Центральный замок на газель установка
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).
Закрепляем актуатор внутри двери
Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».
Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».
Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:
А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.
Все способы установки актуатора
Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.
И это моя очередная запоздалая запись. Уж извините )
Надоело мне как то бегать вокруг машины с ключом, и решил я ставить ЦЗ. Выбирал в первую очередь ориентируясь на возможность открывать багажник, поскольку уже сталкивался с ситуацией при которой нужно было глушить двигатель, чтобы открыть багажник. И после поисков был выбран один из самых дорогих, и надеюсь качественных центральных замков, Doberman LY-300.
По совету моего наставника и просто друга max24 , блок я спрятал за приборкой
Отверстия под резиновые гофры (от ГАЗ 3302. S-образная с внутренним диаметром 20 мм) решил изначально сверлить коронкой, которая используется для установки парктроника. Но эта "какаха" сгорела, успев снять только слой краски с богатырского тела волги. Было решено, что пора доставать из закромов тестя сверла рожденные в СССР.Хотя эти сверла были и добротными, помучатся все таки пришлось. Очень крепкий металл, неудобное место и угол ( по рекомендации друга, фиксатор двери был снят) для работы, давали о себе знать. Вот так вот выглядит передняя дверь
Для того чтобы проложить провода к задним дверям необходимо было снять алюминиевые, пластиковые и резиновые накладки вдоль порогов изнутри салона, а так же пластиковые накладки прикрывающие передние ремни безопасности. И снова воспользовавшись советом моего друга max24 , и не увидев необходимости, снимать крепление ремней не стал, ведь смотав их единожды можно потом и не размотать )
Заодно и был установлен привод открытия багажника. У меня "язичёк" в замке оказался калённым и не одно сверло его не брало, поэтому пришлось "опустить" его сваркой
Теперь багажник открывается не только с кнопки пульта, но еще с кнопки на торпедо рядом с ЦПС, которую я купил от ВАЗ 2110 и подключил через реле.
Очень ВАЖНО!
1. Перемотав плёнку назад, сразу же, вам друзья посоветую — если у вас как и у меня в Волге девстено целый металл кузова и дверей, запастись разверткой по металлу (ориент. 130 грн.), или хорошими сверлами с шагом размера 2-5 мм.
2. Тем кто надеется обойтись комплектной проводкой от ЦЗ, скажу: "НЕА!". При её сечении, максимум 0,5 мм3, тока не хватает для работы максимально удаленных приводов дверей. У меня таким приводом оказался привод задней правой двери, который не до закрывал/ не до открывал замок. Решено было купить провод 1,5 мм3 х 2 в количестве 10м (немного осталось). Теперь замки стали закрываться как затвор у АК'а, поначалу даже переживал о том чтобы их привода не вырвали )
3. (Если вы все таки пошли по моему пути и установили изначально штатную проводку ЦЗ, перед заменой на более толстую) Предлагаю купить светодиодную ленту smd 5050, в количестве 4-х отрезочков по 3-и светодиода, и сделать подсветку дверей, подключив их к штатной проводке ЦЗ, которая после замены уже не нужна.
Карта установки автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ГАЗ-3302 Газель (с двигателем КРАЙСЛЕР), МКПП, ИММО отсутствует. Для автомобилей с двигателем 406 и более поздних модификаций могут незначительно отличаться цвета проводов, расположение такое же – очень похоже на Волгу-31105.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
1. Разбираем салон
Начинаем с дверей на примере водительской двери при условии, что будут выполняться работы по установке электроприводов центрального замка.
Фото 1.1. Нужно демонтировать элементы, обведенные овалами. Саморезы по стрелочкам – не выкручивать. В прямоугольнике – нестандартные элементы управления ЭСП (В связи с этим ручки стеклоподъемника нет).
Фото 1.2. Выкручиваем винт М6 шлицевой отверткой и снимаем накладку ручки открытия двери.
Фото 1.3. Выкручиваем два болта М6 (головка 7мм) крепления ручки двери. Снимаем её.
Фото 1.4. Снимаем ручку стеклоподъемника (если есть). После этого сдергиваем обшивку – клипсы по периметру.
Фото 1.5. Выкручиваем саморезы крепления накладки левой стойки лобового стекла и снимаем её.
Фото 1.6. Выкручиваем два болта М6 (головка 7мм) крепления рукоятки открытия капота. Проверяем – не вкручены ли саморезы крепления акустической системы насквозь в металл.
Фото 1.7. Выкручиваем саморез крепления накладки левой кик-панели и аналогично – правой над аркой колеса.
Фото 1.8. Выкручиваем еще по одному саморезу крепления накладок над порожком (на примере левой). Снимаем накладки кик-панелей.
Фото 1.9. Извлекаем две заглушки из обрамления под доской приборов.
Фото 1.10. Выкручиваем четыре самореза крепления обрамления доски приборов и извлекаем обрамление.
Фото 1.11. Выкручиваем четыре самореза (головка 7мм) крепления доски приборов и извлекаем её.
Фото 1.12. Выкручиваем два самореза крепления обшивок рулевой колонки и снимаем нижнюю половинку обшивок.
2. Приступаем к установке автосигнализации на Газель
Фото 2.1. Просверлив и загрунтовав отверстия 4,2 мм в указанной зоне (помним про лицевую панель двери!), крепим корпус электропривода SATURN, соединяем его тягу с тягой замка и регулируем ход тяг при защёлкнутом механизме замка (как будто дверь захлопнута).
Фото 2.2. Провода из двери в салон протягиваем через штатную проходку. При её отсутствии сверлим отверстия. В зоне перехода из двери в кузов защищаем провод куском пластиковой гофрированной трубки 10мм. Подключение делаем по схеме 2.1.
Провода прокладываем не внатяг (как это сделано на фото – осталось после предыдущей установки). Возможно, что механизм замка придется разбирать, подтачивать и смазывать для обеспечения плавности и легкости движения механизма, а затем и регулировать его после установки в дверь.
Схема 2.1. Управление центральным замком.
Фото 2.3. Концевик AU-29 (PS-8) контроля двери правильнее и проще установить в отмеченной зоне, просверлив отверстие 8,2 мм из салона. Предварительно установите маячок и проверьте – не попадает-ли на концевик отверстия в петле двери. Откорректируйте точное место сверления.
Фото 2.4. На данном автомобиле уже имелись кнопки типа PS-9 в верхних уголках проема двери. Тянуть до них проводку – непросто.
Фото 2.5. На проводах разъемов приборной доски (вид сзади) подключаем световую сигнализацию, контроль работы двигателя и контроль стояночного тормоза (по схеме 2.2).
Схема 2.2. Контроль стояночного тормоза (ручника).
Фото 2.6. Расстыковываем разъем замка зажигания, поднимаем его в проем приборной доски и подключаем на его пучке силовые провода сигнализации.
Фото 2.7. Заблокировать можно бензонасос. Его провод проходит через разъем под капотом над левым подрамником (под гидроцилиндром сцепления).
Фото 2.8. Провода к сирене, кнопке и датчику температуры в подкапотное пространство можно вывести через проходку над аккумулятором.
Фото 2.9. Еще одно место для вывода проводов под капот – за расширительным бачком - рядом с педальным узлом (как минимум сюда можно вывести провода реле блокировки).
Фото 2.10. Расположение сирены и концевика капота при первом варианте вывода проводов под капот.
Фото 2.11. На площадке электропривода «дворников» можно установить сирену при использовании проходки фото 2.9 (второй вариант).
Фото 2.12. В этом случае концевик можно установить по аналогии с фото 2.10 в имеющееся отверстие. Но правильнее просверлить отверстие рядом, предварительно определив маячком наиболее оптимальное место.
Фото 2.13. Температурный датчик сигнализации крепим или на ГБЦ под один из имеющихся крепежей М6 (как на фото) или на один из патрубков системы охлаждения капроновыми хомутами-стяжками.
Фото 2.14. Датчик удара удачно разместился на трубе рулевой колонки впритык к подрулевым переключателям – здесь он не будет мешать собрать обшивки колонки.
Фото 2.15. Светодиод устанавливаем в накладке левой стойки лобового стекла.
Фото 2.16. Модуль приемо-передатчика наклеиваем на лобовое стекло. Для облегчения прокладки проводов за обивкой потолка ослабляем винты крепления опор противосолнечных козырьков.
Если автомобиль с будкой (термобудкой), то вход сигнализации «контроль багажника» можно использовать для контроля вскрытия будки, установив концевик на дверь будки, распахивающуюся первой.
На автомобилях автобусной компоновки (пассажирские, грузовые и грузо-пассажирские фургоны) со сдвижной и задними распашными дверями нужно будет:
а) Для обеспечения работы электропривода ЦЗ кроме установки ЦЗ в сдвижную дверь использовать специальный подпружиненный сдвоенный контакт в проеме этой двери.
б) Установить концевики в проемы сдвижной и задней двери, которая открывается первой и, разумеется – электропривод ЦЗ в эту дверь.
в) Заменить предохранители на проводах управления ЦЗ с 10А на 15А (четыре электропривода !).
Предыдущий владелец отсоединил тяги моторедукторов от замков дверей, видимо сгорел блок управленя моторедукторов и он наверно решил не заниматся ремонтом центрального замка, а просто отключить моторедукторы от замков. Цену блока управления центральным замком неподскажите?
Baurey, Т.е. сигнализацию можно подключить к моторедукторам напрямую без блока управленя центральным замком? (Вместе с машиной я получил только ПТС и больше никакой литературы, а схемы которые есть они для обычных машин.) Буду благодарен если дадите схему подключения центрального замка, от моторедуктора водительской двери отходят толи 5 толи 4 проводов.
я подключал без штатного блока ЦЗ.,т.к. с этим блоком сигналка очень глючила. Если не секрет - какая сига у вас? я себе ставил "Старлайн твайдж 6" и после недолгих мучений отключил штатный блок ЦЗ. оно и в мануале к сигналке должно быть написано или в схеме подключения нарисовано.
кстати штатный ЦЗ работает только от ключа (по крайней мере у меня так), в магазинах сколько стоит не знаю, т.к. стоит сигналка и мне этот блок на не нужен. а схему подключения ищите на свою сигналку поиском по нету.,Если такая как у меня то могу дать документацию. от прежнего хозяина осталась АРС2500 - на неё тоже есть мануал.
для работы активаторов ЦЗ нужно только два или три провода, а остальные (по схеме) этопаралели для того чтобы при открытии одного активатора работали остальные.
| кадр_4.jpg (108.2 Кб, 301 просмотров) |
Ды не факт, что этот блок вообще есть, не факт, что он под торпедой, да и зачем вообще он нужен? ИМХО изврат - подключать управление через центрозамок, опция весьма бестолковая.
Изложу для Alonso121 свои обоснованные советы:
Подключать приводы блокировки замков дверей надо напрямую к сигнализации, там имеется две релюшки, которые меняют полярность и подают ток на приводы. Длительность импульса программируется в сигналке, схема подключения есть в книжке про сигналку.
Приводы надо ставить на передние двери. Почему:
а) Я, например, езжу почти всегда один, и складываю на заднее сиденье документы и барсетку, и не имею ни малейшего желания, чтобы у меня их сп. ли на светофоре через открытую заднюю дверь. Поэтому без надобности задние двери не трогаю.
б) Чем больше механизмов, тем больше надо следить за их работоспособностью, потому как ломаться система в целом будет чаще. Постоянное открывание/закрывание дверей приводит к износу моторедуктора и ослаблению тяг и креплений. В результате можно вдруг обнаружить, что в твоей машине была всю ночь открыта дверь, а можно и не обнаружить, но это до тех пор, пока не вынут приемник.
Сам по себе центральный замок отпирает все двери, где есть привод, при открытии ключом или движении вручную пумпочки на водителькой двери, или нажатии спец кнопки, там привод имеет пять проводов вместо двух у остальных приводов. Вещь в целом практически бесполезная
Diaborn, Специально для тебя дополню свои наблюдения/рассуждения/объяснения.
У меня на сигналке есть замечательная программируемая функция - включаю зажигание, замки блокируются, выключаю - разблокируются, отдельно кнопок нажимать не надо.
Привычки проверять закрыта ли дверь, как и большинство моих закомых не имею, пикнул и пошел. Сигналка в общем-то у меня для того и установлена, чтобы запирать/отпирать замки без траты лишних усилий и времени, иначе я закрывал бы вначале все двери пумпочками изнутри, а водительскую ключом и наверно не ленился бы обходить машину и дергать каждую ручку. Тяги же отваливались , а точнее, ослаблялись зажимы на тягах, несколько раз на разных машинах и я этого не слышал, а замечал изнутри, когда блокировались двери и пипка до конца не утопала, т.е. снаружи не видно, поскольку стекла тонированы, а по звуку не определишь.
Проводов говоришь не надо к каждому моторчику? А они что, по радиоканалу питаются и управляются? Провода так и так идут к блоку ЦЗ, читай от каждого мотора, токмо вот от сигналки надо два провода к этой связке кинуть, а если ЦЗ уже установлен и подключен, то один провод.
А блок - лишнее устройство, см. предыдущий пост об общей надежности всей системы.
Я это все не сейчас придумываю, т.к. автолюбитель я со стажем + с электроникой и тем более автоэлектроникой дружу и годы пользования и самостоятельного обслуживания систем дают возможность понять как получить необходимый результат с минимумом геморроя. Вот у товарища недавно модуль ЭСП вышел из строя, а спрашивается нах он ему был нужен? Всего-то чтобы окна сами закрывались, как из машины выйдешь. Реально не пользовался, закрывал всегда кнопкой вручную, а как сломалось, ехал с межгорода пыль глотал с открытым окном, приехал ночью, сервисы закрыты, а сам починить не может. Вот и думай, надо ли оно?
Точки подключения автосигнализации на Газель, Соболь, Баргузин
Цены на ремонт Газели Некст
| Ремонт двигателя Газель НЕКСТ | Цена, руб. |
| снятие/установка | от 12920 |
| ремонт | от 31790 |
| замена прокладки под головку цилиндров | от 9350 |
| замена сальника коленвала (переднего или заднего) | от 14484 |
| Ремонт КПП Газель НЕКСТ | Цена |
| снятие/установка | от 3060 |
| ремонт | от 5967 |
| замена рычага КПП | от 289 |
| ремонт рычага КПП | от 493 |
| Замена сцепления Газель НЕКСТ | Цена |
| замена сцепления | от 6120 |
| замена рабочего цилиндра привода сцепления | от 1445 |
| замена главного цилиндра привода сцепления | от 1955 |
| замена вилки выключения сцепления | от 459 |
| Ремонт ходовой Газель НЕКСТ | Цена |
| замена амортизатора | от 714 |
| замена рессоры | от 3060 |
| ремонт рессоры (снятой) | от 2295 |
| замена шкворней (на 1 сторону) | от 3536 |
| Ремонт тормозной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| замена передних тормозных колодок (комплект) | от 1156 |
| замена задних тормозных колодок (комплект) | от 2176 |
| цилиндр колесный задних тормозов в сборе — замена (1 шт.) | от 833 |
| цилиндр колесный задних тормозов — ремонт (1 шт.) | от 663 |
| диск переднего тормоза — замена (1 шт.) | от 1292 |
| скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — замена (1 шт.) | от 697 |
| Ремонт выхлопной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| замена глушителя | от 2006 |
| замена резонатора | от 2023 |
| замена прокладки под приёмную трубу | от 697 |
| замена подвеса глушителя (1 шт.) | от 238 |
| прокладка впускного коллектора — замена | от 2890 |
| клапан системы рециркуляции отработавших газов — замена | от 1020 |
| замена нейтрализатора | от 1530 |
| Ремонт системы охлаждения Газель НЕКСТ | Цена |
| радиатор, подушки крепления радиатора — замена | от 2346 |
| замена водяного насоса | от 4114 |
| замена краника сливного | от 510 |
| термостат с корпусом в сборе — снятие и установка | от 1071 |
| замена охлаждающей жидкости | от 1020 |
| Ремонт топливной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| снятие и установка топливного бака | от 1377 |
| модуль погружного электробензонасоса — замена (при снятом топливном баке) | от 255 |
| замена дросселя с датчиком | от 1190 |
| Ремонт электрооборудования Газель НЕКСТ | Цена |
| лампа фары — замена | от 119 |
| фонарь задний правый (левый) — замена | от 1003 |
| фонарь освещения номерного знака — замена | от 255 |
| генератор в сборе — замена | от 1088 |
| лампа заднего фонаря — замена | от 119 |
| АКБ — зарядка | от 1020 |
| звуковой сигнальный прибор — замена (1 шт.) | от 459 |
| указатель поворота боковой — замена | от 391 |
| провода высокого напряжения — замена | от 204 |
| стартер — замена | от 1819 |
| реле — замена | от 731 |
| блок плавких предохранителей — замена | от 459 |
| Замена масла, свечей, фильтров Газель НЕКСТ | |
| замена масла и фильтра | от 1275 |
| замена топливного фильтра | от 170 |
| замена воздушного фильтра | от 238 |
| замена охлаждающей жидкости | от 1020 |
| Ремонт рулевой системы Газель НЕКСТ | |
| насос рулевого гидроусилителя — замена | от 1530 |
| шланг нагнетательный ГУР — замена | от 2040 |
| шланг всасывающий ГУР — замена | от 1003 |
| наконечник с шарниром левый (правый) — замена | от 1020 |
Точки подключения автосигнализации на ГАЗ 3310 Валдай
Замок зажигания: +12 – черный зажигание 1 – желтый зажигание 2 – оранжевый стартер – коричневый
Панель приборов, разъём XP2: повороты (+) – красный и желтый (пин 2 и 3) ручник (-) – коричневый (пин 4)
Панель приборов, разъём XP3: тахометр – красный (пин 5)
Концевики все ставим свои. Привода в двери – по желанию.
Точки подключения автосигнализации на ГАЗель NEXT с дизелем Cummins
Замок зажигания после разъёма: +12 — Красный IGN1 — Жёлтый IGN2 — Оранжевый/чёрный Starter — Коричневый
Центральный замок: на блоке центрального замка за рулевой колонкой — синий с чёрной полосой: закрыть — разрыв, открыть — на массу.
Панель приборов: Генератор — розовый Ручник — розовый/чёрный, необходимо отвязаться диодом от панели приборов. Двери общий: серый/белый, необходимо развязаться двумя диодами (один в разрыв от панели приборов, второй катодом к катоду первого диода, анодом к сигнализации). Также вход дверей сигнализации необходимо подтянуть к +12В через резистор примерно в 10кОм, иначе через 10сек после закрытия дверей на этом проводе будет 2,5В и сигнализация будет считать дверь открытой.
Схема блока предохранителей ГАЗель Next
Набор и расположение зависит не только от дизеля или бензина, но и от исполнения кузова. Подробности можно узнать из схем монтажных блоков и их расшифровок, представленных ниже.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| Предохранители левого ряда | ||
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманки |
| F3 | 7,5 10 | Указатели поворота |
| F4 | 7,5 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя |
| F5 | 5 | Система управления двигателем (дизель) |
| F5 | 15 | Система управления двигателем (бензиновый мотор) |
| F6 | 5 | АБС |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка (авто с платформой, автобус) |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F8 | 15 | Аварийка (автомобиль с платформой, автобус) |
| F8 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F9 | 15 | Модуль управления светотехникой, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с платформой) |
| F11 | 15 | Магнитола, громкоговорящее устройство |
| F11 | 10 | Аварийка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | 5 | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф |
| Предохранители правого ряда | ||
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 25 | Стеклоподъемники |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | — | Резерв |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | 15 | Розетка второго ряда сидений (авто платформой и дизельным двигателем) |
| F10 | 20 | Розетка второго ряда сидений, звуковые сигналы (авто с платформой и бензиновым двигателем) |
| F10 | 20 | Звуковые сигналы (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F10 | 10 | Электропривод двери, плафон освещения двери (автобус) |
| F11 | — | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка, магнитола (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | — | Резерв (авто с платформой) |
| К1 | Реле стеклоочистителя |
| К2 | Реле отопителя |
| К3 | Реле разгрузки замка |
| К4 | Реле плафона подножки (автомобиль с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной) Реле светового табло (автобус) |
| К5 | Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем) |
| К6 | Реле блокировки дифференциала |
| К7 | Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) |
| К8 | Реле разгрузки замка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
Блок под капотом.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| F1 | 15 | Реле противотуманок |
| F2 | 10 | Сигналы торможения |
| F3 | — | Резерв |
| F3 | 20 | Реле звуковых сигналов (автобус) |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива (дизель) |
| F4 | 20 | Главное реле (авто с бензиновым мотором) |
| F5 | 25 | Догреватель охлаждающей жидкости (дизель) |
| F5 | 5 | Блок управления двигателем (бензин) |
| F6 | — | Резерв (дизель) |
| F6 | 15 | Топливный насос (бензин) |
| F6 | 25 | Выключатель стартера и приборов (автобус) |
| F7 | 25 | АБС |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F8 | 20 | Независимый отопитель (автобус) |
| F9 | 10 | Левый ближний свет |
| F10 | 10 | Правый ближний свет |
| F11 | 10 | Левый дальний свет |
| F12 | 10 | Правый дальний свет |
| F13 | 10 | Левые габариты |
| F14 | 10 | Правые габариты |
| F15 | 10 | Задний ход |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | АБС |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
| К1 | Реле компрессора кондиционера |
| К2 | Реле блокировки стартера (дизель) Реле муфты вентилятора (бензин) |
| К3 | Реле топливного насоса (бензин) |
| К4 | Реле ПТФ |
| К5 | Дальний |
| К6 | Ближний |
| К7 | Реле вентилятора кондиционера |
| К8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| К9 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) |
Дополнительно.
Бензиновый мотор.
Читайте также: