Чем смазывать резьбу лямбда зонд
Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия
В 99% случаев замена лямбда зонда не вызывает никаких сложностей и занимает до получаса времени. Однако бывают редкие случаи, когда приходится менять лямбда зонд на автомобиле:
• подвергавшемся экстремальной эксплуатации;
• на котором датчик уже менялся, но на резьбу не была нанесена графитовая смазка;
• когда при установке датчика было применено чрезмерное усилие.
Эти случаи приводят в дальнейшем к осложнениям при замене датчика.
Все осложнения, возникающие при замене, сводятся к трём основным проблемам:
• Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
• Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в выпускном коллекторе.
• При выкручивании датчик разрушился, а его часть осталась в гнезде выпускного коллектора.
Подробно рассмотрим каждый случай:
Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
Для того чтобы датчик легко выкручивался из своего гнезда, его необходимо выкручивать на горячем двигателе. Дело в том, что при нагретом двигателе и коллекторе, все соединения расширяются, а значит и датчик будет легче выкручиваться. При этом нужно помнить о технике безопасности: не только использовать перчатки, но и предусмотреть защиту запястий и предплечий.
Итак, прогреваем двигатель до рабочей температуры. После этого приступаем к выкручиванию. Если датчик всё-таки идёт туго, то следует нанести в место резьбового соединения жидкую смазку WD-40, подождать 2-3 минуты и начать совершать возвратно поступательные движения, всё больше выкручивая его. По мере освобождения резьбы наносить на неё небольшое количество WD-40 и снова ждать, чтобы смазка “расползлась” по резьбе и проникла внутрь.
Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в гнезде коллектора.
Предпринимаем следующие действия:
• Измеряем штангенциркулем диаметр и шаг резьбы лямбда-зонда.
• Покупаем соответствующий метчик (приспособление для нанесения внутренней резьбы).
• Аккуратно проходим гнездо датчика метчиком.
Не стоит волноваться о том, что небольшая часть металла с резьбой попадает в коллектор – это не имеет критического значения для качественной работы выхлопной системы и катализатора.
При выкручивании старый датчик разрушился и его рабочая часть (без шестигранника) осталась в гнезде трубы.
Переживать по этому поводу не стоит, ничего страшного не произошло и всё поправимо. Однако, такое возможно только у совсем неумелых автолюбителей. Поэтому, если уж такое случилось и чтобы не нанести ещё большего вреда своему авто неумелыми действиями, рекомендуем обратиться в надёжный автосервис. Одновременно рекомендуем никогда больше не пытаться самостоятельно ремонтировать свой автомобиль.
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа.
Наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.
Таким образом, однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.
В большинстве своем, сходные по конструкции датчики являются взаимозаменяемыми. Возможна и замена неподогреваемых на подогреваемые О2 (обратную замену я не рекомендую). Однако часто возникает проблема несовместимости разъемов и отсутствие дополнительных проводов питания для подогревающего элемента. При этих заменах можно самостоятельно проложить дополнительные провода и подключить подогреватель к реле зажигания или реле эл.бензонасоса. При этом следует учитывать, что ток потребления подогревателя может составлять до 8-12А. Если есть возможность, лучше эту цепь подключить через дополнительное реле и предохранитель.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том, чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения
аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.
Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?
alex-940 делится собранной в интернете информацией:
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))
Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.
Gregory T5 о взаимозаменямости лямбда-зондов (2001 год):
Длительные изыскания Лямбда-зонда на 850 Т5 с помощью многих небезызвестных личностей (личностям отдельное спасибо:) привели к следующему выводу:
На мой В5234Т Вольво 2 раза меняла номер лямбды. 1271939 -> 9125580 -> 9202719.
Тем временем Бош тоже не дремал и поменял номер единожды 0-258-003-593 -> 0-258-005-097.
И ведь билять, всё по науке делал - нагрел горелкой датчик, без проблем выкрутил (но резьбы на нём мало оказалось , вспомнил, что 3 года назад выкручивал без нагрева и коцнул), прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" . При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако. Есть ли способы (без снятия выпускного патрубка, заварки-сверловки-нарезки резьбы) зафиксировать датчик в резьбе?- />
- Members
- 350 сообщений
- Петербург
Frontera A 4JG2 td
- />
- Beginners
- 8 сообщений
- Москва СВАО
Frontera A 5 doors
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.2 ЛерычБыло такое. Если хоть немного резьбы в дырке еще осталось. Я брал фольгу (пищевую), обворачивал резьбу на датчике на несколько слоев и . туды его на место.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.
При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
. прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" .
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным.
А может. Чёй-то я расстроился и даже код ошибки не считал.
Для чего следовало бы снять клеммы с аккума, и закоротив их друг на друга 10 минут подождать.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Если лямбда реально не подошла, то так делу не поможешь.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Дык вот наверное от того, что болтается-подсос-неправильные показания-неправильная смесь. Насчёт подсоса: как-то копья ломали, тема была по трещине в коллекторе-эффект захвата потоком расскалённых газов воздуха из вне (эффект Бернулли -"где быстрее течение, там меньше давление").
P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления.
- />
- Members
- 3 093 сообщений
- Новосибирск
Vehicross, 97г.,6VD1, 7 лет меня возил.
А на моей просто "секла". Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать "заход" надфилем.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 8 699 сообщений
- Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Чаще всего ЭБУ машины может производить самостоятельную диагностику тех или иных частей для поиска поломки. Загоревшийся чек, на приборной панели сигнализирует о поломке лямбда-зонда, который в свою очередь определяет количество кислорода в газах. А о том, как происходит процесс замены лямбда-зонда вы прочитаете ниже.
Прежде чем поменять зонд, вы должны произвести проверку. Это можно сделать, следуя, ниже описанным советам:
- Провести диагностику с использованием компьютера для поиска поломки (подключить компьютер в специальный разъём у автомобиля).
- Не имея возможности провести компьютерную диагностику, можно сделать её используя, вольтметр (разогретый датчик с температурой около 300–400 °C, производит замер напряжение, которое посылается на ЭБУ).
![вольтметр]()
- Можно произвести проверку, сделав демонтаж, а после проверить наличие налёта из-за плохого сгорания топлива. Если есть нагар, то лямбду-зонда чистят и производят установку на место.
![проверить наличие налёта]()
Чем самостоятельна замена превосходит автосервисы
Почему же самостоятельная замена лямбда-зонда лучше, чем в автосервисе? Потому что вам не придётся:
- Самое важное для большинства людей — это бесплатно, нежели в автосервисе, а ещё вы можете провести замену датчика лямбда-зонда дома, никуда не уезжая.
- Это очень легко. В 90 % случаев замена верхнего лямбда зонда, не нуждается в наличии подъёмника, спецоборудования или гаража. Замена кислородного датчика (верхнего) легче и быстрее, чем замена свечей зажигания. Имея опыт в смене свечей, вы с лёгкостью сможете заменить датчик кислорода.
- Таким образом, вы защищаете себя от автосервисов, где вам ставят «оригинальный» и вы платите за него (на самом деле он может быть, как б/у, так и аналоговой версией). Вы сами покупаете тот, который вам нужен.
- Вы защищаете себя от ошибок мастеров:
- При постановке лямбда-зонда работник автосервиса забыл смазать резьбовое соединение или же случайно задел кончик смазкой, тем самым снизив его эффективность.
- Приложил слишком большие усилия при установке лямбда-зонда, что приведёт к проблемам при следующей замене.
- Плохо или никак не закрепил кабель лямбда-зонда, а позже ваша изоляция либо расплавится, либо оборвётся.
Для себя вы будете избегать все вышеописанные ошибки мастеров и сделаете куда качественнее и экономнее. Но это не относиться к тем сервисам, в которых мастера прошли подготовку и у них профессиональное оборудование. Цены в таких автосервисах куда дороже.
Вот задачи, которые нужно решить:
- Понять, что за датчик сломался.
- Прочитать инструкцию по применению и понять, как поменять лямбда-зонд.
- Найти и ознакомиться с видео и фотоотчётом по замене кислородного датчика, именно у вашей марки машины.
- Произвести замену лямбда-зонда.
- Выполнить проверку, сделанной работы.
Понять, какой кислородный датчик вы будете менять
То, как заменить датчик, зависит от местоположения. Так что, перед заменой поломанного лямбда-зонда, вы должны чётко понимать, какой датчик сломался. Как это сделать, вы прочли выше, но мало понять, какой лямбда-зонд сломан, вы должны знать местонахождение поломанного датчика.
С тем, какой датчик сломался, вы определились.
Если это второй или левый, или правый, то вам нужно будет иметь яму или эстакаду, так как они под дном автомобиля. Здесь вам лучше обратиться к профессионалам.
Если сломался первый датчик (левый или правый), то в этом случае вам не нужно ничего из спецоборудования, ибо эти датчики находятся под капотом, а заменить их не труднее, чем свечи зажигания.
Замена лямбды-зонда
Замену лямбды-зонда невозможно сделать планово, но чаще всего стоит следовать следующим правилам:
- Лямбда-зонд, имеющий подогрев, требует замены через 100 тыс. километров.
- Замена лямбда-зонда без подогрева производиться через 50–80 тыс. км.
- Планарные датчики — заменяются через каждые 160 тыс. километров.
Замена кислородного датчика делается только после проверки, на наличие поломки. Замена лямбда-зонда производится в два действия (подготовительное и установочное действие). Для замены кислородного датчика нужно сделать следующее:
- Проведите прогревание вашего двигателя до его рабочей температуры.
- Положите рабом с собой новый лямбда-зонд и все нужные вам инструменты:
- Специальный ключ для снятия датчика, если таковой нет, то ключ на 22 миллиметра, в крайнем случае — клещи. Будьте готовы к встрече со специально теплопроводящей «рубашкой», которую без спец ключа не снять.
- Для насадки желательно иметь удлинитель.
- Снять защитный кожух вам поможет ключ или накидная головка.
- Для того чтобы не получить ожоги — наденьте перчатки.
- Произведите отсоединение электроразъёма. Найти его вы сможете от кабеля, идущего от лямбда-зонда. Отсоедините его в первую очередь, так шанс повреждения проводов при перекручивании намного меньше, да и в дальнейшем вам может понадобиться электроразъём для установки универсального датчика.
- Снимите кислородный датчик, вращая против часовой стрелки, захватив за шестигранный ключ у самого основания.
- Следом вы должны нанести медную или графитовую смазку на резьбовое соединение, но может быть и так, что производитель сделал это за вас. Если датчик присоединяется при использовании двух болтов, то смазка не нужна.
- Установите новый датчик собственноручно до упора. После вы должны применить насадку или клещи, для окончательной установки лямбда-зонда. Ваши усилия, не должны превышать допустимые производителем.
- Для полной замены вы должны положить кабеля и присоединить электроразъём, проведя фиксацию всего — хомутиками.
Особенности в установке
Несмотря на всё вышесказанное, следует учитывать следующие особенности чтобы поменять кислородного датчика:
- При повторном использовании датчика вам нужно провести обработку резьбы специальной пастой, сделав это так, чтобы защитная трубка осталась не тронутой.
- Нужно внимательно и серьёзно отнестись к моменту затяжки, указанной изготовителем.
- Проводите замену лямбды-зонда аккуратно и не торопясь, для того чтобы избежать повреждения датчика.
Теперь вы можете самостоятельно вычислить поломку кислородного датчика, а ещё и произвести его смену. Вы узнали, что такое лямбды-зонд и зачем он нужен. Производите замену, строго соблюдая все условия, и у вас всё пройдёт успешно. Удачи!
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
В 99% случаев замена лямбда зонда не вызывает никаких сложностей и занимает до получаса времени. Однако бывают редкие случаи, когда приходится менять лямбда зонд на автомобиле:
• подвергавшемся экстремальной эксплуатации;
• на котором датчик уже менялся, но на резьбу не была нанесена графитовая смазка;
• когда при установке датчика было применено чрезмерное усилие.
Эти случаи приводят в дальнейшем к осложнениям при замене датчика.
Все осложнения, возникающие при замене, сводятся к трём основным проблемам:
• Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
• Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в выпускном коллекторе.
• При выкручивании датчик разрушился, а его часть осталась в гнезде выпускного коллектора.
Подробно рассмотрим каждый случай:
Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
Для того чтобы датчик легко выкручивался из своего гнезда, его необходимо выкручивать на горячем двигателе. Дело в том, что при нагретом двигателе и коллекторе, все соединения расширяются, а значит и датчик будет легче выкручиваться. При этом нужно помнить о технике безопасности: не только использовать перчатки, но и предусмотреть защиту запястий и предплечий.
Итак, прогреваем двигатель до рабочей температуры. После этого приступаем к выкручиванию. Если датчик всё-таки идёт туго, то следует нанести в место резьбового соединения жидкую смазку WD-40, подождать 2-3 минуты и начать совершать возвратно поступательные движения, всё больше выкручивая его. По мере освобождения резьбы наносить на неё небольшое количество WD-40 и снова ждать, чтобы смазка “расползлась” по резьбе и проникла внутрь.
Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в гнезде коллектора.
Предпринимаем следующие действия:
• Измеряем штангенциркулем диаметр и шаг резьбы лямбда-зонда.
• Покупаем соответствующий метчик (приспособление для нанесения внутренней резьбы).
• Аккуратно проходим гнездо датчика метчиком.
Не стоит волноваться о том, что небольшая часть металла с резьбой попадает в коллектор – это не имеет критического значения для качественной работы выхлопной системы и катализатора.
При выкручивании старый датчик разрушился и его рабочая часть (без шестигранника) осталась в гнезде трубы.
Переживать по этому поводу не стоит, ничего страшного не произошло и всё поправимо. Однако, такое возможно только у совсем неумелых автолюбителей. Поэтому, если уж такое случилось и чтобы не нанести ещё большего вреда своему авто неумелыми действиями, рекомендуем обратиться в надёжный автосервис. Одновременно рекомендуем никогда больше не пытаться самостоятельно ремонтировать свой автомобиль.
Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Точно так же очистил и второй зонд. При установке смазал резьбу графитовой смазкой, надеюсь, это поможет ему не пригореть.
Результаты очистки
Индикатор «check» погас и больше не загорался, разве что при включении зажигания до запуска двигателя. Сложно объективно оценить, но вроде машина стала немного меньше жрать топлива, самую малость. А для уменьшения расхода топлива здорово помогла чистка форсунок.
Буду рад ответить на все возникшие вопросы!
Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.
Смотрите другие статьи этого раздела:
Замена гидрокомпенсаторов двигателя CRDI
Замена клапанов двигателя CRDI
Замена передних тормозных колодок Getz
Замена подушки двигателя Mini One
Замена распредвала двигателя CRDI
Замена ремня ГРМ двигателя CRDI
Замена свечей накаливания двигателя CRDI
Замена колеса на автомобиле для девушек. Пошаговая инструкция.
Притирка клапанов двигателя CRDI
Проверка форсунок Common Rail Denso
Работа форсунки Common Rail
Ремонт автомагнитолы (отвалился USB-разъём)
Ремонт регулятора громкости автомагнитолы
Ремонт автомобильного компрессора своими руками
Виды ремонта автомобильных шин
Самостоятельный ремонт автостекла
Ремонт бескамерных шин самостоятельно
Ремонт автостартера своими руками
Снятие впускного коллектора с двигателя CRDI
Снятие выпускного коллектора с двигателя CRDI
Снятие головки блока цилиндров с двигателя CRDI
Снятие турбины с двигателя CRDI
Снятие форсунок Common Rail
Третий стоп не полностью горит
Установка головки блока цилиндров на двигатель CRDI
Чистка дроссельной заслонки двигателя CRDI
Чистка дроссельной заслонки
Чистка клапана EGR двигателя CRDI
Чистка лямбда зонда
Чистка регулятора давления системы Common Rail
Чистка свечей зажигания
Чистка турбины двигателя CRDI
Чистка форсунок (со снятием, на рейке)
Чистка форсунок Common Rail Bosch
Чистка форсунок Common Rail Denso
Чистка форсунок своими руками
23.09.2012 в 15:54 Андрей Бунчаров высказался:
А сколько максимально времени зонд можно греть огнём? Сколько вы держали?
25.09.2012 в 12:59 Георгий высказался:
Я грел в пределах двух минут, этого хватало для закипания кислоты. Думаю греть можно долго, ведь он в аналогичных условиях работает — горячие выхлопные газы «нюхает». А греть после полного высыхания кислоты, возможно, и вредно для него, не знаю, но после высыхания нет смысла греть.
04.12.2012 в 16:16 Автоэлектрик высказался:
Вместо этого лучше всего ультразвуковая ванна с ортофосфорной кислотой полчаса в ней и датчик как новый!
04.12.2012 в 17:49 Георгий высказался:
Но в домашних условиях УЗ ванны не у всех есть.
17.02.2013 в 08:38 Владимир Е. высказался:
А серной кислотой (из аккумулятора) можно?
17.02.2013 в 14:19 Георгий высказался:
Владимир, да, но сначала посмотрите как серная кислота на защитный колпачёк действует. Если она его не будет слишком сильно разъедать, то можно смело чистить.
19.02.2013 в 08:29 Владимир Е. высказался:
Спасибо за ответ, Георгий! Я уже попробовал Rust Remover and Inhibitor'ом, найденной в чулане, предп. ортофосфорная кислота с какой-то гадостью-инхибитором. В итоге этот инхибитор оседает на колпачке зеленым цветом. Впрочем, и остальной зонд такого же цвета, может, это его любимый цвет.. а внутри белый колпачок с черными пятнами неотмытой грязи. Я кипятил кислоту в микроволновке, а зонд грел феном и совал в кислоту. Наверное, надо было сразу смывать проточной водой, а не потом.
19.02.2013 в 13:59 Георгий высказался:
Так у меня тоже зелёная дрянь образовывалась после прогревания. Предполагаю, что это соль в результате реакции кислоты и грязи или колпачка. Я ж без ингибиторов кислоту использовал.
24.03.2013 в 17:42 Дмитрий высказался:
Никто,никогда не чистит такие датчики.На них даже проводо нельзя паять а только скручивать.Есть такое понятие как отравление лямбда зонда которое наступает в результате попадания на него всякого рода веществ.Такая обработка убьет его окончательно и следственно увеличит расход топлива.Лямбды не поддаются ремонтам их только меняют
24.03.2013 в 19:56 Георгий высказался:
Дмитрий, тогда как объяснить, что расход не увеличился (но и уменьшения значительного я не заметил) и индикатор check загораться перестал? Уже примерно год прошёл с момента чистки, по-прежнему check не загорался.
22.04.2013 в 18:03 Андрей высказался:
Люди! Не делайте так. Выкинул лямду после такой чистки по совету одного знакомого придурка. Стала всегда показывать 0.6В на сигнальном проводе.
22.04.2013 в 19:02 Георгий высказался:
Андрей, расскажите, пожалуйста, подробнее: какая машина? Какая модель зонда? Оригинальный/неоргигинальный? Какой именно кислотой чистили? Как нагревали? Больше деталей, пожалуйста. Мои зонды живы, значит не ко всем неприменим данный метод. Нужно выяснить какие модели нельзя так чистить. С другой стороны — если лямбда-зонд перестал работать, то попытка очистки хуже ему не сделает. Не получится — в любом случае менять. А получится — так он ещё поработает.
01.05.2013 в 21:21 Михаил высказался:
Полностью согласен с Георгием)Тем более если ляьбда в дубле стоит 6,5-7т.р Почему бы не реанемировать.
24.05.2013 в 16:39 Мигутий высказался:
Ерунда это все , я чистил максимум на 1-2 месяца хвататет, потом опять, плюнул купил универсальный ATC 4000K (германия) цена вопроса около 700р (у меня 4х контактная с подогревом). расход упал на 4 литра, все ок. Не те деньги чтобы гемороить. Был кстати такой же как на фото NGK шный.
30.06.2013 в 21:06 Константин высказался:
Что за датчик за 700руб?
12.11.2013 в 15:34 ДЖон высказался:
Главное, не совершать ошибок и не резко погружать датчик после нагрева в раствор кислоты, а то у меня походу там чо-то от этого лопнуло))
12.11.2013 в 16:15 Георгий высказался:
Я совершал такую ошибку, но ничего не лопнуло.
Вообще, Джон, верно, лучше горячий зонд в холодную жидкость не макать.
04.05.2014 в 10:00 Александр высказался:
А Вы какой именно датчик грели. насколько я слышал со вторым так поступать нельзя, испортится, т.к. более нежный.
04.05.2014 в 12:24 Георгий высказался:
Александр, я второй грел (помню как снизу его выкручивал). По каталогу на этой машине датчики одинаковые. Да вроде оба чистил, не помню сейчас точно.
Читайте также: