Чери тигго проблемы с электрикой

Обновлено: 06.01.2025

Автомобили Чери Тиго начали выпускать с 2005 года и за это время он немного переродился. Изначально китайцы сделали кроссовер, который издали мог напомнить Тойоту Рав 4, но конечно же это касалось только внешнего вида, китайское качество остается естественно «китайским», которое как всегда стараются компенсировать дополнительным оснащением которое всегда может неожиданно отказать в работе. Именно как раз о слабых местах и часто возникающих неисправностях Чери Тиго 2005–2011 годов выпуска мы и поговорим, ведь делать какие-то выводы относительно нового поколения «тигренка» пока рановато.

Двигатель

Хотя на Тигго и ставят митсубисовские двигателя ресурс ремня ГРМ значительнок ниже (периодичность замены ремня ГРМ с роликами не позже 45 тыс км.).
Слабым местом в Чери Тиго может быть датчик температуры ОЖ (в связи с чем, в холодную погоду могут возникать проблемы с запуском).
Некоторым владельцем первым Тигго приходилось сталкиваться с выходом из строя регулятора давления топлива и не надежностью катушек зажигания.

Самым проблемным двигателем является мотор объемом 2,4 л., поскольку кроме таких поломок, склонен к течам под прокладкой ГБЦ и помпой. А вот 1.6 л и 2,0 л. боле надежнее.

Ходовая

Шаровые и амортизаторы служат, меньше чем хотелось бы. Могут потребовать замены уже после 40 тыс. км пробега. Рекомендуется устанавливать не оригинальные амортизаторы, тогда строк службы будет больше.
Вместе с заменой амортизаторов лучше поменять и втулки стабилизатора, ведь они тоже ходят не на много дольше.
Рулевые наконечники ходят около 40 тысяч.
Не надежное реечное управление с ГУРом. Частое появление течи из сальников рейки, а также достаточно быстро разбиваются втулки.

Тормозная система

Скрип стандартных колодок уже после первых тысяч километров пробега (поэтому ставят не оригинал известного бренда).
Не редко закисают и подвисают задние суппорта.

Электрика

Быстро горят электромоторы стеклоподъемников (они очень боятся влаги).
Генератор не славится своей долговечностью. Требует частого ремонта.

Салон

Подклинивает или ломается механизмам регулировки угла наклона сидений.
Жесткий и скрипучий пластик отделки салона (без сверчков уже через 40 тыс. км. не обойтись).
Может преподнести сюрприз штатная магнитола – отказавшись проигрывать диски.

Кузов

Бампер «паркетника» с хрупкого пластика, который может треснуть даже от легкого удара. Причем покраска такого же неважного качества (может начать отслаиваться при бесконтактной мойке).
Плохая шумоизоляция (как и все китайцы тех годов выпуска).

Но, несмотря на свои не многочисленные неисправности, Чери Тиго довольно не плохая машина и среди моделей Chery является одной из самых надежных. А большинство недостатков легко устраняются даже своими руками. Так же стоит заметить, что большинство вышеописанных неисправностей не является закономерным для всех владельцев, поскольку автомобиль собирался не на одном заводе и выпускался не один год, поэтому некоторые недоработки Tiggo могут касаться лишь некоторых моделей, а не всего ряда в целом.

Предохранители Chery Tiggo
Места расположения блоков
Блоки предохранителей расположены в четырех местах:
- в моторном отсеке, с права по ходу движения, под маленькой частью короба воздухопритока (на схемах QC)
- за маленьким бардачком, возле ног водителя (на схемах YB)
- за большим бардачком, возле ног пассажира Блок комфорта (ISU)
- силовые предохранители расположены на «+» клемме аккумулятора

Предохранители в основном блоке
(за маленьким бардачком в районе левого колена водителя)
Маленький бардачок снимается просто, открываем его и тянем не сильно вверх, отсоединяем пружину из паза в торпеде.

К6 -реле габаритов на картинке опечатка.

Частая проблема не работает розетка салона. смотрите предохранитель F30

и фото крепления пружинок

От владельца Чери тигр проблема -не работающие поворотники и аварийка https://www.drive2.ru/l/7423511/

под большим бардачком на блоке конфорта пред первым делом глянуть номер 4-15А и он за ц.замки и аварийка—------

Данный блок отвечает за такие функции как: рециркуляция воздуха, замки и датчики открытия дверей и капота, сигнализация, освещение салона, стеклопдъемники, указатели поворота, аварийка, зуммер открытия двери, обогреватель зеркал и заднего стекла и другие.предохранитель менял и сразу перегорал он разобрал блок и увидел —-. Короче, пропали все повороты, меняю этот пред- тут же сгорает. Разобрал этот блок. Смотрю, супрессор разорвало.эта хрень на фото-перепаял и прошло.

вот фото и распиновка этих предов- на блоке у ног пассажира Судя по картинке 1- передние стеклоподьемники, 3- задние
2- птф,4- дхо/ акум(и за ц.замки и аварийка) . батарея, 5- ц.з., 6- подогрев. вот и диод-1,5КЕ200А .

Я подобрал близкий по мощности импульса в 1,5 киловатта. На родном напряжение пробоя чуть меньше, такого не было и поставил на 200 вольт. Но тут напряжение не столь важно. Главное, чтобы по мощности защита шла.

Подробнее смотри: Блок комфорта (ВСМ) описание и электрическая схема.

Установлен возле правой ноги переднего пассажира. Чтоб увидеть предохранители необходимо фактически лечь на коврик.

30А Предохранитель стеклоподъемников передних дверей
20А Предохранитель сирены, противотуманных фар
30А Предохранитель стеклоподъемников задних дверей
15А Предохранитель указателей поворота, дневных ходовых огней, система предотвращения разрядки аккумуляторной батареи
20А Предохранитель центрального замка
30А Предохранитель обогревателя заднего стекла

Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .

Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .

Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.

Почему пропадает педаль газа?

И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:

Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.

Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.

Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».

Решение проблемы

Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.

По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».

Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.

Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.

Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.

Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «почти как Тойота» и при этом не разваливался от коррозии и плачевного качества сборки через 2-3 года, заслужил доверие. Сейчас первым Тигго уже 15 лет, много машин в возрасте 7-10 лет, есть и совсем свежие. Насколько «китаец» хорош на длинной дистанции и имеет ли смысл рассматривать его к покупке сейчас? В первой части разбираемся с проблемами кузова, салона и электрики. Во второй – изучаем ходовую часть, трансмиссию и моторы.

Техника

Технически Tiggo первого поколения, а также его обновленные варианты FL и Tiggo 3 – машины максимально простые. Многие элементы или официально лицензированы, или попросту скопированы с других автомобилей.

Внешность изначально повторяла Toyota RAV4 второго поколения, а кузов во многом был похож на «рафики» первого и второго поколений по конструкции в вольной трактовке китайцев. Разумеется, он полностью стальной, без применения алюминия, пластика и прочих новомодных материалов типа магниевых сплавов.

Двигатели расположены поперечно спереди, полный привод реализован угловым редуктором и муфтой на задней оси. Дизайн салона тоже частично копирует японское решение, хотя и не так буквально, как на Lifan X60.

Сами моторы на первой серии Тигго – тоже клоны, но скопированы не у Toyota, а у Mitsubishi. Если конкретно – с семейства Sirius, которое было освоено на производстве в Китае. Вторая серия Тигго получила собственные моторы семейства Acteco, разработанные австрийской AVL уже под современную электронику от Bosch.

Автоматических коробок передач тут три. С 2-литровыми моторами ставили гидромеханический автомат DP0, хорошо знакомый по Renault и PSA. С моторами 2,4 шла коробка Mitsubishi F4A42. Позже появился вариатор QR019CHA/CHB собственной разработки, также с привлечением европейских инижиниринговых компаний.

Пятиступенчатые МКП QR523MHC, QR523MHB и QR523T – варианты старых коробок Mitsubishi, они выпускаются по лицензии уже не первый десяток лет, и не только для Tiggo.

Подвески – МакФерсон спереди и многорычажка сзади, почти полностью скопированные с RAV4 второго поколения.

Таймлайн

Ноябрь 2004 года. Модель представлена на автосалоне в Гуанчьжоу.

Середина 2005 года. Начат серийный выпуск модели. Моторы 2,0 и 2,4 серии Sirius. МКП 5-ступенчатые и АКП 4-ступенчатые.

24 апреля 2006 года. Начата сборка модели на заводе Автотор в Калининграде. Только версии с МКП. Сборка SKD.

Ноябрь 2008 года. Начат выпуск модели на заводе ТагАЗ. Только версия с мотором 1,8 и МКП. Модель собирается по полному циклу. Прекращен выпуск модели на Автоторе. Начаты поставки версий с АКП из Китая.

Сентябрь 2010 года. Обновление модели, новые моторы семейства Acteco 1,8 132 л.с. в сочетании с МКП и АКП. Новая внешность. Обновлен салон.

Февраль 2012 года. Появление мотора 1,6 119 л.с. семейства Acteco, только с МКП.

Май 2014 года. Модель переименована в Tiggo 3. Значительное изменение внешности и технологий сборки. Старые лицензионные моторы больше не устанавливаются. В паре с мотором 1,6 ставится вариатор. Сам мотор 1,6 прибавил в мощности до 126 л.с.

Август 2019 года. В Китае в очередной раз обновили модель, переработав внешность в духе старших моделей.

2020 год. Tiggo 3 ушёл с российского рынка, так и не дождавшись последнего рестайлинга. В Китае производство и продажа, по состоянию на начало 2021 года, продолжается.

Кузов

Внешние панели

Качество окраски сильно варьируется в зависимости от места и года сборки, но в целом остается низким, плавая между «отвратительно с завода» до «получше Жигулей». Похожая ситуация и с качеством металла. На машинах до 2014 года оцинковки нет вообще – сколы начинают ржаветь сразу. На Tiggo 3 ситуация получше, но не намного.

Грунт лежит плохо, само ЛКП нежное и тонкое, на внутренних элементах всего 20-30 микрон, снаружи в среднем 60, но зато куча оплывов до 100. Найти идеальную машину в «родной» окраске можно разве что в южных регионах и в возрасте до пяти лет. Исключения из правила встречаются совсем редко, и это машины, за которыми очень хорошо ухаживали и хранили в идеальных условиях. Гоняться за такими вариантами вряд ли стоит, ибо в условиях нормальной эксплуатации с уличным хранением ее век все равно будет недолог.

Не обманывайтесь фото в объявлениях о продаже, машина даже в возрасте 10+ лет сохраняет вполне приличный внешний вид, на совсем уж гнилое ведро не похожа. Но покупать машину старше 8-10 лет особого смысла обычно не имеет, если вы рассчитываете не вкладываться в кузов. Целых элементов будет мало даже при хорошем уходе, и помимо того, что можно проверить при беглом осмотре, найдется еще десяток укромных уголков, где сгнило все.

У типичной машины возрастом 5+ лет ржавчина коварно вылезает почти на всех панелях, что у рестайлинга (FL), что у дорестайлинга, и безобидный с виду жучок может по факту означать отсутствие металла под краской в радиусе десятка сантиметров от видимой точки повреждения. Ситуация с Tiggo 3 пока не ясна, но похоже, что немного цинка или более глубокая фосфатация на внешних панелях кардинально ситуацию не меняют.

Хороший Тигго – вареный Тигго. Как правило, у нормальных вариантов подварены пороги, арки и двери, а проблемные места зачищены, подкрашены и проантикорены. Помните: сварка – это хорошо, это надежно. А вот стеклоткань и эпоксидка – это по-настоящему плохо, но такое на Тигго тоже бывает. Оценивать нужно не оригинальность кузова, а качество кузовных работ и комплексность антикоррозийной подготовки.

В среде обладателей «китайцев» ходят слухи о негниющих машинах «правильной» сборки, но тут мнения расходятся. Кто-то считает идеалом китайскую сборку, кто-то – калининградскую, но почти все сходятся в том, что сборка ТагАЗ, особенно 2008-2009 годов – это самый худший вариант по качеству. По факту же подгнивают любые возрастные Tiggo, которым не сделали полную антикоррозийную обработку сразу после выезда из салона. И в основном загнивают швы и внутренние поверхности, на обработку которых китайские технологи решили не тратиться.

«В 2011 году купил в салоне новый Vortex Tingo (аналог первого поколения Chery Tiggo тагазовской сборки). Владел 4 года, накатал 75 тысяч км. Никаких проблем, ничего не ремонтировал, никаких нареканий по мотору – только масло менял. К четвертому году владения начала греметь подвеска и по кругу вся покрылась рыжиками», – рассказывает владелец Tiggo Олег Трубецкой

Осмотр в любом случае рекомендуется дотошный, и не надейтесь, что на китайскую машину вы найдете отличные кузовные детали за недорого. Средний ценник на «кузовню» выше, чем на «японцев», поскольку никакого толкового «контракта», «четвертей» и «ноускатов» (как, скажем, на старые Mark II, о которых мы писали недавно) на Chery не бывает. А качество китайских же кузовных элементов на китайский автомобиль ощутимо ниже, чем у тайваньских конкурентов. Во всяком случае, натягивать и подгонять придется чаще, да и каталоги не блещут точностью из-за обилия различающихся версий кузовных элементов для разных годов.

Оценив ситуацию в комплексе, перейдем к собственно проблемным местам. Порог и усилитель порога подгнивают изнутри практически у всех, даже на очень неплохих во всех отношениях авто. Шов между порогом и задней аркой тоже сдается в первую очередь. Часто точечки по арке заднего и переднего крыльев – это прогнившие изнутри насквозь участки.

Капот тоже подгнивает изнутри вокруг радиаторной решетки. В нишах «клюва» скапливается вода, и она ищет выход наружу. Двери просто со временем подгнивают понизу и вокруг ручек, где очаг коррозии образуется сразу, просто распространяется медленно. Да и рамка двери, особенно задней, в зоне риска – все вздутия на покрытии рамки, скорее всего, прикрывают сквозные дыры.

Кромка крыши над лобовым стеклом – ещё одно традиционное место появления проблем, даже на совсем новых машинах там начинает пузыриться краска.

Задняя дверь страдает не только вокруг ручки, но и по уплотнителям стекла и в нижней части. Да и под пластиковой накладкой частенько видны подтеки ржи от крепежных отверстий. В проемах дверей под нижней декоративной накладкой она обычно чувствует себя вольготно, китайцы зачем-то приклеили на пластиковые накладки поролон, который собирает воду. И рядом с этим поролоном – крепежные отверстия в кузове, края которых всегда расцарапаны клипсами креплений. И верхнюю часть проемов дверей можно осмотреть внимательно, тут не очень продумана вентиляция полости крыши, и конденсата всегда много. Если ремни безопасности влажные, то стоит снять уплотнитель и проверить проемы по периметру, взглянуть на швы крыши и состояние усилителей центральных и передних стоек. Да и полов заодно.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузов
Передняя фара галоген	4 330	Component 6 006
Стекло лобовое	9 430	KMK 4 929
Крыло переднее	11 454	Нет в продаже
Бампер передний	4 123	Component 10 791	Noname 2 320
Капот	41 589	Jorden 14 177

Снизу

Как ни странно, но даже у десятилетних машин полы находятся во вполне приличном состоянии, если салон сухой. Проверить это не помешает, поскольку даже слегка влажные ковры приводят к разрастанию ржи вдоль бумажных полотнищ щумоизоляции днища. Просушить все полностью в таком случае будет сложно.

Основные возрастные проблемы, заметные снизу, – это прогнившие пороги и обилие коррозии в арках. Порог гниет изнутри, и в случае появления ржавчины снаружи красить его бесполезно, только срезать и менять на новый. Благо в продаже есть недорогая оцинковка ценой менее 5 тысяч за штуку. Усилители порогов тоже обычно под замену, они небольшой высоты и сильно сгнивают снизу, благо форма простая, и «лепят» их часто по месту. Больше всего страдает задняя часть порога, но локальный ремонт обычно обречен на неудачу из-за плохого качества антикора и грунта с завода. Так что если ржавчина вылезла, то менять придется все.

В арках коррозия тоже присутствует обязательно, но сквозная перфорация будет только вблизи технологических отверстий и по швам. Особенно сильно страдает место прокладки топливопровода в задней правой арке. Металлические трубы прикрыты пластиковым кожухом, и за ними собирается просто куча грязи. В передних арках грязевой карман образуется не только в задней части арки, за локером, но и сверху, вокруг опоры стойки. Обычно при этом подгнивает более тонкий металл по передней части стакана, вблизи точек сварки усиливающей пластины. Кстати, на опору лучше поставить крышку и пролить ее антикором, иначе в ней скапливается вода. Но ржавеют заодно и края всех отверстий, проводка тормозных трубок и проводов АБС, поверхности усилителя лонжерона в арке.

Поверхностная ржа на днище кузова обычно незаметна даже в задней части, благо мастики на днище особенно не жалели – она если не защитит, то скроет. Обычно если проблемы есть, то мастика отслаивается вокруг сливных пробок, и это видно. Разве что зона перед задней подвеской прикрыта мало и под багажником. И сухой слой тонкой ржавчины понемногу точит днище, как впрочем, у многих других машин.

Разумеется, понемногу подгнивают швы, особенно в задней части кузова, под багажником, там глушитель периодически подогревает кузов, и герметик разрушается быстрее, вызывая отгнивание задней панели от панели пола и панели пола от лонжеронов. Качество герметика у кузова вообще не очень хорошее, обратите внимание на то, как он нанесен в моторном отсеке. Это многое скажет об особенностях конкретного экземпляра.

На моноприводных машинах выхлоп нередко переделывают, чтобы повесить под багажник баллон под газ, а глушитель переносят в центральный тоннель. Кстати, ленты крепления топливного бака стоит проверить, их может обрывать на машинах выпуска 2012 года.

Разумеется, нужен осмотр швов в моторном отсеке, тут очень нагруженные элементы, и коррозия частенько вылезает по швам. Проверять нужно не только стаканы, но и рамку лобового стекла снизу, надмоторную нишу, стыки крыла и усилителя лонжерона, все элементы передней панели и обратную часть капота. Особое внимание – швам чашки и моторного щита: там слабая сварка, ее может оторвать при ДТП или перегрузке подвески, частенько точки сварки сильно подточены коррозией и ждут только дополнительной нагрузки, чтобы оторваться. Смотреть удобнее всего из салона эндоскопом.

Откройте лючок бензобака, он тут металлический, и ржавчина на петлях понемногу проест его насквозь примерно годам к 10 эксплуатации. А пока просто будет мешать пружине его открыть, так что канцелярский зажим с пружиной защелкнутый изнутри – удачное решение, его пружина поможет лючку не застревать при открытии. Еще не помешает осмотр всех швов проема задней двери и продольных швов крыши, возможны сюрпризы с трещинами как в герметике, так и в самом металле. Кузов по конструкции достаточно старомодный, мягкий и слабый.

В общем, если Tiggo старый, то проблем может быть предостаточно. Особенно много их будет у машин, которые частенько передвигались по бездорожью. Но это не Нива, и к внедорожной эксплуатации машина приспособлена мало. А Ладу машина напоминает лишь тем, что хороша только новой.

Оборудование кузова

Думаю, не будет сюрпризом, если я скажу, что на китайских машинах бамперы стоят китайские. Из недорогой пластмассы, отформованные с огромными допусками и достаточно хрупкие. Но беда скорее в том, как это все собрано и закреплено на кузове. Разнобой из клипс в металле, шурупов и салазок вряд ли тщательно просчитывался в CAD-программах. Все провисает, люфтит или встает внатяг. С возрастом деформация пластика становится визуально заметной, а зазоры – ужасающими. Особенно это касается машин до первого рестайлинга, позже явно что-то подправили в технологиях. Правда и машины эти новее – возможно, у них просто все еще впереди.

Та же беда с фарами, ручками, зеркалами и накладками. Все это сделано с очень низкими требованиями к качеству изготовления, а если еще и менялось, то подходит очень приблизительно.

Оптика после рестайлинга с линзами, и они тут качеством явно ниже, чем можно приобрести сейчас, выгорают буквально года за три до состояния потери светимости. И крышки фар теряются регулярно. Есть тут и ДХО, правда, в них перегорают светодиды, а сами они избыточно яркие. При ремонтах обычно меняют линзу, а питание светодиодов переделывают, уменьшая ток.

Противотуманные фары лучше не включать лишний раз – стекла хрупкие и боятся воды. Да и внутрь она попадает легко. Боковые стекла царапаются от песка на уплотнителях, и частенько их перекашивает, или даже они могут упасть в дверь из-за слабеньких пластиковых кронштейнов крепления стекла к механизму стеклоподъемника, которые склонны ломаться при любой перегрузке. В итоге внешний вид сильно портится не только из-за стареющего ЛКП, но из-за дополнительного оборудования.

В остальном, как ни странно, всё сделано не так уж плохо. Достаточно долго служат замки, механизм стеклоочистителей, рейлинги и не только. Особенно если обращаться с машиной аккуратно.

Салон

Салон – одна из сильных сторон машины. Во всяком случае, так считают тигговоды, и отчасти это объективно так – в основном благодаря «цельнотянутой» тойотовской эргономике. Правда, пластмасса дешёвая, неприятная на ощупь и жёсткая, кнопки нажимаются «неприятно», и в целом хорошо ощущается бюджетность машины.

Штатная шумоизоляция оставляет желать лучшего не только потому, что не обеспечивает тишины в салоне, но ещё и потому, что она не влагостойкая, способствует коррозии полов кузова. «Шумку» часто меняют, что обычно идёт на пользу во всех смыслах, кроме того, что салон по второму разу собирают ещё хуже, чем китайцы на заводе.

Еще один минус – это качество работы климатической системы. Радиатор отопителя с тоненькими трубками забивается, и зимой машина перестает греть салон. Работа заслонок тоже неидеальна, все промежуточные режимы между «холодно» и «горячо» вызывают непредсказуемые колебания температуры при изменениях нагрузки на двигатель и скорости машины. А осенью без кондиционера тяжеловато, стекла потеют при первой же возможности.

С ресурсом салона все печально. К пробегу в сотню тысяч машина выглядит, как старые Жигули: облезлый руль и засаленные обшивки сидений, затертый пластик дверных карт, подтертые кнопки… Люфты кнопок, подрулевых переключателей, рулевой колонки, ручек климата заметно возрастают и уже откровенно мешают нормально управлять автомобилем.

Читайте также: