Автозапуск на ваз 2115 инжектор своими руками
Специально не писал эту заметку, хотя всё уже подключено две недели как. Хотел удостовериться, что всё работает нормально, нигде не накосячил.
Теперь немного предистории. Автозапуск завладел моим разумом ещё лет 5 назад. Я сразу понял, что хочу вот так же как другие, пикнуть брелком из дома, спокойно попивая кофеёк, а потом одевшись, сесть уже в прогретый салон и сразу ехать по делам=) Но то не до этого было, то денег не было свободных, в итоге покупка откладывалась. И вот в конце ноября я наконец-то её купил. Выбор изначально пал на сигнализацию KGB FX-7 ver.2, стоимостью у нас 4850 р., но когда приехал её брать, оказалось, что в наличии её нет, причём во всём городе. Не долго думая, а заодно поговорив с продавцом, решил взять практически ей идентичную сигнализацию Alligator S-825RS ver.2, которая отличалась лишь тем, что у неё отсутствовал автозапуск по напряжению, а также ценой, моя обошлась в 4450 р.
И вот он заветный момент!=) Принёс домой, открыл коробку, начал разбирать, доставать инструкции, проводку, брелок… И понял, что как её подключать самому НЕФИГА НЕ ЗНАЮ! Первое прочтение мануала прошло в пустую. Но обидевшись на самого себя, мол не совсем деревянный, перечитал по новой. И пришло понимание, что тупо читать мало, надо смотреть по месту. В итоге одеваться, обуваться и вниз к машине. Сел. Первым делом поставил антенну двеухсторонней связи, проложил провод от мигалки и спрятал кнопку Valet. Затем начал с простого, последовательно стал подключать те провода 16-ти контактного разъёма, какие понял куда и к чему. Подключил концевик двери (его провод проложен в салоне под обшивкой на моторном щите, ближе к монтажному блоку), концевик капота, датчик температуры мотора (его кинул на клапанную крушку, на горячем моторе показывает чуть меньше, чем температура охлаждайки, но на абсолютно холодном моторе всё верно), "плюс" сигналки и её же "массу", подключил крякалку, датчик удара (при этом по ошибке выкрутил его в мах чувствительность, из-за чего машина "пугалась" даже проезжающих мимо "Газелей"=), но потом всё исправил). На этом работа закончилась, светового дня не хватило, а ставлю то я всё на улице.
На следующее утро начался гемор №1, а именно подключение сигнализации к центральному замку (далее Ц.З.). Сколько же матов было сложено! В мануале приведены 5 схем подключения, под разную полярность (плюс/минус), какая из них моя я фиг знаю. Делаешь так, не тут то было, по другому, тоже самое. И при этом как на зло, старая сигналка закрывает машину исправно. Полез в инет, нашёл заметку про то, что должен быть единый блок ц.з., мол он над левым коленом висит. Поискал. Нет его там! И только на следующий день понял, что штатно моя машина им не была оснащена, а чтобы всё закрывалось надо было все провода от 4-х активаторов объединить в один плюс/минус и уже к ним на прямую всё подключать. Подключил. Ура, всё работает как часы!)
Так ездил пару дней. Но ведь главная фишка то в автозапуске… Так начался геморой №2. От блока сигнализации на автозапуск идёт 6 проводов. Два это "плюсы", один зажигание, один — стартер, 5-й на доп. оборудование, т.е. например на печку и 6-й это для иномарок, т.к. у меня его некуда подключать. Сам замок зажигания у меня меняный, причём ещё за долго до меня. Провода там другого цвета, нежели в книге по ремонту. Где зажигание, где стартер искал долго. Но нашёл. Подлючил их (надо было разрезать провод стартера), подключил "плюс" (в мануале от сигналки сказано, что если "плюсов" два, то подключать оба красных провода сигналки, если один, то один). Заводить с брелка…ноль реакции. Блин! Надо ж было Valet выставить на "механику", а не "автомат" КПП! Всё сделал, попутно вспомнил, что забыл про провод на концевик ручника и провод на тахометр. Дело в том, что в сервисных настройках я выставил контроль двигателя по тахометру. Снимаем приборку, берём левую, белую колодку, находим жёлтый контакт №3 и подключаем к нему. И вновь попытка завезтись. И опять ничего! Брелок пищит, мол машина не на ручнике. Разобрал, проверил 20 раз, опять не фурычит. Думаю, ну всё, купил блин автозапуск=( И тут меня чёрт дёрнул проверить, а не нужно ли всё же, НЕ СМОТРЯ НА РЕКОМЕНДАЦИИ МАНУАЛА СИГНАЛКИ, подключить второй красный провод 6-ти контактного разъёма. Подсоединил тудаже, куда и первый. Ну, с богом! Ага, заработала! Заводится, глушится=) Радости полные штаны=)))
Теперь по оставшимся проводам и куда их девать. Да никуда! Дело в том, что инструкция универсальная для наших машин и для иномурок. И 4 или 5 проводов 16-ти контактного разъёма остаются незадействованными. Например, открывание багажника с брелка.
Ну и в заключение скажу, что не надо бояться делать самому, просто надо пробовать делать и читать мануал полностью. Меня на самостоятельную установку толкнуло в первую очередь то, что я не считаю себя профаном, не умеющим что-то подключать в СВОЕЙ машине. Ну а вторым моментом стало то, что за установку в сервисе с меня бы взяли около 3500-4000 р. Знаете, когда почти столько же стоит сама сигнализация, платить не хочется. Да и удовольствия от проделанной работы хоть отбавляй!=)))
Информация
Базовые сведения об автомобиле
Модуль управления ЦЗ, подключение
Модуль БУБД «девятого» семейства
Как подключить сигналку к ЦЗ
Распайка 6-контактного разъема, закрепленного на основном модуле Starline A91, приводится дальше. Внимательно изучите принцип работы схемы: концевик здесь находится в положении «закрыто».
Перед тем, как подключать сигнализацию к БУБД, убедитесь в том, что в двери водителя установлен стандартный 5-проводной актуатор, а не тумблер. Установить актуатор своими руками, проведя два шнура к двигателю, вряд ли кто-то сможет за 5 минут. В общем, от подключения сигналки к ЦЗ иногда лучше отказаться.
Возьмем на себя смелость открыть фирменный секрет ВАЗ:
- Если вы видите «белый» управляющий провод, подключенным к клемме «7», он отвечает за отпирание (в противовес «коричневому»);
- Если клеммы «5» и «7» не используются, с клеммой «8» будет соединен «коричневый» шнур, и за отпирание тогда отвечает он.
Запирающие контакты – это клеммы 5-6. Две крайние клеммы отвечают за отпирание. Что верно не только для модели 2114, но и вообще для блоков БУБД «девятого» семейства.
В инструкциях к сигналкам обычно не сказано, что перед выполнением установки нужно будет купить дополнительные детали. К ним относятся:
- Диоды 1N4001 (2-3 шт.) – рассчитаны на силу тока до одного Ампера;
- 1N5401 (1 шт.) – трехамперный диод;
- Для установки любой автосигнализации, не имеющей раздельных выходов на поворотники, надо приобретать два силовых диода (4-5 Ампер).
Последнее, как вы догадываетесь, не относится к системе Starline A91. И это – большая удача.
Распайка диода 1N5401
Устанавливая любую систему Старлайн, на детали обычно тратят меньше 100 рублей.
Подключение центрального замка
Для начала нужно подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ — 2115,2114. Найти ее не составляет проблем с помощью поиска в интернете.
Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.
На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.
За запирание замка отвечают клеммы с номер пять и шесть. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.
Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.
Нам обязательно понадобятся:
- Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
- Один диод 1N5401 на 3 Ампера
- Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.
При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.
Схема подключения и настройка
Шнур концевиков дверей
Здесь показан жгут, идущий к торпедо. Разберемся с тем, что и куда подключается:
- Диод, включенный в разрыв провода, должен проводить ток в направлении «к концевикам»;
- Выше речь шла о диоде 1N5401;
- Второй диод, соединяемый с проводом сигнализации, может иметь обозначение 1N4001 (он дешевле).
Жгут с проводом ручника
От двух синих кабелей, показанных выше, делают Т-образные отводы и дотягивают шнуры к месту установки сигнализации. А в разрыв провода ручника устанавливают диод 1N4001. Катод этого диода «смотрит» в сторону переключателя. В завершении вы сделаете подключения:
- «Зелено-желтый» и «зелено-черный» провода из разъема X3 соединяют с отводами поворотников.
- Другой отвод, идущий от катода, подключают к «входу тормоза» сигналки Starline A91 Dialog. Шнур обозначен, как «оранжево-фиолетовый».
Было рассмотрено, как своими руками подключить все сигнальные провода. Очередь за силовыми.
Действия, перечисленные в этой главе, можно выполнить до установки сигнализации. Работоспособность штатного оборудования нарушиться не должна.
В машинах ВАЗ 2114, в отличие от «девяток», используется замок зажигания с тремя клеммами: 50, 15 и 30. Последняя соединена с АКБ, и с ней при повороте ключа замыкается контакт 15. Ну а 50-я клемма – это «выход» на стартер. Похожие обозначения использует не только ВАЗ.
Разъем замка зажигания авто
Согласно базовой инструкции, питание сигналки можно взять с контакта 30 (нужен Т-образный отвод). А «желтый» силовой кабель, выходящий из разъема X1, соединяют с клеммой 15. Дальше, если нужен автозапуск, то:
- Соединения, указанные выше, должны выдерживать значительный ток (до 30 А);
- «Красный» провод, идущий из замка зажигания, разрывают;
- К модулю Starline A91 Dialog дотягивают отводы, идущие от точки разрыва;
- Тонкий провод из разъема X1 должен соединяться с клеммой 50, тогда как силовой шнур в «черно-желтой» изоляции станет выходом на стартер.
Еще, как сказано в руководстве по установке, не забудьте разрезать петлю выбора КПП. Действие имеет смысл, если автозапуск используется.
Включение обходчика в разрыв проводки
Все те, кто не хочет разрывать провод штатного считывающего устройства, изготовляют обходчик своими руками:
- Дополнительная рамочная антенна содержит 50 витков провода ПЭЛ-0,3;
- Внутренняя антенна блока должна содержать столько же витков любого провода;
- Обе антенны объединяются в контур, размыкаемый контактами реле.
На этом инструкцию завершить нельзя. Не был рассмотрен метод подключения таходатчика.
Понятно, что рамочную антенну надо будет совместить со штатным считывающим устройством. А все антенны, прилагаемые к обходчикам Starline, к иммобилайзерам ВАЗ подходят плохо.
Схема приборной панели 2114
Все охранные системы Starline, как оказывается, хорошо совместимы с любыми автомобилями ВАЗ. К модели A91 Dialog это относится тем более. Кстати, не забудьте подключить «массу» основного блока («черный» шнур разъема X3).
Будем настраивать только функции, отвечающие за автозапуск. Задействовать режим программирования можно так:
- Охрану отключают, ключ в замке переводят к метке «0»;
- Кнопку Valet, подключенную к основному блоку A91 Dialog, нажимают 6 раз;
- После шага «3» сразу включают зажигание;
- Звучат 6 гудков;
- Кнопкой Valet выбирают номер функции (см. ниже);
- Чтобы установить требуемое значение, жмут соответствующую клавишу брелока.
Таблица опций автозапуска
Сведения были взяты из инструкции по установке. Переключите значения следующих функций: 12-3, 11-4 и 9-3.
Чтобы задать значение «4», третью клавишу жмут до появления мелодии. Затем кнопку нажимают еще раз. Выбрав значение 4 для функции 11, лучше выполнить такую проверку:
- «Желтый» шнур, идущий от блока А91 и соединенный с клеммой 15, временно отключают;
- Запускают двигатель «с ключа»;
- Светодиодный индикатор сигналки должен начать мигать.
Все эти советы приведены в штатной инструкции. Правда, там советуют отключать все провода, кроме трех.
Скриншот базового руководства
На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.
Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.
Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:
- Отключают охрану
- Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
- Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
- Включают зажигание
- После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на
- брелоке выбирают нужное значение.
Оптимальные настройки для ВАЗ — 2115,2114 будут следующие: функция 12 – устанавливается значение 3, функция 11 – значение 4, функция 9 – значение 3. Для выбора значения 4 следует нажать и удерживать третью кнопку до проигрывания мелодии. После проигрывания нажать ее еще раз.
Для проверки правильности подключений выполняют следующие действия:
- Отключают на некоторое время желтый шнур от блока А91 к клемме 15.
- Двигатель запускают с помощью ключа зажигания
При этом должен подмигивать индикатор сигнализации.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter .
Подключение автозапуска
В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.
Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.
Это позволит сигнализации контролировать обороты. И в самом конце подсоединяем «массу» от основного блока. Это из разъёма Х3 черный шнур.
Наступают холода, а значит и время прогревать двигатель. Согласитесь, не очень комфортно утром сидеть в холодной машине по 10 минут и ждать пока она прогреется. Да и жалко времени, которого всегда не хватает.
В этом случае отличным вариантом является автозапуск. Однако самые дешевые сигналки с этой функцией стоят тысяч по 5-6. А тратить такие деньги на мою старенькую десяточку не особо хочется. В итоге в интернете я нашел нестандартное решение, которым и делюсь с вами.
Основная часть автозапуска – радиомодуль . Я лично использовал китайский четырехканальный релейный модуль для управления гаражными воротами, который заказал в интернете. Однако сразу говорю – необходимо покупать программируемый блок с кнопкой, чтобы для разных кнопок был разный тип сигнала (кнопка и удержание). Я по незнанию приобрел непрограммируемый, но он тоже неплохо работает, хотя немного не так как хотелось бы.
Помимо блока нам понадобятся еще 3 силовых реле, колодки для них и провода.
Принцип подключения предельно прост, если у вас не установлен иммобилайзер. Подключение советую производить схеме представленной на картинке.
Для избежания перегрузок лучше в каждую цепь (к стартеру и зажиганию) вставить по автомобильному реле, так как штатные релюшки рассчитаны только на 10А.
Также в систему я поставил некоторую защиту от дурака:
1. Датчик нейтрали , чтобы не запустить двигатель на скорости и не протаранить соседский автомобиль.
2. Датчик ручника , чтобы точно знать, что автомобиль на ручнике.
Эти два датчика последовательно подключаются к массе, и когда они замкнуты, масса через них подходит к самому блоку.
3. Защита стартера , чтобы стартер излишне не молотил при нажатой кнопке. Как ее сделать читайте в следущих статьях.
В результате вышло очень даже неплохо. Из окна третьего этажа я спокойно завожу автомобиль, который стоит не вплотную к дому, а на некотором расстоянии (метров 40-50). Так что если вы не хотите переплачивать за автозапуск, можете заморочиться с этой схемой.
При возникновении вопросов пишите в комментарии или мне на почту. Я всегда с радостью отвечу.
Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а автору приятно)
Данная схема подключения сигнализации подойдет на модели ВАЗ 21093i, ВАЗ 21083i, ВАЗ 21099i, ВАЗ 2114i, ВАЗ 2113i
При установке на Ваз 2115 с ЦЗ подключаем согласно схемы (управление по «-» на блоке ЦЗ, коричневый и белый провода на блоке или жгуте проводов из водительской двери ).
Снимаем накладку рулевой колонки Ваз 2115 для доступа к разъему замка зажигания (три винта и три самореза снизу), накладку водительского порога и накладку боковины водительского порога (по 3 самореза на каждую) отгибаем утеплитель и шумоизоляцию.
Подключаем 6-контактный разъем к замку зажигания
- Розовый провод замка зажигания к красному сигнализации;
- Красный к черно-желтому (толстый) сигнализации;
- Голубой с черной полосой к желтому сигнализации.
Тонкий черно-желтый, синий и зеленый провода от сигнализации не используем.
Подключаем положительные выходы поворотников (зелено-желтый и зелено-черный провода сигнализации) и контроль стояночного тормоза:
Провод ручника (коричневый/синий) разрезаем и ставим в разрыв диод, катодом в сторону ручника, с точки катода берем сигнал для сигнализации (оранжево-фиолетовый провод сигнализации №16 с 18-ти контактного разъема).
Подключаем провод контроля концевиков дверей (жгут чуть выше указанного при подключении поворотников и стояночного тормоза, уходит под панель):
Развязка диодами необходима для исключения потенциала с плафона освещения при «вежливой подсветке». Провод «К сигнализации» подключаем на сине-черный провод 18-ти контактного разъема сигналки
Контроль работы двигателя берём с провода форсунки (под капотом в гофре на форсунки - синий провод через разделительный конденсатор 1мкФ на 160В на серо-черный провод сигнализации).
Датчик температуры двигателя крепим на патрубок к радиатору
Программируем по таблице 2 (инструкция по установке) прокрутку стартера – 3,6 сек (функция 9, №4), контроль по тахометру (функция 11, №4).
В жгучие морозы, бывает я, как и многие автолюбители, мерзну, прогревая свой автомобиль. Как-то мне пришла в голову мысль самостоятельно соорудить такое устройство, чтобы можно было двигатель своего авто запускать с брелока сигнализации. Для этого я решил задействовать дополнительные каналы. Нажимаешь кнопку, и двигатель включается. Машина спокойно прогревается. Согласитесь, что довольно неприятно дрожать в холодной машине. А при дистанционном запуске эта проблема отпадает.
Итак, прежде чем приступить к монтажу устройства, рассмотрим, какие нам понадобятся материалы.
Вот что я использовал для того, чтобы собрать устройство:
- Автомобильная сигнализация с обратной связью. На брелоке такой сигнализации есть лишние две кнопки, на которые можно настраивать режимы или поменять их на другие. У меня такие кнопки свободные.
- Четырех контактные реле – 4 штуки. Покуем в магазине автомобильных запчастей по цене от 60 до 90 рублей.
- Колодки для этих самых реле – также 4 штуки. Покупаем там же по цене от 20 до 40 рублей.
- Схема подключения, паяльник, изолирующая лента.
Не забываем прихватить свое большое желание!
Алгоритм выполнения работы
Теперь в мельчайших подробностях об установке автозапуска.
Во-первых, я искоренил с купленных колодок желтый (расположенный по центру) провод. Он нам совсем не нужен. Получилось, что теперь равное количество проводов на реле и на колодках.
Во-вторых, изолирующей лентой смотал 4 колодки друг за другом, таким образом, их ловко можно спаять.
В-третьих, провода колодок уменьшил на 60%, опять же и паять очень удобно, да и вид устройства стал симпатичнее.
План-схема действий
Буду рассказывать на примере своей машины.
Итак, у меня машина ВАЗ-2110. Там цветовая палитра всех проводов на схеме соответствует цветам проводки на самом деле.
Вы же выясняете все о цвете своей проводки, взяв схему электрической проводки своего автомобиля. Подписываем провода и на что они должны идти. А потом все надо спаять, в точности как изображено.
Что к чему или как это работает
Я беру «Томагавк 7000» – это моя сигнализация. Я имею два добавочных канала на ней. Один из каналов свободен и предназначен для любого использования. Об этом прямо в инструкции и сказано. В общем, она с обратной связью и двумя дополнительными каналами, активирующимися с брелока.
Еще один момент. Надеюсь, что все помнят и понимают, что сигнализация только даст нам «минус». Она не сможет дать на реле электрическое напряжение.
Мы задействуем крайнее правое реле, чтобы предотвратить отключение находящихся в середине следующих двух реле, когда разомкнется дополнительный канал сигнализации.
Итак, работать начинаем с реле 2, которое находится с краю. Я его подключил к концу ручного тормоза, подсоединяя его к электрическому разъему, который подходит на комбинацию приборов. Замыкаем нашу цепь. В этот момент среднее реле начинает передачу питания с толстого красного провода. Оно подается оттуда на комбинации прибора и провод бензонасоса.
Блок автоматического запуска необходимо подключить к разъему замка зажигания. Так как там имеется 8 проводов, из которых 3 – толстые, к ним и подключаем.
Крайнее реле с левого края будет запускать стартер. Замыкаем второй канал автомобильной сигнализации. Приятный рев двигателя – это наше реле способствует подаче электрического тока на стартер.
Второе среднее реле с отходящим зеленым проводком можно подключить к фарам или габаритам, чтобы легче искать машину в темное время суток. Я не решил пока куда подключать, поэтому оставил его просто так.
Важный момент! Необходима установка датчика программной нейтрали, для тех у кого автомобильная сигнализация с функцией автоматического пуска двигателя, в противном случае ваш автомобиль уедет на автопилоте!
Устанавливаем блок для автоматического запуска двигателя
Устройство собрано. Провода подписаны. Я еще все заизолировал и провода все подписал. Мне нравится порядок во всем, это же советую и вам.
В машине я предварительно снял одну клемму с аккумулятора, чтобы не пострадать самому и только потом полез в проводку.
Я соединил провода нашего устройства с колодкой пусковой системы двигателя. Сначала я достал блок автомобильной сигнализации и определил провода от дополнительных каналов, а также разобрался с датчиками и блокираторами дверей. К ручнику у меня идет синий провод. Сам процесс я не зафиксировал на фотоаппарат, но, думаю, что здесь все понятно.
В итоге у меня все отлично подключено.
Остался у меня свободным лишь один провод зеленого цвета. Его можно прилепить хоть куда. Я даже думал поставить его на магнитолу. Представил, как я в темноте нахожу свою машину по звукам любимой радиоволны - улыбнулся. А так его можно ставить на фары или на габаритные огни – искать удобнее. Я пока не определился.
Сняв рулевой кожух, я спрятал туда блок дистанционного запуска – поместился! Вот и вся установка!
использование автозапуска на практике
Запускал я из дома. Вот мой порядок действий:
- Снял с охраны.
- Запускаю бензонасос – у меня это первый дополнительный канал. Смотрите не перепутайте!
- Блокирую двери.
- Завожу стартер. С первого раза мне не хватило 3-х секунд, чтобы двигатель завелся, поэтому я нажал кнопку дважды.
- Двигатель схватился, заурчал, порадовав меня.
- Иду к машине, снимаю блокировку замков с брелока.
- Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на одно деление.
- Снимаю с ручника, слушаю, как моя машина глохнет (угонщики не смогут уехать – это такой трюк).
- Можно ехать.
Если передумаете или решите перенести поездку – идем к машине, снимаем с ручника - глушим. (Хотя, как вариант, можно поставить для этой цели дополнительное реле – дело нехитрое).
Итак, я все изложил, надеюсь доступно и понятно. Этот своеобразный мастер-класс у меня первый, поэтому я принимаю все замечания, учитываю пожелания, принимаю похвалу!
Читайте также: