Чем отличается эбу 8кл от 16

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте! Такая проблема — нечестный продавец, под видом свап комплекта втюхал 1.5 16кл двигатель и к нему якобы родной(нет) эбу с косой(При подключении к пк, выдало: "Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2".
Немного погуглив, установили все это дело, нарастили(конечно с пропайкой) несколько проводов и установили модуль зажигания от 8кл, с подходящей фишкой, так же удалили иммобилайзер программно — искра появилась, бензин есть, давление в рампе есть, свечи новые, акб заряжен, клапан ХХ и бензонасос работают при включении зажигания. НО не заводится и даже не пытается.
Куда копать?
Накопились ссылки, где в одних написано, что работать должно, а в другой, что работать не будет и нужно физически перепаивать резюки и резать дорожки(речь не про полную переделку в 16кл блок, а лишь, чтобы завести 16кл двигатель). Где правда?

а как искру проверяли?

В наконечники по очереди запасную свечу вставляли и корпус свечи прикладывали к крышке гбц.

Если бенз поступает и есть искра, то она обязана запуститься. Если не заводится, проверьте метки на шестерне и на коленвале

Если есть искра и есть бензин должна завестись. На 8 клапанном блоке все прекрасно работает. Либо искра не вовремя либо что то с грм, другого не дано.

Либо двиг мертвый.

ты-б вскрыл эбу, может он 16кл. а прошивка могла быть от 8кл залита…

Не, эбу точно 8 кл, прошивка "I204DM53", гугл выдал — Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2
2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6)

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Ок, отпишусь что получилось. А провода на штекер даже не перепиновывал.

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Короче подключили "диагностику"(рука не поднимается обозвать это диагностикой) в виде БТ адаптер + телефон с опендиаг, оказалось подсунут убитый дмрв, притом в конец, выводы сенсора в обрыве — фиг с ним, без него тоже не завелась. Брызнули быстрого старта — и о чудо! Она начала заводиться и глохнуть. На этом эксперементы прекратили до нового дмрв и наверное после него уже заливка более подходящей прошивки.
В общем то все равно не понятно, почему она не заводилась, даже в эти моменты, я добавлял вручную газа, и все равно работать более стабильно она не хотела.
Еще момент — программулина не видит оборотов двигателя, но эбу их точно видит. Датчик меняли, проводку от фишки до разъёма ЭБУ звонили — все ок. Да и даже когда вручную имитируешь работу двигателия (быстрыми прикладываниями к кузову авто самого подключенного датчика) — мозг начинат включать бензонасос и щёлкать клапаном холостого хода.

отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v

Вот решил разобрать два своих контроллера Бош 7.9.7 -30 и Январь 7.2. -82

Думаю данная статья будет полезна тем кто строит 16кл. и решает стоит ли менять мозг, проводку и т.д.

разобрал оба контроллера. Бош разбирался специальным ключиком, Январь разбирался обычной отверткой. На Январе увидел заводскую пломбу

Вот так выглядит колодка изнутри
alt="kol1" width="300" height="79" />

А вот на этой фотке можно детально увидеть нумерацию контактов контроллера

Отличия контроллеров в ключах катушек. На 8кл. мозгах их два

а на 16 кл их 4

В тоже время на 16кл мозгах все немного по другому. Там на каждую свечу стоит своя катушка

Как видим прибавляются еще два контакта т.е. 1 и 4 контакт контроллера. Получается что
1 контакт Катушка зажигания 2 цилиндра.
2 контакт Катушка зажигания 3 цилиндра.
4 контакт Катушка зажигания 4 цилиндра.
5 контакт Катушка зажигания 1 цилиндра.

Может ли 8кл. мотор работать на контроллере от 16кл?
Да , если в 16кл. контроллер влить прошивку от 8 кл.

Можно ли использовать старый модуль зажигания вместо нового ?
Нет нельзя. Хотя бы потому что разъемы разные. Но основная особенность заключается в мозгах. НА Бош 7.9.7 и Январь 7.2. управление зажиганием реализованно в самом контроллере. А в более ранник контроллерах в модуле зажигания.

Почему тюнеры не любят индивидуальные катушки зажигания на 16кл?
Считаются что они менее надежны и быстро выходят из строя на форсированных моторах. Плюс они достаточно дорогие. Вместо этого тюнеры используют модуль зажигания.

Ну вроде все, чем хотел поделиться, поделился
Надеюсь эта статья кому-нибудь пригодиться .

По идее все верно, я тож в свое время разбирался с этим, меня вот все интеерсовал вопрос, я просто свой я7.2 еще не разу не разбирал, там все 4 ножки для катушек вроде стоят, а внутри они по плате уже разведены, те просто можно припаять 2 транзистора и будет 16в?

т.е. нужно просто убрать ЗЧ и ЖЧ , остальное понадобиться.

значит синий садить на центр это получается он идет на 15 клемму замка, а БЧ и СЧ куда? ну в смысле на разьеме маркировка 1b,15,1a, по моим предположениям БЧ-1b а СЧ-1а, я правильно мыслю, кстати машинку переделывать буду НИВА 21213 на 21214 буду делать полный фотоотчет, если понадобится скину

да , синий это с замка зажигания.
БЧ идет на 5 контакт мозгов.
СЧ идет на 2 контакт мозгов

На счет отчета, буду очень признателен если он будет. Думаю другим людям тоже будет интересно и полезно почитать его .

блин сори я на твою схему не смотрел))) по другой выводы делал, а отчета нормального в нете я так и не мог найти поэтому хочу разместить, на твоем сайте есть возможность это сделать?

Да , конечно есть возможность.
В интернете несмотря на множество отрывочной информации, с нормальными отчетами проблемы. поэтому конечно я буду рад если ты решишь разместить свой отчет тут.

контролЁры в автобусах, в ЭСУД контроЛЛЕры

есть . кузов то разные. расположение эбу в машине тоже в разных местах. поэтому длинна проводов разная. плюс 16кл. проводки Я5 под датчик фаз есть только десятках, так как все зубилы в стоке с 8кл.

так что проводка зависит и от ЭБУ и от марки авто.

если не 1, то я ставлю на 2. если дело в мозгу, то гореть будут постоянно.
Если ты из Питера, то можно продиагностировать и починить.

если мозг 7.2 16кл, то да, нужно просто переделать проводку так как ты написал и сменить разъем. у тебя сейчас на катушки 3 контакта, а будет 5. и к этому разъему уже подключается коса форсунок.

ничего сложного нет. недавно проделывал такую-же операцию, только наоборот.
из 16кл. делал 8кл.

Ясно, что дело темное!
А разьем на 5 проводов, который подключается к косе катушек(ты написал коса форсунок, ошибочно написал, я понял) продается отдельно?
Если уж совсем не найду можно напрямую, а потом просто если разбирать снять с катушек!
Еще хотел уточнить, сейчас получается у меня в 8 кл.проводке с 1-4 контакта никаких проводов не выходит, я дотягиваю 2 провода, а вот в самом разьеме который подключается к мозгам, есть эти клемки(на которые будут сажатся 2 дотянутых провода) или вот имено их проблемно найти?

Вчера наконец добрался к своей проводке(8кл.), да, клем на 1-4 контакте нет, будем искать!
Разьем в продаже на косу свечей вроде как есть, но пока еще не купил.
Всем спасибо за инфу, теперь уверен на все 100%, что сам все переделаю!

Парни. вот в чем вопрос. щас 2114 8кл 8-го года раньше поставил январь 7.2,теперь думаю поставить 16кл голову. думаю оставить свою катушку. Нужно ли мне будет менять ЭБУ немогу понять,и мне кто-то говорил,что там в самом разьеме не совпатают ножки и там надо их переставлятьвыходит распиновка другая!!подскажите кто знает. так ли это. ответьте

самый простой способ это в твой Январь 7.2 8кл. перекинуть калибровки из 7.2 16кл. и оставить его на твоей катушке. Все будет работать. знаю несколько машин которые так давно уже ездят.

парни. поставил 16 приоровский. проводку компьютерную не переделывал,только подкапотную на несколько датчиков перенес. оставил обычную катушку. машина прет как танк,меньше шума от даигал=теля,программа 8кл,правда установлена с чип тюнинг про из программ которых к ней прилагается. не представляю что будет,когда 16 кл прошивку запишу))))))может у кого есть.

раз у тебя CTP уже есть, то сравни калибровки 8кл. и 16кл. прошивок. потом импортируй калибровки из 16кл. прошивки в 8кл.
вот и все.

Где найти реальную прошивку на январь 7.2+

нормальную можно откатать в онлайне. или купить у тех кто занимается чиптюнингом. например на adact.ru или auto-bk.ru

скорее всего ключ зажигания сгорел.
сделай фотку перегоревшей дорожке и выложи куда-нибудь.

Подкажыте пожалуста. Собераю 16кл у меня есть проводка с 8кл и модуль кокой январь мне лучше поставить 7.2 8кл или 7.2 16кл

вопрос не понятен

16кл мотор без проводки и есть 8кл проводка но нет января. Какой купить 16 кл или 8 кл?

если 8кл. Январь 5.1 -61, то в нем хорошо работают прошивки от 16кл. Я5.1 -41. т.е. его оставлять.

если 8кл. Январь 7.2 , то можно в него запихнуть калибровки из прошивки 16кл. и тоже будет работать.

вариантов куча. Вопрос не о чем. ты хотя бы сказал что за мозги, что за проводка, что за машина и т.д. и т.п.

я бы оставил проводку и мозг 8v и просто перекинул калибровки из 16кл. прошивки в 8кл. прошивку.

Тоесть без разницы какой мозг управляет 8в или 16в? Сможет или нормально работать 16в мозг на 8в проводкой и управлять модулем?

различия в индивидуальных катушках(на 16кл.) и одной катушке на 8кл. (еще ее называют модулем нового образца)

если взять прошивку от 8кл. и записать туда параметры от 16кл., то восьмиклапанный мозг будет легко работать с привычный ему катушкой, но при это работать на 16кл. моторе.
именно так сделано тут
http://www.atomic-dm.ru/?p=912

Сможет или нормально работать 16в мозг на одном модуле

пусть пока будет по две искры т. е. 1 холостая.

А вот если наоборот сделать. т.е. мозг 7.2 и модуль 2112,то просто модуль спалится. пример можно увидеть тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273082

Помогите! Собрал 16кл и щас езжу на прошивке 8кл мозг Январь7.2. Объясните как параметры перекидывать из одной прошивки в другую? Или может у кого уже есть готовая прошивка,пришлите на [email protected] буду признателен.

Думаю что просто таблицы в моем случае перекидывать нельзя.У меня система подачи топлива с обраткой,давление в которой 3 бар.А в прошивке 16кл заложены параметры под подачу без обратки,в которой 4бар.

Я вот думаю тоже, что то намутить с обраткой, есть РДТ на 3.8 бара

ну тогда строить прошивку по логам.

если меняете РДТ, то статику форсунок в прошивке надо менять.

на 8кл. и 16кл. статика форсунок разная. ее менять придется.
и кстате если РДТ на рампе поменять , то тупо скопировать будет так же плохо, как если не меняя просто скопировать. Все потому что на 1,5 где РДТ стоит на рампе , давление топлива на выходе и выходе форсунки всегда одинаковое за счет РДТ, который смотрит разряжение, а на 1,6 РДТ стоит в баке, т.е. давление на входе постоянно, а на выходе меняется от разряжения и мозг сам вводит еще один поправчоный коэфициент на время впрыска, который зависит от теоретического разряжения которое возникает в рессивере. таблица Дельта Рампа Дроссель

с точки зрения здравого смысла , система с РДТ на рампе более правильная.

Помогите советом, строю на калиновском низе 16клапанную голову. До этого была 8кл, мозги бош евро-3. Купил Января 7.2 под 16коапанник, все хорошо, но вот в чем вопрос, могу ли я не менять свой модуль зажигания на индивидуальные катушки или все же это необходимость?

можно не менять. но для этого надо
1. залить из 16кл. прошивки калибровки в 8кл. прошивку
2. залить эту прошивку в январь.

еще совет = комментарии посмотри с самого начала. обсасывалось много раз.

подскажи пожалуйста,какой январь поставить,машина ваз 21102 2002г родные мозги бош 154)))заранее спасибо

сегодня разобрал первый раз панель оказалось там январь 5.1.1 2111-1411020-71,а по деагностики показывает бош 154,как понять данное действия?

как проходит диагностика?

Январь 5.1.1 это аналог Боша 1.5.4 . Т.е. они взаимозменяемы, видимо БК каким то образом не понял что это январь.

да просто сунул какойто аппарат, он показал что бош, удалил ошибку и всё,я спрошу как называеться потом напишу,этот январь можно прошить под турбину

почти да)))осталось глушитель доделать и всё)))

жесть.
короче на все твои вопросы относительно мозгов лучше всего тебе ответит твой настройщик. обычной сменой прошивки тебе в любом случае не обойтись(если ты не хочешь чтобы двиг твой умер на первых десятках км)

Инфа помогла, спасибо!

спасибо нашел ответ на свой вопрос

катаешься наверно недавно. незабудь отписаться через пару месяцев.

А есть ли разница аппаратно между автэл и итэлма блоках?, и взаимозаменяемы ли они?

взаимозаменяемы. разницы нет. в седьмом январе я вообще разницы не видел.

в пятом есть некоторые разновидности. т.е. микрухи разные используются. но это в зависимости от года выпуска. В целом никакой разницы между Автэл и Ителма я не наблюдал.

а если я прошивку от одного залью в другой, правильно ли будет работать?

да вроде без разницы.

давно искал эту инфу! СПАСИБО что разяснили

А можно ли заменить мз старого образца на нового 2111 2000г 8кл

старого образца это модуль. а нового это катушка(как на фотке в статье)
заменить нельзя. ни в ту , ни в обратную сторону. некоторые умельцы вместо катушки ставят модуль(на Январь 7.2), но долго это не ездит. Если на 5.1 поставить катушку, то вообще не заведется.

проблема в том что модуль нового образца управляется минусом а старого плюсом, как говорят овчинка выделки не стоит, у меня стоит на машине 16v а проводка от семёрки и всё прекрасно работает главное прошивку грамотно отредактировать

Вариантов несколько
1. Строить на 5.1 Один фиг тебе проводку и мозги полностью менять. Бош этот продать и строить на 5.1. На данный момент это самый универсальный мозг и достаточно много разного софта для настройки откатки.
2. Второй вариант это строить на Январь 7.2
в этот январь можно залить прошивку от 8кл. двигателя с измененными параметрами и спокойно ставить на 16кл. У 8кл. января вместо индивидуальных катушек стоит одна катушка. ее еще называют модулем нового образца.
3. строить на этом боше, но тогда идвидуальные катушки нужны. В теории можно этот бош перешить в 8кл. и точно так же будет как с пунктом 2. Единственное что редактировать прошивку на боше трудно и не факт что все будет замечательно.

Вот пункт 2 очень заинтересовал. Можно подробнее? А если поставить от волги катушки?

нужна помощь.двигло ваз 21124,нет искры?ни на одной катушке?какая причина может быть,и еще перестал безнонасос работать(((

в салоне , на инжекторной косе есть три релюшки и три предохранителя. скорее всего вырубило предохранитель главного реле. Большая вероятность что там косяк.

если был иммобилайзер штатный, то он мог сглючить.

как вариант -сигналка сглючила.

Добрый день. Очень увлекательная статья, очень много вопросов прояснилось. Но хотелось бы услышать рекомендацию. У меня ваз 08 1992 года, я переделал её под инжектор Январь 7.2 который взял с разбитой восьмиклапанной десятки. Не так давно приобрёл б\у заряженный 1.6 16v. Установил его и тут появилось куча вопросов, движок троит, дымит, на высокие обороты не выходит. Начал самостоятельно подбирать прошивку, появились некоторые улучшения. И вот на днях по неосторожности спалил ЭБУ. В поисках нового блока нашёл Вашу статью и понял что ЭБУ у меня восьмиклапанный. Так как я новичок в этих делах прошу у Вас совета, а то у нас в городе даже на крутых станция таких вопросов не решают. Я собираюсь купить новый ЭБУ, но прочитав статью теперь вообще растерялся какой блок мне брать 8 или 16 клапанный, так как у меня стоит модуль зажигания нового образца а движок 16 клапанный, что бы без переделок проводки и не химичить с прошивками, что посоветуете?

рекомендую купить 16кл. блок, но влить туда прошивку от 8кл. Машина должна завестись.

далее нужно прошивку сделать под 16кл. желательно взять калибровки из 16кл. прошивки и запихнуть их в твою 8кл.

особенно важно таблицы по уоз, топливу, воздуху. далее статику форсунок .

ну а дальше уже идет подпиливание прошивки по логам или в онлайне, согласно статьям из блога. рекомендую катать на i204dm53 (калибровки брать от i205dm53)

Добрый вечер. Спасибо Вам за предыдущий ответ. Я приобрёл 16-ти клапанный перепрограммируемый блок Январь 7.2. Установил на комп программу Чип Тюнинг про 4,и приступил к первой фазе загрузил обе прошивки которые вы рекомендовали в последнем комментарии i204dm53, i205dm53. Пытаюсь корректировать в прошивке i204dm53 таблицы по уоз, топливу, воздуха, статику форсунок с i205dm53 и у меня возник вопрос по таблицам УОЗ, топливу и воздуху. УОЗ присутствует почти в всех графах программы, а таблицы по топливу и воздуху только в графе ПУСК. Ну и как я понял таблицы УОЗ нужно заменить в всех графах программы, а таблицы топлива и воздуха только в графе пуске? И как указать в прошивке что у меня модуль нового образца с парным зажиганием? Посоветуйте как поступить.

Для начала удалить ЧТП4 и поставить ЧТП 3.21
Далее в нем переносить все калибровки в режиме пуск и все калибровки в топливоподаче и уоз. Статику тоже поменять. Вот и все в принципе

P.S. Чтп4 никто не использует потому что он косячный и карты там не верные.

Следуя Вашим советам установил ЧТП 3.21, перенёс калибровки и загрузил новою прошивку в ЭБУ. Пришёл в гараж, установил блок и попытался завести своего коня, но увы так это и не случилось. Пытался завести пока аккумулятор не сел. Движок схвативал на 3 секунды и глох с последующим хлопком из выхлопной трубы. Причём педаль газа была нажата ,скажем, на 25 процентом. В других положениях газа даже неподхвативало. У меня сложилось впечатление что позднее зажигание, но как это произошло я не пойму. Ремень ГРМ не снимал. С старим блоком машина заводилась и кое-как на 2-3 цылиндрах работала, а сейчас не хочет. Прокоментируйте пожалуйста свои соображения по этому поводу. С уважением Андрей.

Давай снова выясним :
Движок 1,6 16кл сток или заряженный?
Маркировка эбу и проводки?
Рампа с обраткой или нет, форсы сток ?
Шкив коленвала имеет один пропуск зубьев?
КАкие датчики стоят ?

Ищи грамотного человека из твоего города. Реально по другому будет крайне сложно.

Если решишь сам все же делать, то постарайся сделать как можно стандартнее, хотя бы узнать объем и поставить сток валы. Покататься на стоке, а потом поставить форсы, валы и сразу на настройку. Мучай своего настройщика помощью, если он откажется, значит хреновый из него настройщик.

Спасибо за Ваши коментарии, у меня последний вопрос к Вам по поводу проводки. У меня проводка с 8-ми клапанного двигателя и я хочу добавить датчик фаз, что бы был фазированный впрыск. А также я оставлю универсальный блок зажигания. Нужны ли ещё пределки в проводке кроме трёх проводов для датчика фаз, что бы была 16-ти клапанная проводка? Нужен ли для заряженного двигателя ДК? И что мне нужно откорректировать в 16-ти клапанной прошивке так как у меня будет почти всё ка у 16-ти клапанного двигателя но останется стоять универсальная катушка зажигания?
Спасибо.
С Уважением Андрей.

На сколько я помню проводка для 8кл. И Январь 7.2 уже имеет разъем для ДФ. Датчик фаз стоит на крышке гбц, с противоположной стороны от грм.

Так как проводка и датчики от 8кл. То нужно взять прошивку от 8кл и перенести туда калибровки от 16кл.

Посмотри соседние коментарии, тут недавно человек именно этим вопросом озадачивался.

Наиболее распространенным вариантом бензинового двигателя, встречающимся на подавляющем большинстве легковых автомобилей начального и среднего классов, является 4-цилиндровый мотор. Такие агрегаты сочетают в себе относительно высокую мощность, экономичность и доступную цену. Однако между «четверками», даже устанавливающимися на одну и ту же модель, могут иметься существенные различия в производительности и технических характеристиках. Одной из основных причин такой разницы является разное количество впускных и выпускных клапанов на цилиндр. И здесь споры не утихают до сих пор – кто-то рьяно отстаивает 8-клапанные 4-цилиндровые моторы, кто-то убежден, что 16-клапанный двигатель по всем параметрам лучше. Постараемся разобраться, в чем именно заключается разница между ними и какой все-таки двигатель лучше – с 8 или 16 клапанами?

Устройство 8 клапанного двигателя

Такие двигатели используются преимущественно на моделях начального ценового сегмента. Здесь на каждый цилиндр приходится по 2 клапана: 1 на впуск и 1 на выпуск.

Другой немаловажной особенностью таких силовых установок является то, что здесь нужен только 1 распредвал, который управляет системой впрыска бензина и выпуска отработанных газов. Для приведения его в действие достаточно простейшего ременного либо цепного механизма. Такая система гораздо проще в обслуживании и ремонте по сравнению со сложными ГРМ более дорогих машин. А такая элементарная конструкция существенно сказывается на итоговой стоимости автомобиля.

Для примера приведем схему устройства 8 клапанного двигателя ВАЗ-2114.

Плюсы и минусы 8 клапанного двигателя

У такой схемы двигателя, несмотря на ее почтенный возраст, есть немало достоинств:

простота конструкции – в 8-клапанном двигателе значительно меньше изнашивающихся деталей, соответственно, и ремонт его будет проще и дешевле;
отсутствие гидрокомпенсаторов – моторам данного типа они попросту не нужны, поэтому конструкция дополнительно упрощается и удешевляется;
меньшая требовательность к характеристикам масла – 8-клапанные движки позволяют использовать смазку более низкого качества, которая заметно дешевле;
меньшая чувствительность к качеству бензина – большинство используемых сегодня 8-клапанников были разработаны в те времена, когда топлива лучше 92-го не было;
небольшие размеры – один распредвал занимает гораздо меньше места, поэтому такие моторы компактнее своих 16-клапанных собратьев, а это облегчает доступ к навесному оборудованию.

Однако есть здесь и немало существенных минусов:

меньшая мощность – впуск-выпуск через 2 клапана существенно лимитирует количество подаваемого в цилиндры топлива и общую мощность двигателя;
несколько больший расход топлива – уменьшенная пропускная способность 1 пары клапанов заставляет двигатель прикладывать больше усилий для выталкивания отработанных газов в коллектор, соответственно на это тратится больше энергии;
шум на больших скоростях – толкатели в процессе работы двигателя изнашиваются, образуются зазоры, из-за чего двигатель начинает ощутимо шуметь;
необходимость более частой регулировки клапанов – если это игнорировать, то производительность двигателя упадет, а расход топлива, наоборот, вырастет.

Устройство 16 клапанного двигателя

В таких 4-цилиндровых двигателях на каждый цилиндр приходится уже по 2 пары впускных и выпускных клапанов. Для работы такой системы требуется 2 распредвала. А для их слаженной работы используется гораздо более сложный газораспределительный механизм. В то же время 2 впускных клапана позволяют подавать в цилиндры за 1 такт больше топлива – а отсюда существенное увеличение мощности и КПД. В то же время сокращается и расход топлива благодаря наличию 2 выпускных клапанов.

Для прижимания клапанов к валу в таких двигателях часто используются гидрокомпенсаторы. В отличие от 8-клапанников с механическим толкателями такая система работает более плавно и тихо. Также это обеспечивает дополнительную прибавку мощности и дополнительную экономию топлива.

Еще одна специфическая черта 16-клапанников, которая становится особенно актуальной на фоне постоянно ужесточающихся экологических требований, такие моторы благодаря более точной работе газораспределительного механизма более безопасны для окружающей среды.

Для примера приведем схему устройства 16 клапанного двигателя ВАЗ 2112.

Плюсы и минусы 16 клапанного двигателя

Итак, вот основные преимущества 4-цилиндровых моторов с 16 клапанами:

существенная прибавка мощности, увеличенная максимальная скорость и динамика;
меньший расход топлива и экологичность;
гораздо меньший уровень шума;

Как видно, плюсы у таких двигателей существенные. Но есть у них и весомые недостатки:

гидрокомпенсаторы очень чувствительны к качеству масла, рекомендуется использовать только синтетическое масло;
для эффективной работы «четверки» с 16 клапанами нужен качественный бензин, в идеале не ниже АИ-95;
конструктивно такие двигатели значительно сложнее, в частности, замена ГРМ здесь, как правило, стоит несколько десятков тысяч рублей;
сам мотор крупнее, из-за чего доступ к навесному оборудованию усложняется.

Основные отличия 16 и 8 клапанного двигателей

С особенностями этих видов двигателей мы разобрались, теперь конкретизируем отличия между ними.

8-клапанные моторы конструктивно значительно проще, что положительно сказывается на цене всего автомобиля, его обслуживания и ремонта. Однако они значительно уступают в мощности 16-клапанным аналогам с тем же рабочим объемом – в среднем разница в мощности здесь составляет 15-25 л.с. Из-за этого страдает приемистость двигателя, динамика разгона, максимальная скорость.

В то же время 4-цилиндровые моторы с 8 клапанами гораздо проще и доступнее в ремонте. Здесь существенно меньше элементов, которые могут сломаться, а если что-то все-таки выходит из строя, то устранить поломку можно меньшими силами. Да и запчасти для таких моторов, как правило, дешевле.

С экономичностью все не так однозначно. Да, 8-клапанники расходуют больше топлива – но в то же время в них можно лить менее качественный недорогой бензин. Масло тоже может быть не самым дорогим. Еще один спорный момент – использование гидрокомпенсаторов. Они устанавливаются на 16-клапанные двигатели и избавляют от необходимости систематически регулировать клапана. В то же время они иногда выходят из строя, а их замена влетит в копеечку.

Нужно также отметить еще один важный момент: в 16-клапанных двигателях может взаимно заклинить поршень и клапаны – а это неизбежно приводит к затратному ремонту, а иногда и к полной замене двигателя. У 8-клапанников же такой болезни в принципе нет. Однако такие заклинивания встречаются, как правило, на российских и китайских машинах, которые по умолчанию уступают западному и японскому автопрому.

Что лучше 16 клапанов или 8

Итак, попробуем определить, какой вариант и в какой ситуации все-таки будет предпочтительнее. Новые машины с 4-цилиндровыми двигателями, предлагаемые в салонах, практически всегда оснащаются исключительно 16-клапанниками, такие двигатели уже вытеснили с рынка устаревшую 8-клапанную конструкцию. Однако у некоторых производителей, как правило, из нижнего ценового сегмента такие упрощенные варианты еще встречаются. Их главным преимуществом является как раз более доступная цена.

Но, если есть возможность доплатить, авто выбирается для личного, а не коммерческого использования, и обслуживать его самостоятельно вы не собираетесь, то резоннее будет купить машину с 16-клапанным двигателем. Она порадует вас более высокой мощностью и динамикой, а также экономичностью и уменьшенной шумностью.

В ситуации, когда автомобиль берется с рук, 8-клапанные варианты могут оказаться предпочтительнее. Дело в том, что они конструктивно проще и более неприхотливы в выборе топлива и масла, соответственно, здесь шанс взять авто с «живым» и бодрым двигателем будет выше, чем в случае с более чувствительными 16-клапанниками.

Однозначно же сказать, какой вариант лучше, здесь нельзя. Нужно, прежде всего, учитывать собственные цели и задачи, финансовые возможности, условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Если для вас первостепенными требованиями являются надежность и неприхотливость, то имеет смысл присмотреться к 8-клапанным модификациям. Если же вам важна скорость, мощность, то выбор лучше делать в пользу 16-клапанных двигателей.

Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.

Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.

1. Что нужно купить для переделки?
Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ.
Для переделки необходимы:
- поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец;
- ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было;
- весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ;
- впускной и выпускной коллектора от 16V;
- топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет - то от 1.6);
- мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете);
- масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно

2. Трудно ли все это переделать?
В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.

2. Каков бюджет переделки?
У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).

3. Что это дает?
Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность.
Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность - сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно
В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.

Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.

4. Нужно ли все это вообще?
Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.