Будет ли работать автокондиционер без фреона
Заправка кондиционера занимает существенную долю сомнений и вопросов каждый летний сезон. И недаром, ведь это устройство – неотъемлемая часть конструкции современного автомобиля. Как часто нужно заниматься заправкой системы охлаждения? И нельзя ли без этого обойтись, если водитель пользуется ей редко?
Наша статья развеет многие сомнения относительно того, как часто нужно заправлять кондиционер в машине. Мы расскажем, с чем придется столкнуться тем, кто решит не заниматься им вовсе.
Нужно ли заправлять кондиционер?
Следствием недостатка необходимых веществ станет ухудшение полезной работы кондиционера – он просто начнет хуже охлаждать воздух в салоне, хотя будет продолжать работать, но уже вхолостую. Если система функционирует правильно, то при минимальных настойках воздух будет без проблем охлаждаться при 25 С на улице.
Новая смазочная жидкость и фреон продлят срок эксплуатации устройства, защитят от перегрева и поломок, устранение которых может дорого обойтись вашему кошельку. К тому же, во время заправки кондиционера вы можете заказать антибактериальную обработку – она устранит вредные микробы и грибки, которые скопились за время использования системы.
Когда нужно заправлять кондиционер?
Многие автовладельцы утверждают, что заправлять охладительную систему на новом автомобиле нужно спустя чуть ли не через год после покупки. Это, конечно, похвально, что они так заботятся о своей машине, но в реальности фреон расходуется не так быстро, и так часто проводить заправку излишне.
На новом автомобиле со штатным кондиционером количество хладагента достигнет критических значений спустя три года, так что есть смысл обратиться в автосервис после двух-трех лет активной эксплуатации – провести полную диагностику на утечки, залить новую смазочную жидкость и закачать газ.
Для старых автомобилей, которым уже больше семи лет, обслуживание проводить лучше через год-два после последней заправки. Если вы устанавливали кондиционер на автомобиль, где он штатно не предусмотрен, то отсчитывайте сроки заправки, начиная с момента монтажа устройства на борт.
Количество фреона в кондиционере можно определить, обратившись к особому окошку в районе осушителя. Если вещество за стеклом не имеет цвета и не исходит пузырями, то все в порядке и утечек нет. Однако белая масса, исходящая пузырями, говорит однозначно: кондиционер пора отдавать на диагностику и заправку.
Также проблему утечки хладагента и масла вы можете определить по неполадкам работы самой охладительной системы:
- Степень охлаждения воздуха стала слабее;
- Внутренний блок покрылся инеем;
- Во время работы устройство сильно шипит;
- На трубках появляются потеки масла;
- Устройство не включается.
Также частым симптомом проблемы выступает неприятный запах во время работы охладительной системы, но тут дело может быть не в утечке газа. Либо у вас забился салонный фильтр и его нужно срочно менять, либо устройство заполнили грибки и бактерии. Устранить его поможет антибактериальная обработка, которую рекомендуется проводить ежегодно.
Однако мы вам крайне не советуем заниматься заправкой охладительной системы самостоятельно, если вы делаете это в первый раз и у вас нет знакомых, которые помогут вам в обслуживании. Автомобильный кондиционер – это очень тонкое устройство, и избыток газа может быть также опасен, как его недостаток. Если хладагента окажется слишком много, то вы только дополнительно нагрузите систему, и она даст сбой в два раза быстрее. К тому же, это чревато образованием пробок в трубках.
Лучше посетите автосервис и закажите заправку кондиционера вместе с антибактериальной обработкой – так вы убьете сразу двух зайцев. Без проблем и риска поменяете смазку и фреон и обезопасите свое здоровье от болезнетворных бактерий, которыми кишат старые кондиционеры.
В большинстве автосервисов стоят автоматизированное оборудование, которое делает процесс заправки кондиционера максимально простым, быстрым и не допускающим ошибок. Стенд показывает объем хладагента в системе, необходимое количество вещества, потом полностью удаляет фреон и проводят вакуумирование. В ходе проводится диагностика на утечки, чтобы новое вещество не уходило из системы слишком быстро. И финал: внутрь закачивается новая порция фреона и свежей смазочной жидкости. Если вы заказывали антибактериальную обработку воздуховодов, то мастер проведет процедуру обеззараживания воздуховодов.
После того, как все будет готово, включите устройство и прислушайтесь. Система должна функционировать без щелчков, шипения – только ровный, еле слышный звук и освежающий, прохладный воздух. Если все в порядке, то поздравляем – вы только что предотвратили возможные неполадки и вложились в здоровье своих близких.
Ставьте 👍, если хотите больше полезных статей, и подписывайтесь ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!
Может ли работать автомобильный кондиционер (емкость 660гр.) если в системе 150гр фреона?
- Авто: Nissan Teana J31
Или вопрос иначе ставь - ничего плохого не будет ли компрессору из за того что в системе всего 150гр. (как это измерили. ) из положенных 660гр. и система при этом работает?
- Авто: Спортивный велосипед
тоже интересно как это определили что 150))
отвечая на вопрос - нет, не может
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
Дважды герой флейма
Кондёр работал, холодил, но включался не сразу.
Иногда вырубался в движении. Нажатие выкл AC \ вкл AC включало его, шел холодный воздух.
Заехал в ААА Шкоду, там сказали "в системе осталось 150гр фреона, дозаправили (с красителем)
Симптомы повторились на следующий день.
Опять заехал в Шкоду, заправили ещё 100гр (утечек не обнаружено, давление фреона на ходу было 16-18)
Заехал к спецу по кондиционерам (неклиновская 43)
там установка показала 900гр фреона в системе, лишнее стравили. (давление фреона в движении 11-13)
Пока кондёр работает нормально.
Трижды герой флейма
- Авто: AUDI
Если маслом мазать бутерброд-будет вкусно. Если сожрать сразу кусок- стошнит.
Вопрос на засыпку- сколько взяли за дозаправку(с красителем))?
Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.
Дважды герой флейма
2р за грамм + диагностика
Трижды герой флейма
- Авто: AUDI
2р за грамм + диагностика
Короче,тебе фреон просто продали,который тебе,кстати,был совсем не нужен.)
Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.
- Авто: Golf Variant
это типа официалы.
- Авто: Спортивный велосипед
автор какбы сказать помягче - тебя наобманули маленько)) обращайся к riv - он делает чотко и денег зазря не берет
хотя с вагом можно и деду морозу - у него тоже есть установка
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
Такой вопрос:
Может ли работать автомобильный кондиционер (емкость 660гр.) если в системе 150гр фреона?
Не расстраивайся, я знаю еще троих у который осталось в системе по 150гр. фреона.
Причем одному из них я на практике показывал что происходит с кондиционером если чуть-чуть стравливать фреон.
Он понял что его немного обманули уже когда уехал. Не мог поверить, что официальный дилер так куролесит.
делать нужно так, как нужно. А как ненужно - делать не нужно (С) Винни-Пух
Дважды герой флейма
Не расстраивайся, я знаю еще троих у который осталось в системе по 150гр. фреона.
Причем одному из них я на практике показывал что происходит с кондиционером если чуть-чуть стравливать фреон.
Он понял что его немного обманули уже когда уехал. Не мог поверить, что официальный дилер так куролесит.
Да как-то странно (для официала) из-за тысячи рублей иметь такой гемморой с клиентом, который предъявит за сдохший компрессор.
- Авто: Golf Variant
- Авто: Совершеннолетняя американская тойота
Такой вопрос:
Может ли работать автомобильный кондиционер (емкость 660гр.) если в системе 150гр фреона?
Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.
Дважды герой флейма
может, но холода не будет давать, и в зависимости от датчиков давления на нагнетания или всасывании работать циклично часто (вкл / выкл). сейчас занят, после 23 часов смогу конкретней.
холод давал, испаритель 3-5 градусов был, иногда до 2 падал при быстрой езде.
Дважды герой флейма
- Авто: Rezzo
Кондёр работал, холодил, но включался не сразу.
Иногда вырубался в движении. Нажатие выкл AC \ вкл AC включало его, шел холодный воздух.
К Стасу надо было заехать.
холод давал, испаритель 3-5 градусов был, иногда до 2 падал при быстрой езде.
с четвертью объема испаритель не может быть такой температуры
- Авто: Nissan Teana J31
Интересно - как меряли давление в системе на ходу.
Первое - какой пробег у авто?
Второе - что-либо менялось в системе кондиционирования? Машина билась в переднюю часть?
Третье - так или иначе едь к Стасу и мой радиаторы!
Четвертое - потом обязательно едь к riv.
Пятое - замени фильтр салона на новый, это также обязательно как четвертое и третье!
Первое и второе - просто так поговорить, возможно подготовить riv к каким-то мыслям.
Тут сейчас будет мусоленнье слов и пустая трата времени.
Выполни пункты 3-5.
Официалов, а также мастера на Неклиновской 43 забудь как страшный сон, при таких рассказах - это какие-то рукожопы, впрочем я не удивлен нисколько.
Изменено: Georgik, 29.06.2017 - 21:21
Интересно - как меряли давление в системе на ходу.
Первое - какой пробег у авто?
Второе - что-либо менялось в системе кондиционирования? Машина билась в переднюю часть?
Третье - так или иначе едь к Стасу и мой радиаторы!
Четвертое - потом обязательно едь к riv.
Пятое - замени фильтр салона на новый, это также обязательно как четвертое и третье!
Первое и второе - просто так поговорить, возможно подготовить riv к каким-то мыслям.
Тут сейчас будет мусоленнье слов и пустая трата времени.
Выполни пункты 3-5.
Официалов забудь как страшный сон, пои таких рассказах - это какие-то рукожопы, впрочем я не удивлен нисколько.
меряли на ходу ТЕМПЕРАТУРУ
второе и третье при чем,если стравили излишек и все работает
про последнее и четвертое согласен
Изменено: kkorobeynikov, 29.06.2017 - 21:24
- Авто: Golf Variant
Да как-то странно (для официала) из-за тысячи рублей иметь такой гемморой с клиентом, который предъявит за сдохший компрессор.
Изменено: yyy, 29.06.2017 - 21:39
делать нужно так, как нужно. А как ненужно - делать не нужно (С) Винни-Пух
- Авто: Совершеннолетняя американская тойота
холод давал, испаритель 3-5 градусов был, иногда до 2 падал при быстрой езде.
развод Не мог так кондей работать на четверти заправки.
Изменено: riv, 29.06.2017 - 23:20
Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.
- Авто: Совершеннолетняя американская тойота
Кондёр работал, холодил, но включался не сразу.
Иногда вырубался в движении. Нажатие выкл AC \ вкл AC включало его, шел холодный воздух.
Заехал в ААА Шкоду, там сказали "в системе осталось 150гр фреона, дозаправили (с красителем)
Симптомы повторились на следующий день.
Опять заехал в Шкоду, заправили ещё 100гр (утечек не обнаружено, давление фреона на ходу было 16-18)
Заехал к спецу по кондиционерам (неклиновская 43)
там установка показала 900гр фреона в системе, лишнее стравили. (давление фреона в движении 11-13)
Пока кондёр работает нормально.
Это что значит (выделенным в цитате) ? Это кто такой термин придумал ? Может имеется ввиду включенный кондей на холостых\оборотах выше, но машина всеж стоит на месте ?
А вообщем и целом прикольно. кто обманывает, потом рукожопит, следующий рукожопит. и все очень хотят денег нарубить, специалисты бл.
Вся эта возня и танцы похожа на то что тебе радиаторы (конденсатор и ОЖ) надо почистить - езжай к Стасу. а потом нормально и не спеша скорректировать объем фреона, анализируя много факторов и при разных режимах сделать красиво (а не как эти далекие от понимания как там в кондее все устроено операторы машинок с кнопочками и весами)
Изменено: riv, 29.06.2017 - 23:44
Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.
- Авто: Совершеннолетняя американская тойота
что за бред
меряли на ходу ТЕМПЕРАТУРУ
второе и третье при чем,если стравили излишек и все работает
про последнее и четвертое согласен
Костя, если радиаторы забиты и нет нормального охлаждения (повышенная конденсация, которая в свою очередь поднимает кипение), то чтоб облегчить работу (температуру) смеси и снизить температуру испарителя - стравив фреон, мы получаем не дозаправленную систему (в пределах разумного), и тем самым мы получаем на выходе чуть ниже температуру из дефлекторов. ессно это не правильно, испаритель не протягивается полностью. вроде температура на выходе якобы холодная, а холодопроизводительность в упадке\бедная, особенно ощущается в сильную жару и на высоком обдуве вентилятором испарителя (высокой скоростью вентилятора в салоне)
Изменено: riv, 30.06.2017 - 00:00
Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.
ыыыыыы
это типа официалы.
это еще цветочки в сравнении со страданиями владельца бентли
Дилеры Бентли — ребята компетентные и на поставленный вопрос уверенно отвечают. Скорее всего, причина в неисправном термостате или датчике температуры ОЖ. Диагностика 11 000 р, работа по замене, включая стоимость запчастей в районе 100 000 р! На мой взгляд, такая сумма неприлична даже для миллионеров. Поэтому буду ремонтировать самостоятельно. Итак, диагностика показывает неисправность датчика температуры. Смотрим по складу и понимаем, что красная цена такого 500 р, а для термостата 700 р
Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
Дважды герой флейма
0) Интересно - как меряли давление в системе на ходу.
1)Первое - какой пробег у авто?
2)Второе - что-либо менялось в системе кондиционирования? Машина билась в переднюю часть?
3)Третье - так или иначе едь к Стасу и мой радиаторы!
4)Четвертое - потом обязательно едь к riv.
Пятое - замени фильтр салона на новый, это также обязательно как четвертое и третье!
Первое и второе - просто так поговорить, возможно подготовить riv к каким-то мыслям.
Тут сейчас будет мусоленнье слов и пустая трата времени.
Выполни пункты 3-5.
Официалов, а также мастера на Неклиновской 43 забудь как страшный сон, при таких рассказах - это какие-то рукожопы, впрочем я не удивлен нисколько.
Это была также и моя первая мысль после рассказа ТСа о поведении кондера.
судя по показаниям "машинки с кнопочками и весами" (Бош ACS 600 вроде) показания одинаковые что в меню климата, что на этом аппарате.
1) пробег под 90.000
2) Билась не сильно (ДТП круг ), проблемы были ещё до ДТП
3) Радиаторы чистые, мыли с разбором морды.
4) пока все работает нормально, если что заеду.
5) меняю всегда, стоит новый
Это что значит (выделенным в цитате) ? Это кто такой термин придумал ? Может имеется ввиду включенный кондей на холостых\оборотах выше, но машина всеж стоит на месте ?
А вообщем и целом прикольно. кто обманывает, потом рукожопит, следующий рукожопит. и все очень хотят денег нарубить, специалисты бл.
Вся эта возня и танцы похожа на то что тебе радиаторы (конденсатор и ОЖ) надо почистить - езжай к Стасу. а потом нормально и не спеша скорректировать объем фреона, анализируя много факторов и при разных режимах сделать красиво (а не как эти далекие от понимания как там в кондее все устроено операторы машинок с кнопочками и весами)
"тумбочка с кнопками" столько же показывает давление, сколько меню в машине
от увиденных 900гр в системе, мастер засомневался и перепроверил монометром (или как там эти "весы" называются)
Езжу без кондея уже несколько лет, и с каждым летом меня все больше напрягает жара в летнее время, особенно когда еду по грунтовым дорогам, когда не открыть окно.
Муфту проверил, подрубил напрямую, щелкает.
Что еще можно сделать?
Volkswagen Golf 2000, двигатель дизельный 1.9 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2001
Volkswagen Golf, 2003
Комментарии 29
Азота закачай и проверь на герметичность и работоспособность. Воздух нельзя.
Сам без кондея езжу с момента покупки гольфа. Думал все восстановил, поехал заправлять. В итоге нашли травящий шланг, 300р отдал. На днях поменяю, снова поеду
Удачи. Надеюсь мне подфортит больше.
В прошлом году менял компрессор б/у тупо изза звенящего шкива, хоть и кондеем не пользуюсь. Новый шкив стоит каких то неадекватных денег.
У меня кондей работал когда купил машину, но последние лет 5 не фурычит.
Тоже возможно где то стравило фрион.
Я тоже компрессор поменял из-за этой же причины. Еще радиатор и осушитель махнул.
У меня в морду битая была, радиатор волной был
Ну тебе больше повезло))
Мне машина с гнилыми порогами попалась под свежей краской
Не поверишь. У меня тоже)
Ну тебе больше повезло))
Мне машина с гнилыми порогами попалась под свежей краской
Ха. Фортануло так фортануло. Значит я не один такой фартовый.)))
Я уже два раза переваривал пороги. В первый раз ребята схалтурили и переварили только сами пороги (жестянку). Конечно домкрат они не выдержали и опять провалились. Во второй уже варили как надо со всеми поддомкратниками и тд. Пока вроде больше года держиться. По деньгам правда получилось очень много.
Я 3 года катался и вот ток сейчас дыры появились. Может быть отпесочило конечно так. Брызговики пробовал ставить, отрываются
Больше похоже что они у тебя изнутри гниют. Снимай передние подкрыльники. Скорее всего там где он прилегает к крылу и порогу там много песка набивает и скорее всего там уже дыра.
Система кондиционирования в автомобиле помогает создавать оптимальные температурные условия для водителя и пассажиров. В жаркое время года без холодного воздуха в салоне просто не обойтись. Если открыть окна, можно заметить снижение динамики. Именно здесь на помощь приходит кондиционер. Однако, это оборудование не может исправно работать, если в системе недостаточное количество фреона.
Проверять и заправлять кондиционер нужно на СТО
Если в системе кондиционирования минимальный уровень фреона, то само оборудование начнет перегреваться при работе. Специалисты уверяют, что следует восполнять необходимый запас фреона хотя бы раз в год. Если же речь идет о новом транспортном средстве, то интервал можно растянуть до одного раза в 3 года. Лучше всего проводить процедуру в весенне-летний период. Проверять и заправлять кондиционер нужно на СТО. Там специалисты, помимо основной процедуры, проводят проверку герметичности системы. Это необходимо для того, чтобы исключить факт наличия утечки фреона. Кроме того, процедура дополняется заменой фильтра рециркуляции воздуха и салонного фильтра. Если же возникнет необходимость долить фреон, специалисты это тоже сделают.
Диагностику и профилактику системы кондиционирования следует проводить по правилам, которые указывает производитель. Обычно эта процедура обязательна 1-2 раза в год — весной и осенью. Но если между этими интервалами возникнут какие-либо проблемы, к процедуре проверки также стоит обратиться. Например, водитель может заметить, что падает эффективность кондиционера. Это может говорить о нехватке фреона или же о наличии поломок в системе. Чтобы точно определить причину, следует обратиться в автосервис. А теперь рассмотрим основные признаки, которые указывают на недостаточное количество фреона в системе:
1) кондиционер не охлаждает воздух;
2) плохо охлаждает воздух;
3) на трубках с хладагентом заметно масло;
4) во внутреннем блоке появился иней.
Еще один распространенный вопрос — какой фреон заправлять и в каком объеме. На самом деле, количество этого средства зависит от модели автомобиля. Для одних нужен килограмм, для других — 200 грамм. Информацию о необходимом количестве можно найти под капотом транспортного средства.
Итог. Система кондиционирования в автомобиле нуждается в периодическом обслуживании. Со временем поток воздуха становится недостаточно холодным, что вынуждает автомобилиста проверить уровень фреона.
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Читайте также: