Чем смазывать гайки на колесах

Обновлено: 09.01.2025

Тема неоднократно обсасывалась (и обсасывается) в различных форумах.

Итак, речь о смазке резьбовой части колесных болтов.

Ярые противники этого утверждают, что смазывать болты категорически нельзя, поскольку из-за смазки болты раскрутятся и колесо отвалится.

Поэтому закручивают насухую, да еще для надёжности попрыгав на ключе ногами или просто тянут со всей дури рукой.

Эти же противники отрицают и применение "секреток", но по другой причине — из-за сложной конструкции головки она не открутится без повреждений.

А теперь давайте разбираться.

1. Благодаря конусной (сферической) форме прижимной части болта при совпадении с профилем отверстий в диске контрение (затяжка) происходит не благодаря трению на резьбовой части, а благодаря конусности болта, который "самозатягивается".

2. Отсутствие смазки на резьбовой части приводит к электрохимической коррозии резьбового соединения. По сути, две детали (болт и ступица) просто "привариваются" друг к другу из-за окислов коррозии, которым просто некуда деться.

3. Кроме сухой резьбы, причиной проблем с болтами может быть неправильно выбранный момент затяжки. Не секрет, что "джамшуты" нередко перетягивают болты, не мудрствуя лукаво. "АЧТОПНЕОТКРУТИЛОСЬ". Это выливается в смятый конус на колёсном диске (если он сделан из легкого сплава), из-за чего болт уже не сможет нормально сесть в посадочное отверстие.

4. Секретки ничем не отличаются от колёсных болтов, разве что для их отворачивания применяется специальная насадка. В случае, если из-за "джамшутов" актуальны пп. 2 и 3, то секретки определенной формы (со штифтом) могут сломаться. Но секретка здесь как раз ни при чем! Во-первых, её НЕЛЬЗЯ тянуть тем же моментом, что обычный болт. Во-вторых, если её вдобавок перетянуть, секретка может (и даже должна сломаться).

А теперь практический опыт.

1. На ВАЗ-21013 отца с 1984 г. стояли секретки. Болты смазывались. Никогда не было проблем с резьбой, колеса не отваливались. 8-)

2. ВАЗ-2108. Первое отворачивание колесных болтов на "восьмерке" после покупки в 1995 г. также было увлекательным занятием — с применением труб-удлинителей и головок из ЗИПа ГАЗ-69. На ней же стояли секретки от ВАЗ-21013 — проблема с головкой возникла только один раз, когда дебильный "джамшут" на сервисе провернул пневмогайковертом штифт. Исправлено было своими силами — был выточен новый штифт, в дальнейшем секретку в лапы варваров не давали. С ней машина и была продана в 2007 г.

3. После покупки 2113 мне дебицу прикручивали прямо на сервисе при установке сигнализации. Так вот, переобуваясь на летнюю через 2 месяца, я столкнулся с тем, что колесные болты перетянуты и "идут" по резьбе очень неохотно. Смазал, прогнал несколько раз — с тех пор все стало изумительно. Сейчас на зимней штамповке используется отличная секретка — никаких проблем. Секретка сделана на каком-то российском оборонном предприятии (материал — титан). У неё очень разумная конструкция — на головку болта хитрой формы одеваются две половинки, которые сверху зажимаются металлическим кольцом, а на каждой половинке — три грани под ключ, которые при объединении получаются обычной головкой. Т.е. сорвать эту секретку так же реально, как обычный болт.

В общем, моё мнение однозначно — резьбу смазывать, секретку использовать, болты затягивать заводским моментом с помошью родного ключа или классического Х-образного.

Смазывать или не смазывать - вот в чём вопрос. В этой статье мы поговорим о том, насколько необходимо смазывать болты и гайки на колёсах. Конечно же есть две стороны с абсолютно противоположными мнениями. Интересно то, а что на этот счёт говорят производители колёс и самих транспортных средств.

Как и говорилось, мнения разделились на два лагеря: это те, "бывалые автомобилисты", которые говорят о том, что смазывать обязательно, и те, которые считают, что это прошлый век и сейчас можно обойтись без древних манипуляций. В первом случае водители апеллируют тем, что на протяжении сорока лет ездят со смазкой и ни одного колеса не отвалилось, а вторые считают, что всё зависит от манеры езды.

А те, кто ещё не определился с позицией, слушают страшилки от первых о прикипевших намертво болтах и метизах, которые разделить друг от друга уже никак нельзя. На какую сторону встать? Давайте размышлять логически, подумайте, а разве сложно снять несмазанный колёсный болт? Нет, очень даже легко, для этого нужно приложить усилия в 800-1200 Нм. Конечно не руками, но с помощью динамометрического ключа всё получится.

Для того, чтобы ответить на все вопросы, обратимся к руководству по эксплуатации современных автомобилей. Это тоже самое, что заглянуть на ярлычок любимой вещи, там производитель пишет, при какой температуре и в какой воде нужно стирать, чтобы её не испортить. Итак, в документе написано, что смазывать колёсные болты строго запрещено. Не верите? Загляните в любое руководство авто,выпущенного после 2013 года. Отсюда можно понять, почему "бывалые автомобилисты" так яро защищают свою позицию. Всё просто, они сели за руль задолго до того, как вышел современный документ.

"Никогда не смазывайте колёсные болты и резьбовые отверстия в ступице ни маслом, ни консистентной смазкой. В этом случае во время движения крепление колеса может ослабнуть, несмотря на правильный момент затяжки".

А что говорят автопроизводители? Автопроизводители должны думать прежде всего о безопасности и своей репутации. То есть защищать транспортное средство от самопроизвольного откручивания метизов. Это может произойти во время езды, если как раз-таки баловаться смазкой. Так же из-за смазки может повредиться резьба.

Если вы всегда придерживались первого мнения, то вам стоит пересмотреть свои взгляды. Ведь в первую очередь вы можете пострадать от глупых и устаревших советов.

Автолюбители делятся на два лагеря: одни уверены, что при замене колёс болты и гайки нужно непременно смазать, и только потом хорошенько закрутить, другие придерживаются мнения, что делать этого не следует – резьба должна оставаться девственно чистой. Попробуем разобраться, какой из лагерей на самом деле прав.

По теме

Для начала задайте себе вопрос: видели ли вы когда-нибудь признаки смазки на колёсной резьбе новых автомобилей? Уверены – такого не случалось никогда и ни с кем! В чём же причина столь странного отношения автопроизводителей к креплению колёс? Что это, банальная экономия или забота о безопасности? И почему ни в одной инструкции резьбу крепления колёс мазать чем-либо не рекомендуется, вернее, это прямым текстом запрещается?

Начнём с того, что закручивать колёсные болты и гайки следует правильно, соблюдая определённую очерёдность и прикладывая предписанное усилие. Делается это совсем не так, как на абсолютном большинстве отечественных шиномонтажных забегаловок – пневмогайковёртом до отказа, а там хоть трава не расти. Профессионалы выполняют операцию исключительно динамометрическим ключом – щелчковым или со шкалой. Момент затяжки при этом примерно одинаков для всех легковушек – в районе 110 Нм (плюс-минус несколько единиц).

Момент затяжки чрезвычайно важен: при его превышении в случае надобности отвернуть колесо шанцевым инструментом вы гарантированно не сможете. Потребуется отыскать трубу-удлинитель и хорошенько попрыгать на баллоннике. При недостаточной затяжке колесо рано или поздно отвернётся само – достаточно хорошенько его нагрузить. И только правильный момент обеспечит нужный баланс: колёсный диск не деформируется и не открутится на ходу, при этом отвернуть его можно будет штатным баллонником из багажника автомобиля. Всегда и везде.

Вернёмся к вопросу смазки резьбы. Автомобилисты применяют её по одной-единственной причине: они уверены, что если резьба не будет смазана, то она начнёт корродировать, из-за чего последующее снятие колёс будет сильно затруднено.

По теме

Казалось бы, резонный довод, но это далеко не так. Все современные колёсные болты и гайки изначально имеют антикоррозионное покрытие, обладающее примерно теми же свойствами, что и смазка. Корродировать и прикипать они не должны.

Не стоит забывать и о том, что за год каждое колесо снимается с автомобиля минимум дважды – при сезонной смене шин, - из-за чего никакой возможности прикипеть у резьбы попросту нет. Срок для этого слишком мал, даже при условии, что машина эксплуатируется в крайне неблагоприятном климате.

Любое резьбовое соединение по своей сути работает как мощная пружина: при затяжке болтов и гаек резьба немного удлиняется, при этом она пытается вернуть своё первоначальное положение – возникает натяжение, не позволяющая болтам и гайкам раскрутиться. Решающим как раз и является момент данного натяжения. При превышении усилия резьба начинает рваться, металл не выдерживает. При недостаточном усилии нужного натяжения не возникает вовсе.

Во время "сухого" затягивания колёсных гаек и болтов предаваемый момент на 90% тратится на трение в сопрягаемых поверхностях – 50% съедает трение торцевой части головки болта или гайки с диском, до 40% – трение в самой резьбе. Лишь порядка 10% уходит на создание самого натяжения, удерживающего колесо.

Если ту же резьбу смазать, потери на трение в процессе затягивания болта или гайки резко уменьшатся. Трение на торцевой поверхности гайки можно уменьшить примерно до 20%, а на резьбах – примерно до 10%. Иными словами, приложив то же самое усилие на баллонный ключ, вы потратите на создание натяжения на резьбе до 70% от этого усилия. А это самый настоящий акт насилия над резьбой.

По теме

Как правило, автолюбители не просто не обращают внимания на рекомендацию не смазывать резьбу крепления колёс, но и применяют для сомнительной процедуры столь же сомнительные смазочные материалы – литол и графитовую смазку. Данные смазки легко вымываются и не держат высокую температуру. В результате открутить колёса становится ещё труднее: затяжка производится при наличии смазки, а откручивание – практически уже без неё.

Вот почему автопроизводители настоятельно рекомендуют держать резьбу колёсных креплений сухой и чистой и не смазывать её никакими лубрикантами. Чтобы резьба не портилась, мы настоятельно рекомендуем использовать для затяжки колёс динамометрический ключ и придерживаться рекомендованного момента затяжки. Это гарантированно избавит вас ото всех проблем, связанных с прикипанием резьбы.

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо.

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

Смазка колесного болта

Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно , но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Пожалуй самый правильный и сжатый ответ на вопрос: надо ли смазывать колесные болты, гайки и шпильки. Автор предлагает смазывать колесные шпильки и болты грифелем от карандаша. На мой взгляд очень просто и эффективно.

Помню мой дед еще смазывал на телеге и тачке болты и петли дверей старым простым карандашом. А Вы что думаете по этому поводу?

Дубликаты не найдены

На фото скорее результат закручивания болта пневмогайковертом , а не результат отсутствия смазки.

Графитовую щётку любую (15-20 рублей самая дешёвая в магазине электроники) разбиваем молотком в пыль, добавляем машинного масла (хоть отработки) до состояния сметаны. И в банку. Мажу ВСЕ резьбовые соединения в автомобиле уже 30 лет. И никогда не было проблемы с откручиванием. И да, колёса не откручиваются сами если всё нормально затянуто.

При цене тюбика графитки от 30р?

Если я что-то могу сделать своими руками а не купить - я делаю. Итак уже процентов 95 водятелей не в состоянии ремень (цепь) ГРМ поменять, в сервисы прутся.

А при чем тут умение чинить механизмы. Речь о расходниках, нет если у Вас только времени на то чтобы самому делать графитку ну ОК. И не стоит судить о сложности замены ГРМ по какому нибудь тупому восьмиклапаннику с верхним валом, на таких да, под пиво два часа можно даже без ямы и подъемника, а на допустим двухлитровой субаре с четырьмя валами и изменяемыми фазами, нет ок я верю можно, но это сделают верно единицы, даже с мурзилкой в руках.

Ну просто прелесть.

С мелкой лени рождается большая тупость. Сначала купить а не сделать графитку, потом колёса перекинуть - в сервис, свечи менять - в сервис. И так по нарастающей из поколения в поколение.

Правильно! Тогда поделитесь опытом: какую руду Вы предпочитаете для выплавки чугуна блока двигателя?

)) есть специальные кисточки для этого.

Я полюбопытствую, без задней мысли:

30 лет на одном автомобиле или на разных?

На разных конечно. В основном прули. По молодости был ваз-2105, М-2141 и недавно полгода приора случайно.

Приора - очень приличное авто. Я лет 12 над ней прикалывался, пока сам не поездил. Очередной раз убедился в правильности слов - никогда нельзя голословно ничего говорить.

да она стоит конских денег. ппц

У нас на заводе, почти на все резьбы заложена.

бесстыдная реклама лавра

Можно смазывать болт и гайки вот такой смазкой:

Для высокой температуры (например лампочек) - графит и медное покрытие.

Для болтов и гаек, которые просто в грязи - хренова пропасть контрящих герметиков на любое усилие удержания, которые также не дают попасть воде в резьбу и химически приварить болт к гайке.

Есть разница, если на телеге колесо открутится на ходу, или на авто? Хотя, на телеге шансов открутиться меньше.

Лучше смазку применять смазку, медную или графитовую, но и этот способ рабочий. Еще и от авто зависит, на большегрузах многие смазывают, иначе потом без кувалды не открутишь. А на легковушке не обязательно, но если смазываешь, то усилие затяжки должно быть большим иначе могут выкрутиться.

"Тепловых нагрузок они не испытывают"

При интенсивном торможении об них можно обжечься.

"динамометрическим ключом у нас затягивают только гики"

Иным способом затягивают только технически неграмотные придурки.

"нагрузку на растяжение или знакопеременные нагрузки они тоже испытывают по минимуму"

Только когда машина стоит на колодках и с отвинченными колёсами.

Вы по специальности не известный эстрадный певец?

1. Т. е. с тем, что болты (гайки) испытывают тепловые нагрузки Вы согласились. Это хорошо.

2. Если я вижу на шиномонтажках (автосервисах или ещё где) дебилов, склонных работать без необходимого оборудования, то это не убеждает в правильности этого пути. Применяйте динамометрический ключ при затяжке ответственных соединений, и они не принесут Вам огорчений.

4. Два высших образования (например по специальностям аэродинамика, антенно-фидерные устройства, технология и переработка полимеров и т. п.) не гарантируют знаний по сопромату и термеху.

3. Резьбовое соединение начинает испытывать нагрузку на растяжение уже в процессе затяжки резьбового соединения. Всегда.

Как только машину опустили с домкрата, добавится боковая сила, направленная на изгиб и срез болта (винта). При вращении колеса боковая сила будет знакопеременной. В Ваших ВУЗах учили иначе?

1. "Тепловых нагрузок они не испытывают". "Минимальные тепловые нагрузки".

Осталось договориться о том какие тепловые нагрузки можно считать пренебрежимо малыми, и будет у нас полное взаимопонимание.

Мотор 2AZ-FE от Toyota - грустное подтверждение что двоечники и недоучки водятся и в японских автомобильных концернах.

1.1. Крепить голову двигателя 2.4 литра винтами М11 - это надо иметь красный диплом и светлую голову. Для справки: ВАЗ голову двигателя 1.8 литра крепит винтами М12 и то они тянутся.

1.2. Сам не пробовал ремонтировать, но говорят, что у 2AZ-FE не столько винты тянутся, сколько резьба в блоке плывёт. (Лечится футорками). Надо иметь второй красный диплом и ещё более светлую голову, чтобы крепиться к алюминиевому блоку винтами вместо шпилек.

2. Поэтому умные люди настоятельно рекомендуют после шиномонтажников обязательно проверять затяжку колёсных винтов (гаек). От себя готов добавить, что ещё правильнее - не доверять установку колёс случайным людям (зачастую, с незаконченным начальным образованием), а делать это самому. Здоровее будете. (Это я про отвинчивание недотянутого и обрыв перетянутого на скорости).

3. Вопросы обязательно есть! И именно о том, чего не смог найти в Гугле: как меняется КПД устройства, использующего обратный цикл Ренкина, при изменении перепада давлений?

(Как мне повезло с собеседником разбирающимся в теплотехнике!)

Про термобработку сталей говорить не готов: отличить мартенсит от ледобурита образование не позволяет. Но мне достаточно указать на чертеже HRC 38-45 (на любимой 30ХГСА это вполне достижимо), а остальное - проблемы технолога.

4. Америку даже не пытался открывать (моя бы воля - обратно закрыл). Всего лишь позволил себе развёрнуто не согласиться с утверждением "нагрузку на растяжение или знакопеременные нагрузки они тоже испытывают по минимуму". Видимо есть ВУЗы, где можно узнать страшную тайну о том, как обрываются винты (болты) "нагруженные по минимуму". Мне в этом смысле не повезло: нас учили - если разрушилось, значит нагрузка больше того, что позволяет прочность.

Напомните, пожалуйста, где это я рекомендовал менять колёсный крепёж "раз в год-два"? Машина с самым большим пробегом у меня (270000 км.) отправилась в металлолом (после пожара) с заводскими колёсными винтами.

Обязательно сяду подучить материальную часть, при условии, что Вы аргументированно покажете мне, какое из моих утверждений ложно.

1. Что значит "может"? Механика и теплотехника - науки точные, а не условно-описательные, соответственно, есть допустимые температурные нагрузки, описанные явно и точно, когда, какие, при каких условиях.

Ой ли, в Тойота двоечники сидят? Взглянем на BMW и Audi за последние 10 лет, творчество конструкторов аж брызжет во все стороны: турбины в развале блока, коробчатые маслосъемные кольца и ровно такие же сопутствующие проблемы. При этом цена ремонта данных моторов (N57, N20 у BMW) просто адовая. Ну и, справедливости ради, стоит упомянуть, что проблемы 2AZ успешно исправлены в серии AR: 1AR на 2,7 литра и 2AR на 2,5 литра, проблем нет.

2. Я меняю колеса сам, у меня 3 комплекта резины (лето, зимняя шипованная и грязевая тракторная), тяну обычной крестовиной. Никаких проблем не испытываю от слова совсем. Ну и протяжка колес на шиномонтажке динамометрическим ключом-вещь сама по себе забавная, стоит значит такое шиномонтажник-Вася с ключом в одной руке и мануалом-списком с указанным моментом затяжки на все известные бренды, и чешет голову, как ему это все закручивать))

3. Скажу честно - гуглить мне лень, а из головы столь тонкие моменты за 16 лет с момента окончания ВУЗа как-то выветрились. При этом непонятно, если мы говорим про тепловые установки автомобилей, работающих в своей массе по циклу Отто, Миллера? Аткинсона и Тринклера, то каким боком тут появился цикл, применяемый на паровых турбинах и промышленных холодильниках? Но есть вопрос: 30ХГСА при закалке HRCэ 38-45, а не проще ли (и дешевле!) использовать Сталь 45, Сталь 40ХН, 40Х или, уж в крайнем случае 12ХН3А? 30ХГСА имеет в составе марганец, который, как нам известно, повышает хладноломкость и уменьшает жидкотекучесть? Т.е., в холодных регионах к использованию не рекомендуется в силу своих свойств?

4. Ну не вы, так другие прям на говно исходили. Ну и с ваших же слов, если машина сгорела с родными болтами/шпильками, какой толк их затягивать динамометрическим ключом? Эффект плацебо?

Читайте также: