Адаптация стеклоподъемников фрилендер 2
Съездил на мойку вчера. В уже чистую машину сел - водительский стеклоподъёмник не работает (пассажирский ОК). Доехал до дома, поглядел предохранители - оба целые, напруга на них есть. Снял центральную консоль, поменял кнопки местами - всё по-прежнему, правый работает левый нет. Хвала тому инженеру, который решил всё-таки воспользоваться многовековой английской мудростью и сделать разъёмный жгут проводов со стороны салона: вытащив резиновую гофру (что соединяет дверь с салоном) и потихоньку потянув на себя вы вытащите 2 разъёма. Разъёмы разъединяем, смотрим напругу нажимая соответствующие кнопки. Если напруга есть - значт либо обрыв по дороге через гофру до потребителя, либо моторчик отмоторил своё. Если в разъёме нет напруги - то беда-беда, что делать не знаю.
У меня напруга была - а это значит, что дверь подлежит пыткам.
Разобрал дверь (изрядно подразломав обшивку - выломал 3 пистона - и все как один сцуко снизу). Водительская дверь разбирается и ломается крайне просто: в нижнем левом и верхнем правом углу 2 пистона: нажимаем на серединку, она утапливается примерно на 1 см, после чего пистон можно тащить наружу. Ручка для закрывания снимается легко: два шурупа. Ручка открывания, вернее её обойма - 1 шуруп. Далее снимаем рамку вокруг "солдатика" - её следует просто тащить вверх. Всё, теперь можно ломать остальные пистоны!
После того, как вы сломаете их добрую половину увидите серый пенополиуретан, который заботливо прилеплен на мастику к двери. Ищите в нижней трети пустоту, перемещайтесь по горизонтали к петлям и режьте отверстие справа налево (или наоборот) примерно до середины или трети двери, больше не надо. Высота горизонтального прореза примерно соответствует входу резиновой гофры с проводкой в дверь. Увидите моторчик и его фишку (я фишку снимал). Гофра вставляется в дверь снизу - это удобно, там можно растянуть мастику (если аккуратно) и снять кусок этой серой пенки для удобства.
Я снял фишку с моторчика, понажимал на кнопку - плюс появляется на одном из проводов, на втором всегда мертвяк: обозначился обрыв, т.к. в цепи там кроме предохранителя, кнопки, моторчика, проводов и лектричества более ничего не участвует (по крайней мере, я не нашёл реле стеклоподъёмников ).
Легко находим минимум по 30 - 40 см. проводов:
- сечением 1,5 - 2 отрезка (синий и красный) - это СТЕКЛОПОДЪЁМНИК!
- сечением 0,5 либо 0,75 - 4 отрезка (черный, желтый, оранжевый, фиолетовый) - ЭТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК!
- изоленты моточек
- отключенный АКБ или обесточенный другим путём автомобиль.
Есс-но вы не будете его обесточивать - но тогда хотя бы отсоедините фишки со стороны салона, если это ещё не сделан. Если и это лень - то по одному перекусывайте провода ЦЗ. Они тонкие, 4 шт., и среди них есть и сигнальные и управляющие провода, замыкая которые вы наверняка не добавите оптимизма своему автомобилю
Итак, на самой двери обрезаем в самом неподходящем месте 4 провода к замку двери (потом, при сборке, вы всё равно найдёте более удачное место - но будет поздно, хехе), и либо снимаете фишку с моторчика стеклоподъёмника, либо обрезаете её.
ПОТОМ ВАМ СРАЩИВАТЬ ПРОВОДА - ОСТАВЛЯЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДЛИННЫЕ ОТРЕЗКИ ЖИВОЙ, НЕПОВРЕЖДЁННОЙ "РОДНОЙ" ПРОВОДКИ!
Та часть жгута, что обращена "в салон", собирается в тёлом и удобном помещении. Если вы всё-таки умудрились снять с моторчика разъём - его тоже крепите на жгут, не забывая о том, что сперва надо резиновую гофру одеть. Потом тащите всё это дело к машине, запихиваете резиновую гофру в дверь, и сперва собираете всю проводку на двери - а затем уже соединяете фишки в салонной части и пыхтите, запихивая гофру на её родное место
Потом говорите Уфффф. проверяете работоспособность, обнаруживаете, что теперь стекло опускается в 2 раза быстрее, двери закрываются на сейфовый замок а родная сигнализация связывается со спутником, и приступаете к сборке двери назад.
Прорезь в сером ППУ я залепил так: взял кусок такой же пены, вырезал из него заплатку, намазал его (кусок) силиконовым герметиком и налепил на прорезанное отверстие. Можно и скотчем залепить, думаю.
Я провода паял, развлекался с 3 дня до 6 вечера с этой канителью. Снегом половину салона засыпало. Хочу тёплый гараж.
Для начала спасибо за достойный, в деталях, рассказ. А в продолжение -еще раз убедился в том, что Дэфам противопоказаны всякие "гламурности" в виде стеклоподъемников, обогревов зеркал и прочей электрической пакости.
Всем привет, в данном видео расскажу и покажу как откалибровать стекла на автомобилях Ленд Ровер и Рендж Ровер а так же покажу как откалибровать высоту открывания двери багажника. Ну и еще несколько моментов имеющие к этому отношение. Из видео вы узнаете: - Как откалибровать стеклоподъемников дверей. - Как откалибровать высоту открывания двери багажного отделения. - Как откалибровать люк. - Для чего требуется калибровка. - Почему не стоит отключать клеммы аккумуляторной батареи при неисправностях.
Стук в Раздаточной коробке Land Rover & Range Rover! Часть 2
Модернизация Раздаточной коробки Land Rover & Range Rover! (Почему лучшее враг хорошего)
Land Rover Discovery 3 – мощный динамичный внедорожник, обеспечивающий своему владельцу высокий.
Двигатель вашего Ленд Ровер вдруг отказывается заводиться? Причины такой неисправности могут быть.
Одной из "детских болезней" машины LR Freelander 1 является поломка электростеклоподъёмников.
Новый стеклоподъёмник, который называется в каталогах
"CVH101150 REGULATOR-REAR DOOR ELECTRIC GLASS" стоит довольно дорого.
На авторазборках он стоит несколько дешевле, но не на много. Ремонт в сервисе тоже не дёшев.
Учитывая возраст машины, её теперешние владельцы вряд ли обрадуются дорогостоящему ремонту.
Поэтому, при наличии свободного времени, имеет смысл разобраться,
как устроен этот стеклоподъёмник и отремонтировать его самостоятельно в домашних условиях.
Для этого понадобится обычный набор слесарных инструментов и посещение магазина стройматериалов.
Как это делать - читаем дальше.
Конструкция стеклоподъёмников Land Rover Freelander 1 (LN)
Стеклоподъёмники боковых дверей и двери багажника имеют одинаковый принцип действия, отличия в месте крепления моторедуктора.
В стеклоподъёмнике багажника моторедуктор крепится болтами Torx к двери, а в пассажирском он закреплён на одной из направляющих.
Ещё в стеклоподъёмнике багажника есть механизм автонатяжения троса и датчик Холла в мотредукторе,
с помощью которого CCU определяет положение стекла.
Это багажник:
Это боковая дверь:
Приступаем к работе
Сначала снимаем дверные карты. В двери багажника откручиваем 4 самореза по нижнему краю обшивки и аккуратно отрываем её.
Остальные края обшивки держатся на пластмассовых клипсах, которые выщёлкиваются из гнёзд в металлической двери с пугающим треском.
С боковыми дверями тоже самое, только надо ещё снять динамик, выкрутить саморезы дверной ручки и ручки открывания двери.
Теперь снимаем стекло. Очень желательно пометить маркером на стекле положение кареток-зажимов, потом проще будет ставить обратно.
Болты на каретках - головка на 10. Ослабляем болты - стекло сдвигается вверх и вынимается из двери.
Снимаем динамик:
Дверь без обшивки:
Головкой на 10 откручиваем болты, которые держат направляющие,
и путём замысловатых манипуляций вынимаем стеклоподъёмник из двери.
Не забываем отключить разъём от жгута проводов к моторедуктору.
Дверь заклеена плёнкой и это не зря.
Тёплый воздух из салона попадает внутрь и образует конденсат.
Плёнку стараемся не рвать, а после ремонта надо будет заклеить дырки.
Вообще, внутри дверей очень сыро, поэтому желательно промазать всё, что можно
пушечным салом.
Разбирать двери нам придётся ещё не раз - для ремонта динамиков, замков и т.д.
Поэтому работаем аккуратно и ничего не ломаем.
Разлохматился:
Крупный план:
Снятый:
Разбираем моторедуктор
В сборе:
Сняли крышку:
Разобрали дальше:
Это моторедуктор стеклоподъёмника багажника.
Он немного отличается, но проблемы здесь те же. Старые тросики сматываем, они нам больше не понадобятся.
Снимаем крышку:
Тросик зажёван:
Разбираем полностью:
Разбираем до шестерёнок, чистим, смазываем густой силиконовой смазкой (продаётся в магазинах сантехники).
Чистим от старой смазки:
Почистили:
Изготовление тросиков для стеклоподъёмника
На замену старых тросов покупаем тросик D=1.5мм в магазине стройматериалов. Понадобится около 3м.
Там же покупаем 10 алюминиевых заклёпок. Диаметр стержня ~3.5мм, длина трубки ~4мм.
Из заклёпок сделаем фиксаторы концов тросика.
Берём заклёпку:
Отрезаем лишнее:
Готово:
Наматываем тросик на шестерёнку. Начинаем с тросика с короткой рубашкой. На фото он в синей втулке.
Мотаем, пока не останется 1.5 витка свободными, вставляем шестерёнку в положение, как на фото (стекло вверху).
Точное положение шестерёнки соблюдать не надо, главное чтобы осталось 1/2 - 2/3 оборота для второго тросика.
Когда стекло вверху, второй тросик полностью размотан, на шестерёнке только небольшой запас.
Синяя втулка:
Мотаем 3 витка:
Положение шестерёнки:
Продеваем тросик в рубашку, проводим через зелёный шкив в направляющей, подгоняем каретку в упор под зелёный шкив.
Заводим конец тросика поверх другого тросика в сквозное гнездо фиксатора. Завязываем трос узлом, максимально
натягиваем, чтобы сжалась пружина (только для стеклоподъёмника багажника). Регулируя узел, добиваемся попадания в
отверстие фиксатора, сохранив натяжение. Затем затягиваем узел.
Под зелёный шкив:
Тросик сверху:
Регулировочный узел:
Один тросик готов. Теперь надо сделать второй тросик, полностью аналогично.
Освобождаем тросик из каретки, вынимаем шестерёнку. 0.5 витка мотаем второй тросик, один виток между тросиками остаётся свободным.
Это необходимо, чтобы тросики не перехлёстывались.
В стеклоподъёмнике багажника есть компенсатор слабины троса. В него надо продеть трос, сжать и зафиксировать, вставив гвоздик в боковое отверстие.
Затем, шестерёнку с намотанными тросами ставим в моторедуктор, опять с натягом заправляем первый трос в каретку.
Проверяем, что при сильном натяге первого троса на шестерёнке поместилось 1/2 - 2/3 оборота второго тросика.
Собираем стеклоподъёмник с новыми тросиками
Обе каретки должны оказаться в максимально верхнем положении.
Если одна из них ниже, значит, третий тросик растянут и стекло не будет доходить до верха.
В этом случае его тоже надо заменить, или укоротить, переделав фиксатор.
Сделав это, продолжим со вторым тросиком, точно так же, как с первым. Натянуть его будет сложнее, т.к. отверстие фиксатора для него не сквозное.
Не забываем всё обильно смазать густой смазкой, а в рубашки надо залить жидкую.
Стеклоподъёмники практически постоянно мокрые, в силу конструкции дверей.
Если всё сделано правильно, каретки до упора вверху, тросы натянуты, верхний тросик занимает 1/2 - 2/3 оборота.
Перед установкой в дверь тестируем стеклоподъёмник с помощью 12В аккумулятора от компьютерного UPS.
Автомобильный аккумулятор слишком мощный для этого. Оставляем каретки примерно 2/3 высоты стекла.
Проще будут монтировать в дверь.
Регулировка
Стеклоподъёмники ставим в дверь, закручиваем болты, предварительно промазав резьбу, чтобы не приржавела до следующего раза.
Ставим стекло через нижнюю щель оконного проёма, вставляем в зажимы кареток, ориентируясь по предварительно сделанным меткам.
Сразу болты на каретках полностью не затягиваем, положение стекла надо отрегулировать.
Стекло боковой двери при подъёме должно полностью зайти в верхний уплотнитель.
Со стеклом багажника сложнее - оно ставится симметрично относительно краёв нижнего уплотнителя в приопущенном состоянии, а
при полном поднятии должно без заеданий заходить под козырёк, иначе тросики скоро порвутся.
Регулируется положением стекла в зажимах и есть два болта регулировки общего наклона в нижних болтах крепления направляющих.
Опускать и поднимать стекло в процессе регулировки удобнее, подавая 12В от аккумулятора UPS.
Дело в том, что CCU считает стеклоподъёмник неисправным и даёт только команду на опускание вниз до упора.
Чтобы CCU восстановил управление стеклом, его надо откалибровать, а сделать это получится, когда оно механически отрегулировано.
После завершения регулировки затягиваем болты зажимов (без фанатизма!) и ставим дверные карты на место.
Резинки по краям заднего стекла и щель в козырьке обязательно промазываем густой силиконовой смазкой.
Стеклоподъёмнику будет легче, и защита от примерзания. Теперь пора делать калибровку.
Калибровка стеклоподъёмника пятой двери Land Rover Freelander 1 (LN)
- Снимаем клемму аккумулятора на несколько мин.
- Подключаем клемму обратно
- Закрываем пятую дверь
- Запускаем двигатель, держим 1500 об/мин.
- Жмём и удерживаем клавишу подъёма стекла до 5сек. после окончания подъёма
- Жмём и удерживаем клавишу опускания стекла до 5сек. после окончания опускания
- Жмём и удерживаем клавишу подъёма стекла до 5сек. после окончания подъёма
- Теперь стекло откалибровано
После окончания калибровки CCU считает стеклоподъёмник исправным и начинает работать задний дворник и обогрев.
Читайте также: