации |
Ресурс двигателя зависит одновременно от целого ряда факторов. В то же время максимальный ресурс в 300 тыс. км достигается большим процентом выпущенных агрегатов 4g15. Достигается показатель качественными деталями, надежной сборкой и контролем за производством. К основным моментам влияющим на эксплуатацию относится:
- условия эксплуатации;
- частота замены масла, фильтров (топливного в том числе);
- диагностика;
- тюнинг – повышенная мощность снижает ресурс мотора;
- использование предпускового подогрева (на многие модели машин может быть установка подогрева тосола).
Отзывы владельцев авто
Да, у Чери Тигго не самые надежные и выносливые моторы, но даже они способны отхаживать 250 и больше тысяч километров. Конечно, многое зависит от отношения водителю к автомобилю, от качества и периодичности обслуживания. Но есть у модели одно очевидное достоинство – крепка и надежная подвеска, что весьма актуально для отечественных дорог.
Она немного жестковатая, но энергоемкая. Тормозная система работает эффективно, она отзывчивая. Ресурс двигателя Чери Тигго старого образца может перешагнуть даже отметку в 300 тысяч километров, а вот новые движки пока что остаются по большей части загадкой.
Читайте также: