Болтается внутренний шрус ланос
Нексия это Опель кадет.
Согласен, только шрус по Деу Ланос не взаимозаменяем с шрусом Кадета.Вчера пробивал по программе.
А номерочек оригинальный не скинете? Попробую сравнить. Вот оригинальный номер по Дэу Нексия, Деу Ланос-26010773-. Если выяснится, что по применяемости проходит, выложу номера нескольких производителей.
Подскажите пожалуйста, глушитель(основной) от какого авто подойдет для Шевроле-Ланос.Заранее благодарен.
основной глушитель это всмыле? есть выпускной коллектор есть гофра есть резатор есть задняя часть глушителя, на ланос есть только оригинал и не оригинал, иначе подойдут только самодельные само сваренные и если размер позволит
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Пару дней назад появились звуки типа (тук тук тук) и вибрации. По звукам доносившихся из передней подвески и характерным постукиваниям начал грешить на правый внутренний шрус. Пообщавшись со знакомым автослесарем и рассказав ему суть проблемы он тоже указал на внутренний шрус. Хоть многие и говорили что проверь подшипники ступичные и наружние шрусы, но нет… По пути с работы зашел в автомагазин и купил новый шрус.
Теперь сам процесс замены.
Вот такой шрус в сборе я купил.
1. Снимаем колпак с колеса и развальцовываем ступичную гайку. Затем берем головку на 32 и мощный вороток (ключ-трещетка здесь на справится). Можно нарастить вороток куском трубы. Гайка откручивается очень туго, возможно придется помогать зубилом (если у вас есть запасная гайка). После откручивания гайки надо вытащить из под нее шайбу.
2. Ослабляем болты колеса, поднимаем машину на домкрате и ставим под нее упор, а затем снимаем колесо.
3. Двумя ключами на 12 откручиваем и снимаем стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Заодно можно оценить состояние резиновых втулок на ней, и если они разбиты – заменить новыми.
4. Откручиваем гайку шаровой опоры.
5. Аккуратно (чтобы не повредить пыльник шаровой) вставляем съемник шаровой и начинаем его затягивать. После того как он довольно сильно затянут нужно молотком наносить удары по металлу вокруг отверстия, в которое вставлена шаровая. Затем опять немного подтянуть гайку съемника и опять несколько раз ударить. Так до тех пор пока ось шаровой опоры не выскочит.
6. Далее выворачиваем стойку со ступицей вправо чтобы вытащить наружний шрус из ступицы.
7. После выдергиваем привод целиком из КПП.
8. Если есть большие тиски – то зажимаем полуось в них.Затем круглогубцами разжимаем стопорное колечко и легким постукиванием молотка через мягкую выколотку сбивает ШРУС с полуоси. Все, разборка привода закончена.
Вот так выглядел старый шрус.
9. Набиваем смазку в шарнир и собираем все в обратном порядке. Хомуты должны быть затянуты так, чтобы чехол не проворачивался относительно ШРУса.
10. Заталкиваем с силой привод обратно в коробку.
11. Все остальное собирается как и разбиралось.
Здравствуйте. У меня такая проблема. При осмотре пыльников ШРУСа был обнаружен рваный пыльник справа. Решив заменить его самостоятельно, я сделал это со снятием полуоси. Теперь загвоздка в том, что я не могу загнать обратно полуось в коробку. До самого конца остаётся зазор примерно 5 мм между коробкой и ШРУСом. Стучать по наружному ШРУСу я уже устал. Не налазит. Как быть?
Левый привод, внутренний ШРУС под сепаратор. При вытаскивании ШРУСа из коробки, из него получилось две детали. Приводной вал с внутренней обоймой и стопорным кольцом, а вторая корп.
Вытащил вместе с полуосью внутреннюю обойму из ШРУСа сепаратора, вставить назад не могу.
При начале движения, да и потом в процессе периодическое стучание и скрежет, похожий на работу подшипника или на шелестение роликов подшипника редуктора, с левой стороны. Подшипник.
У меня трипоид 34 шлица найти не могу. Не подскажите номер какой каталожный.
Всё будет хорошо!
Вот ниже ваши полуоси.
Под номером №1 указаны стопорные кольца (под них на конце шруса проточка)
Вот такое стопорное кольцо
При вытаскивании шруса (вытаскивании полуоси) из коробки передач, это стопорное кольцо должно оставаться на валу шруса. Но бывает это кольцо ломается, разваливается на части или полностью остаётся в коробке (там для него тоже есть прорезь). Если осталось в коробке, то надо вынуть это стопорное кольцо (неисправное, сломанное — заменить новым). При установке полуоси в коробку передач, стопорное кольцо установить на вал, на конец шруса в прорезь (кольцо пружинное, сталистое, поэтому при установке могут быть трудности, и желательно его сильно не расширять, не растягивать, ну и не сломать конечно, так как закалённый металл, кроме крепости, ещё и хрупкий).
Когда кольцо установлено на шрус, можно вставлять полуось в коробку. Иногда приходится это кольцо поджимать при вставлении в гнездо коробки передач. Как только вал с кольцом вошли в коробку, то надо протолкнуть его далее внутрь, кольцо дойдёт до прорези в самой коробке и полуось зафиксируется.
Если старое кольцо не сломалось и вышло наружу, и теперь полуось не входит, то возможно сама полуось (вернее пожалуй шрус) не оригинальная и есть расхождение размеров (такое в своей практике встречал — и модель машины одна и модель мотора одинаковые, а вот шрусы разные, длина разная, приходилось два раза бегать в автомагазин, обменивать. такое могут устраивать сборочные заводы разные, в разных странах собирающие одинаковую модель машины).
@andrienko.1966 --> У меня как раз этот случай: "Если старое кольцо не сломалось и вышло наружу, и теперь полуось не входит. ". А что делать то, в этом случае, я так и не понял. Даже если ШРУС и не оригинальный, ведь как то же его туда загоняли! Самое интересное это то, что я пробовал без кольца вставлять ШРУС - тоже не до конца вставляется! Мистика какая то! Похоже никто не знает что делать.
@andrienko.1966 --> Вот я тоже не понял. Вы старую полуось вставляете или другую? И на всякий случай спрошу (без обид): тем ли концом вставляете?
Читайте также: