5s fe распиновка трамблера

Обновлено: 23.01.2025

Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.

Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Трамблер также известен под названием прерыватель-распределитель зажигания. Предназначение этого механизма двигателя заключается в распределение искры по цилиндрам бензиновых ДВС. Для других моторов характерен иной принцип образования искры, поэтому в таком механизме данные двигатели не нуждаются.

Современные бензиновые силовые установки с электронным управлением также не оснащаются распределителем зажигания, поскольку момент образования искры в таких моторах определяется программой, а каждая свеча оборудована собственной катушкой, благодаря чему отсутствует необходимость в распределении напряжения.

Принцип работы распределителя зажигания

Пропуск зажигания, простыми словами, это ситуация, при которой воспламенения в цилиндре 4A-FE не произошло. Причина – отсутствие топлива либо отсутствие искры. Худший вариант – наличие топлива, но отсутствие искры. В таком случае горючее отправляется в катализатор, где сгорает, оплавляя сам катализатор. Чтобы избежать таких ситуаций в Тойотах действует формула: нет искры – нет топлива.

В двигателе 4A-FE трамблер или распределитель зажигания включает в себя три компонента: датчик коленвала или распредвала, катушка с распределителем импульсов по цилиндрам мотора и коммутатор, управляющий катушкой и связывающий технологию с блоком управления силовым агрегатом.

На практике принцип работы механизма прост: две катушки синхронизируются с датчиком коленвала, который отправляет сформированный сигнал в блок управления силовой установкой. Блок определяет угол коленвала и частоту вращения и отправляет полученные данные в виде прямоугольного сигнала в коммутатор. Последний подает электрический ток и управляет катушкой, а также направляет ответный сигнал о наличии зажигания в блок управления 4A-FE. ЭБУ в случае неполучения ответного сигнала от коммутатора блокирует работу форсунок двигателя и мотор, таким образом, не заводится. При этом отмечается исправное функционирование топливного насоса, воспламенение на свечах и попытки агрегата завестись.

Как проверить трамблер на работоспособность (видео)

Неустойчивая работа силовой установки на ХХ, рывки при езде, вибрации и многие подобные проблемы могут возникать при неисправном трамблере. Узнаем из статьи, как проверить трамблер на работоспособность, диагностировать катушку и другие элементы системы зажигания. Посмотрим видео обзор, в котором все подробно показано.

Общая проверка трамблера

1 Общая проверка трамблера
2 Катушка зажигания
3 Бегунок (проверка)

Всегда проверка трамблера сводится к следующему: в темноте на функционирующей силовой установке анализируется его работа.

Если заметны утечки искры, то налицо нарушения изоляции.
Крышка распределителя обязана быть сухой и чистой. Случаются также прогары крышки.
Дальнейшая проверка касается проводки. Надо диагностировать соединения на целостность.
Обязательно проверяются клеммы – они не должны легко выниматься.
Диагностируется бегунок.
Проверяется контактная группа на зазоры.
Проверяется износ контактов, их состояние.

Примечание. Величина зазора, как правило, должна быть в пределах 1-2 мм.

Распределитель и его диагностика

Более подробная проверка трамблера подразумевает следующие действия:

К боковой распределительной клемме подключается лампочка.
Зажигание включается, силовая установка заводится вручную специальной рукояткой или методом толкания на высокой передаче.

Внимание. При работающем трамблере свет обязан включаться/гаснуть через определенные интервалы времени. Для четырехцилиндровых ДВС, например, через каждые пол-оборота свет должен загораться. В противном случае, где-то наблюдается КЗ (т.е, подвижная часть контакта прикасается к корпусу).

Неисправным может быть и конденсатор, если он, конечно, установлен.

Как известно, трамблеры ставятся на системы зажигания старого и нового образцов. Если речь идет о контактном зажигании, то малейшее загрязнение в контактах или изменение зазоров может привести к неправильному функционированию распределителя.

Диагностика электрической части трамблера

Ремонт трамблера 4A-FE требует предварительной диагностики. При разборке распределителя зажигания может быть обнаружен износ крышки и бегунка. В таком случае деталь демонтируется и проводится диагностика составляющих компонентов.

Проверка катушки трамблера 4A-FE покажет, превышено ли сопротивление обмоток. Такую процедуру следует производить «на холодную». Проверка коммутатора покажет, соответствуют ли значения сопротивления между контрольными точками рекомендуемым нормам. Также необходимо выяснить, нуждается ли в замене конденсатор. Датчики распредвала и коленвала также следует проверять «на холодную» — такая процедура предоставит информацию о сопротивлении обмоток. Если датчики демонтировать, то для обратной установки понадобится специальный плоский щуп. Дополнительно следует проверить на наличие люфтов подшипника, вала и направляющей. Уплотнительное кольцо не должно иметь разрывов и повреждений.

Механическая часть и катушка

Ремонт трамблера 4A-FE может также потребоваться, если сальник пропускает масло. Навесное оборудование с распределителя зажигания демонтируется крестовой отверткой. Затем необходимо аккуратно выбить штифт из вала. Об износе старого сальника трамблера 4A-FE свидетельствует жесткость детали. Чтобы легко демонтировать старый подшипник после проверки на наличие люфтов вал нужно отшлифовать и смазать. Ту же процедуру можно проделать в отношении демонтированного штифта, чтобы легче установить на место.

Крышки путем естественного износа и воздействия масла также могут нуждаться в замене. Заменить можно на самодельные крышки, вырезанные по размерам из картона. Устанавливать самодельные картонные крышки необходимо на суперклей.

Далее необходимо собрать и установить на место навесное оборудование, выставить зазоры на датчиках коленвала и распредвала, очистить пространство под распределителем от масла и установить механизм на место.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

71 Toyota Carina Тойота Карина система зажигания 5A-FE, 4A-GE, катушка зажигания, распределитель, коммутатор Система зажигания автомобиля Тойота Карина
Примечание:: — на двигателе 5a-fe устанавливалась система зажигания с объединенным узлом зажигания. — на двигателе 4a-ge устанавливалась система зажигания с распределителем. — на двигателях 7a-fe и 3s-fe устанавливалась система зажигания типа Dis-2 (с отдельной катушкой для каждых двух свечей зажигания). Меры предосторожности 1. Не оставляйте зажигание включенным больше чем на 10 минут, если силовой агрегат не работает. 2. При подключении тахометра к системе зажигания состыкуйте рабочий кабель тахометра к выводу Ig (-) диагностического штекера комплексного электронного блока зажигания, а кабеля питания — к аккумуляторной батарее, как изображено на рисунке.

Аккумуляторная батарея Диагностический разъём автомобиля Toyota Carina

3. Так как не все тахометры совместимы с этой системой зажигания, перед применением тахометра удостоверьтесь в их совместимости. 4. Никогда не допускайте прикосновения выводных контактов тахометра с «массой»: это приводит к выходу из строя коммутатора и/или катушки зажигания проверяемого мотора. 5. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею на работающем двигателе. 6. Убедитесь, что коммутатор основательно скреплен с массой автомобиля. Диагностика элементов системы зажигания Замечание: на автомобилях, изготовление которых началось после 1997 года распределитель не размещается (на них применяется единственный из видов системы Dis — для каждых двух свечей расположена своя катушка зажигания). Катушка зажигания (5a-fe, 4a-ge) Замечание: термины «холодное» и «горячее» состояние обозначают температуру обмоток: «холодная» от -10°с до +50 °с «горячая» от +50°с до +100°с Дaнные определения в дальнейшем сохраняются также сообразно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов. 1. Проконтролируйте сопротивление первичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «в» (-)). 5a-fe в «холодном» состоянии 1,11-1,75 Ом в «горячем» состоянии 1,41-2,05 Ом 4a-ge в «холодном» состоянии 0,36 — 0,55 Ом в «горячем» состоянии 0,45 — 0,65 Ом 4a-ge.

2. Проконтролируйте сопротивление вторичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «с» (высоковольтный)). в «холодном» состоянии 9,0-15,7 ком в «горячем» состоянии 11,4-18,4 ком Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значениям, подмените катушку зажигания. 3. С участием мегомметра проверьте сопротивление меж отрицательным выводом катушки зажигания и массой. Номинальное сопротивление не меньше 10 Мом В противном случае подмените катушку зажигания.

Распределитель автомобиля Toyota Carina (5a-fe, 4a-ge) Отключите штекер распределителя, демонтируйте крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов. 1. Проконтролируйте с участием щупа воздушный зазор меж зубцами ротора датчиков угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика.

датчик G автомобиля Toyota Carina (4a-ge).

Номинальный воздушный зазор: 5a-fe 0,2-0,4 мм 4a-ge 0,2-0,5 мм Если зазор выходит за заданные пределы, подмените основание распределителя, распределитель в сборе или основание совмещенного блока зажигания. 2. Проконтролируйте с участием омметра электрическое сопротивление индуктивных катушек датчиков угловых импульсов коленчатого и распределительного вала.? 5a-fe В «холодном» состоянии: Ne(+) и Ne(-) 370- 550 Ом В «горячем» состоянии: Ne(+) и Ne(-) : 47: — 650 Ом 4a-ge В «холодном» состоянии: G1(+) — G1(-) 125-200 Ом G2(+) — G2(-) 125 — 200 Ом Ne(+) и Ne(-) 155 — 250 Ом В «горячем» состоянии: G1(+)-g1(-) 160-235 Ом G2(+) — G2(-) 160-235 Ом Ne(+) и Ne(-) 190-290 Ом

4a-ge. Коммутатор автомобиля Тойота Карина (4a-ge) 1. Отделите штекер коммутатора. 2. Включите зажигание (on). 3. Проверьте напряжение меж выводом «+в» (3) штекера коммутатора и массой.

Доброго времени суток!
После первой моей большой поездки ( около 500км) по возвращению домой и загона автомобиля в гараж, масло, вместо того чтобы вернуться в поддон, решило все выйти, да так что сразу по минимуму уровень масла остался. До этого были "сопли" с разных сторон, после того как почистил двигатель от грязи, стало все стекать на землю и после стоянки были видны небольшие лужи ( видимо раньше грязь впитывала все масло).
Почитав разные темы и прикинув что смогу сделать своими силами со стороны трамблера ( в сторону ремня ГРМ страшно пока лезть ), решил полезть туда и устранить течь.
Попутно просмотрев похожие темы и под удивленным взглядом отца "Этож трамблер ты куда полез?Как зажигание потом выставлять будешь?))" вооружаемся всем необходимым и приступаем к работе )

Первый раз лезть туда куда не знаешь очень боязно в виду боязни отломать что нибудь нужное, либо поставить все не так. Вроде и ознакомился как что делать, а все равно мандраж )
Снимаем крышку

Разбираем и потихоньку приходим в тихий ужас от того что творится внутри )

В не очень хорошем состоянии уже были и катушка с конденсатором. Конденсатор начало выдавливать, а залитая сверху катушка дала трещину и я так полагаю в ближайшем будущем потребует замены.

Конденсатор не стал пока менять — стоит 400р, пока не укладываюсь в бюджет, отложил на потом.
Да и катушка стоит не дешево — 5.500 оригинал, проще наверно контрактный трамблер поставить с разборки, хотя кто знает?
Основная сложность выбить штифт наконечника. Пришлось прибегнуть к помощи соседей по гаражам, в виду боязни лупануть и сломать внутренние датчики )

Помечаем положение наконечника, не забыв при сборке поставить его в нужное положение и не перевернуть на 180 градусов. Попутно убираем масло и нагар образовавшиеся от времени работы неисправного трамблера.
Лезем дальше, вытягиваем вал и находим виновника торжества )

На валу к сожалению тоже есть выработка от дубового сальника, не знаю можно ли шлифануть, видел можно чуть сместить сальник и не забивать его до конца т.к. на валу имеется запас по длине и можно посадить на новое место сальник т.к. если выработка большая сальник работать не будет и масло может сразу после запуска снова улететь в трамблер.

Забиваем сальник в посадочное место — не стал пока смещать относительно старого посадочного места.
Подшипник тоже не стал менять хоть он у меня и есть. Старый на удивление еще ходит, да и японский, а мною был взять подшипник от генератора Нексии — не знаю есть ли доверие к корейцам?)
Так же меняем прокладку

Собираем все обратно )
Трамблер пока не поставил на место так как не совсем понял принцип работы конкретно этой модели, а именно должен ли свободно вращаться вал ? Потому что я этот момент как то упустил и сейчас ломаю голову от того правильно ли я все собрал и не упрется ли вал в датчик и не поломает все там при повороте ключа.Вроде и понимаешь что вал должен крутиться и крутить бегунок, тем самым давая бегунку ходить между ВВ проводов цилиндров, но не знание этого момента пугает возможными последствиями )) Если кто может подсказать, очень жду )

Собственно пока штифт обратно не вбивал из-за нерешённого вопроса и в любой момент есть возможность все пере собрать т.к. параллельно идет замена задней балки, машина пока не поедет )

Список запчастей которые использовал:
1. Corteco 19019295B Кольцо уплотнительное
2. General Motors 01989646 Подшипник генератора
3. Toyota19127-74050 Прокладка распределителя зажигания
4. Toyota90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
5. YecYR-119 Бегунок распределителя зажигания

UPD решена проблема с не крутящимся валом — если кривые руки то это на всю жизнь )
Неведомым ( а может и ведомым) образом при выбивании штифта был погнут ДПР.

Прикрутил датчик, верну хвостовик обратно на место не забыв про зазоры между датчиком и валом )

Двигатели

Принцип работы распределителя зажигания

Диагностика электрической части трамблера

Механическая часть и катушка

Заключение

Распределитель зажигания в 4A-FE имеет большое значение для бесперебойной и эффективной работы мотора. Естественный износ деталей, протечка масла и работа в условиях высоких нагрузок двигателя – факторы, определяющие нарушения в работе трамблера. Диагностика и ремонт компонентов технологии – обязательные процедуры в случае выявления признаков неисправности конструкции. Процедуру обновления составляющих механизма можно выполнить собственными силами, новые компоненты найти не сложно, стоимость деталей приемлемая.

Привет, альфа бобер! Не подскажешь распиновка трамблёра 2-4 для 5а fe. Насколько я понимаю двухконтактная фишка это питание, а четырех контактная это датчики дпр и дпк.

5a-fhe есть схема?

К сожалению, нет.

Banderas-141

5a-fhe есть схема?

Ооо уже продано…

На движок 5S-FE аналогичный блок управления ?

есть и на 5с, только в плохом качестве

вот бы нарыть 5s, хоть в укаком качестве))

Вот такая схема есть, правда ее качество не очень.

Longer7-Djack

вот бы нарыть 5s, хоть в укаком качестве))

Осталось только выучить Японский язык=)

Денех на электрика копить теперь=))

Где-то в машине обрыв… Все преды целые. Жалко конечно, придется пока так зиму отъездить.

мож на фишках обрыв, вольтметром то замерял?

На фишках проверял лампочкой, не горит при вкл.зажигании, вольтметра у меня нет.

раз не горит знач точно обрыв… заедь к авто электрику, он должен помочь тебе, и на всякий случай распечатой ему страницы со схемой электрики с замком зажигания и ЭБУ, ато обычно они ссылаются на отсутствия схем…

Заеду. Только теперь нескоро… Сегодня готовился к зиме, зимняя резина, наружние гранаты(хрустели страшно), тормозные колодки и завтра замена масла в трансмиссию. Комммутатор пока будет питаться от плюса эл.магнитного клапана хх карба. Думаю так нниче страшного.

Я даже не знаю где стоит релюшка на трамблер, или его предохранитель.

Всем привет. Кто-нибудь знает где искать провод катушки зажигания? На трамблер не идет напряжение, оно куда-то исчезло… Езжу теперь с плюсом напрямую от аккумулятора. Двигатель 5А-F.

привет, у тебя полагаю карбюратор?

Да. 5A-F, Карбюратор. На трамблер идет фишка светло-зеленого цвета, 2-хконтактная. В интернете нашел эл.схему зажигания, но во-первых она на 4А-FE, 4A-GE, 5A-FE, про 5А-F ничего не сказано. Во-вторых — я если честно не понимаю такой язык схемы в мануалах на авто. Мне проще понять когда на пальцах, типа этот провод идет туда-то, а оттуда сюда и т.д.))

питание идет с замка зажигания через предохранитель IGN, если предохранитель целый то надо искать возможно гдето порыв…
,

Этот предохранитель под капотом искать надо, или в салоне под правой ногой водителя? У меня правый руль.

Спасибо за подсказку. Буду смотреть предохранитель.

Извиняюсь что спрашиваю тут, быть может у вас встречалось на практике! Реально ли что в эбу подсохли кондеры, и из-за этого пришли траблы со всем известной вибрацией 5а-фе двигателя!
Перечистил, перемыл, заменил, откапиталил — уже всё что только возможно!
На днях уперся в то, что если прогреться до тряски, заглушить авто и сдернуть трехконтактную фишку с генератора, ну тоесть исключить его напряжение и сопротивление кручению всей системы — никакой тряски нет! Двиг от акб, не нагруженый генератором, работает просто идеально!
Тоесть причина тряски на холостых — это сильное сопротивление прокручиванию генератора!
Это может быть связано с уставшими емкостями в блоке ЭБУ?

Может быть и проблема в регуляторе напряжения, померий напряжение заряда. Катушка зажигания проверялась? И кстати проверь массу аккумулятор-кузов-двигатель очень часто на старых кузовах она уже не та.

Регулятор напряжения поменян, так же в запасе есть ещё один оригинальный, точно рабочий!
Щетки поменяны пол года назад! Выработка на вале не критичная! Неделю назад сдавал генератор в сервис на тестирование и диагностику! Отдали с вердиктом — полностью исправен! Даже не попытались впарить замену подшипников!
Трамблер вот прямо сейчас лежит перед мной! Обмотки катушки показывают сопротивление по 13,27 — 13.24 Ком! — походу дела в норме! Катушки датчика положения распредвала обе внешне чистенькие, как проверить не разбирая полностью не понял, разбирать вообще целиком не стал! Но я так понимаю при обрыве хотя бы одной, двигатель не заводился бы совсем!

Вот здесь описывается проблема запуска изза кондеров… — blogs.yahoo.co.jp/itakame3/63565341.html
ну может и неустойчивая работа тоже кстати, а у тебя наверно только в режиме D вибрации да?

))) Нравится мне их алфавит!
У меня вообще не понятная ситуация! Разложу как есть!
Завожу холодный авто, прогревочные обороты 1200! Иногда прислушиваясь, и держась за руль, в полной тишине, чувствуются как будто пробои(сбои) в зажигании! По ощущениям похоже на пробой или в проводах, или свечи, или какой то косяк в зажигании!Но они реально еле уловимые!
Постепенно прогреваясь обороты, падают примерно до 950! Двигатель работает ровно, никакой тряски! И уже перед выходом на рабочую температуру(стрелка примерно на 8 часов), внезапно появляется тряска, обороты при этом не меняются! Появляется и всё, не уходит! При включении Д, усиливается не значительно, потому как двигатель ещё не прогрет до рабочего состояния! После того как вышли на рабочую температуру, на холостых картина выглядит вот так postimg.org/image/toi8g6v8l/, прошу заметить что напряжение сети на магнитоле 14+(проверял не врет!) !
Как только включаю Д, обороты падают до 500-550, зарядка 13.1-13.3 — сильная тряска!
Провода новые, крышка трамблера + бегунок тоже! Датчики ОЖ все менял, по вакуумной системе — МАР рабочий точно, клапан на гур — рабочий, клапан на кондишн — рабочий!
Движку перебрал в конце лета, клапана не зажаты всё в допуске, смотрел как на горячую так и на холодную! Чистил — мыл впуск до последнего болтика, подушки в норме, хоть и не оригинал, но они тут вообще не при делах!
Единственный вопрос — лямбда? Но как её проверить не разобрался, по инструкции делал, но так никаких пульсаций на тестере не увидел! Если её тупо отключить, даже "ЧЕК" не загорается! Её просто тоглда тресет постоянно ещё сильней! Купить оригинал — попробовать! Не бюджетно!
Не знаю что делать!

даа… задача, возможно смесь беднеет сильно по мере прогрева, не думаю что оригинал кислородника будет чемто лучше NGK. А проверить его можно по числу вспышек чека, погляди в разных инструкциях гдето точно должно быть написано, ну либо тогда осциллографом…

Самодиагностика ошибок не выдает!(

на этих компах почемуто мертвый однопроводной кислородник не высвечивается в ошибках…а вот 2х, 3х, 4х проводные уже сигнализируются но только за счет обрыва цепи подогрева. Купи на проверку NGK он 700р стоит… не так уж и дорого.

Попробую завтра закажу! Заметил еще то, что двигатель как то громче работать стал!

Лямбда результатов не дала! Опять деньги на ветер! Не изменилось ни-че-го! Перебрал "от и до" трамблер! — тоже никаких перемен! www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=12221
Все же надо копать в сторону слишком сильного сопротивления генератора! Без него, авто работает отлично!
Подключаешь питание на щетки — и всё, тряска!

Что с миром творится?!
Блоги Яху, по заветам Гугл, и прекратили своё существование.

А как конденсаторы в эбу могут влиять на неустойчиую работу двигателя?

Я не знаю как. Это был крик от безъисходки, когда уже попробовал — все, и не помогло — ничего!
И ведь до сих пор, ничего и не помогло!

Читайте также: