4 катушки зажигания вместо 2 митсубиси
Признаки неисправности катушек зажигания
Точную неисправность могут определить только с помощью компьютерной диагностики, которая укажет на неисправные детали, однако по характерным признакам можно определить самому, что же сломалось.
Двигатель может троить или нестабильно работать на холостых оборотах, это тоже может быть одной из причин неисправности катушек зажигания.
Какую катушку выбрать для замены
С завода устанавливалась оригинальная катушка Mitsubishi MD362903 (MD361710). Ее цена на данный момент более 5 000 рублей за штуку. Можно конечно приобрести ее и заменить, а можно выбрать более дешевый аналог.
- Delphi GN10450-12B1 от 1900 руб
- Denso DIC01-07 от 3900 руб
- ERA 880.190 от 1500 руб
- Masuma MIC300 от 1700 руб
- NGK 48 225 от 3200 руб
При замене катушки так же советуем обратить внимание на наконечники и свечные провода. Их лучше поменять вместе с катушкой.
После демонтажа старой катушки и проводов советуем проверить их мультиметром. Вообще идеальный вариант, это демонтаж старой катушки и проводов, их проверка и уже потом, после выявления неисправных узлов их покупка и замена. Конечно, если вы хотите поменять все полностью, тогда проверка и не нужна.
Как проверить катушки и провода зажигания
На картинке ниже подробная инструкция по проверке катушек и проводов. Потребуется лишь исправный мультиметр и немного свободного времени.
Инструкция по самостоятельной замене катушки зажигания Лансер 9
Итак, отсоединяем колодки проводов от двух катушек. Колодки серого цвета, чтобы отсоединить от катушки необходимо нажать на фиксатор и потянуть колодку на себя.
Далее с помощью ключа на 10 мм откручиваем по 2 болта крепления катушек к корпусу.
Аккуратно вытаскиваем наконечники с проводами из колодцев. Теперь можно либо менять все полностью, либо проверять катушки и провода мультиметром.
Перед демонтажом катушек и проводов советуем запомнить их расположение.
На моторах GDI применяют систему зажигания COP система (Coil on Plug - "катушка на свече") с индивидуальными катушками на каждый цилиндр. При такой схеме имеется возможность оценить пропуски искрообразования и вовремя диагностировать неисправный цилиндр по работе катушки.При всех плюсах этой системы есть один существенный недостаток. На первых моторах- при неисправной катушке зажигания нет блокировки двигателя(Такой алгоритм применён на моторах тойота D-4). И если владелец пропустит отказ катушки зажигания и будет продолжать эксплуатировать автомобиль, то возможны серьезные поломки мотора.
Бензин разжижит моторное масло и разрушит стенки цилиндров. Принципиальные схемы систем зажигания.
Неисправности в системе зажигания у моторов GDI.
Уязвимым местом в системе зажигания являются свечи. На моторах применяют свечи BKR5(6)EKUC; BKR5(6)EKUD; IZFR5B PZFR5(6)B; BKR5ETUA.
Износ свечей зажигания нередко приводит к печальным последствиям. При критичном увеличении зазора на свечах, как правило, происходит пробой высоковольтных наконечниках катушек. При этом цилиндр перестает работать - искрообразования в цилиндре не происходит. На фотографиях примеры внешнего пробоя и выгорание центральных электродов свечей.Примеры.
Искра начинает пробивать по керамике свечи вне цилиндра. При наборе оборотов двигатель «дробит», возможны прострелы и сильная детонация. Ремонт заключается в замене свечки (или комплекта свечей) и замене высоковольтного наконечника. Примеры прогаров в высоковольтных наконечниках катушек зажигания.
В полевых условиях возможен временный ремонт, который заключается в срезе угольной дорожки в наконечнике и с керамики свечки. Прогары на наконечниках можно временно, до замены, обмотать несколькими слоями изоленты. Важно на моторах следить за сроком пробега работы свечи. И производить замену вовремя. Из-за халатности владельцев нередки случаи обгорания центрального электрода и разрушения керамики свечи.
Для замены свечей потребуется специальный ключ. Обточенная головка на 16мм с внешним диаметром 20,5мм. Если использовать обычный свечной ключ (внешний диметр 22мм) - он неминуемо застрянет в свечном колодце и вынуть его без серьезного разбора будет проблематично.
Пример застрявшей свечной головки обычного диаметра в свечном канале головки блока цилиндров.
Важный момент. По нагару на свече можно косвенно определять состояние топливной системы. На отечественном бензине керамика свечи (вариант с правильной подачей топлива) имеет небольшой сажевый налет. Чистым остается только верхняя часть керамики. Полностью чистая керамика говорит о переобеднении топливной смеси. Полностью засаженная керамика говорит о переливе или о текущем, капающем (негерметичном) инжекторе. Рекомендация от производителя по чистке и проверке свечей.
Пример оценки состояния топливоподачи по нагару свечи.
Деформация электропроводки катушек зажигания.
Зимний запуск моторов GDI всегда трудный. При использовании «летних» бензинов запуск всегда лотерея. Неподготовленный водитель, стараясь запустить мотор – крутит стартером до полного высасывания батареи. При этом закономерно заливает свечи зажигания. Керамика на залитых свечах покрыта черным сажевым налетом. Сопротивление изоляции свечки резко уменьшается. Происходит «замыкание» электродов свечи.
При попытках вынуть свечи на морозе (модная, на сегодняшний день, тенденция зимнего авторемонта под названием – «отогрев авто на выезде» - автозапуск) владельцы или механики деформируют на морозе провода катушек (ломается изоляция провода). При замыкании проводов сгорает как сама катушка, так и управляющий транзистор в блоке управления двигателем. А это уже серьезные финансовые траты по восстановлению ЭБУ и замене катушек зажигания. Примеры оголенной эл. проводки и взорванные катушки зажигания.
Вывод – следует с особой осторожностью демонтировать катушки при отрицательных температурах.
Проверка системы зажигания. Блок управления при проблемах в системе зажигания фиксирует ошибки по пропускам работы цилиндров и зажигает контрольную лампу на панели приборов.
Система зажигания проверяется мотор тестером при использовании специальной линейки. Диагностом оцениваются импульсы работы катушек, и выносится диагноз. О исправности катушки.
Другая проблема системы зажигания это выход из строя датчика положения распредвала. При отсутствии импульсов с датчика пропадает синхронизация. Запуск мотора становится практически невозможным. При прокрутке двигателя стартером происходят «натыкания», удары, детонация и обратные вспышки. Данная неисправность стопроцентно определяется сканером по наличию ошибки Р0340 и подтверждается осциллографом (наличие – отсутствие импульса или пропадание импульса). Пример зафиксированной ошибки по работе датчика распредвала.
Пример проверки синхронизации иработы датчиков при помощи осциллографа места подключения и табличный график эталон.
Датчик распредвала и его устройство.
Еще одна проблема связана с человеческим фактором. При замене ремня ГРМ механики плохо закручивают (правильно не фиксируют) шкив коленвала. Который затем неминуемо откручивается. В результате от биений происходит износ коленвала, шестерни, маркерного диска и датчика оборотов коленвала. При разрушении «гвоздиков», фиксирующих маркерный диск - происходит смещение диска. Меняется синхронизация. При этом начинают происходить, со слов клиентов, загадочные вещи. Мотор очень долго запускается на холодную. Если запустится, то не реагирует на акселерацию до прогрева мотора. Определить эту проблему можно сняв осциллограмму синхронизации и оценив её. Или же можно проверить мотортестером реальный угол опережения зажигания. Косвенно можно судить о разрушениях в шестерне по ржавому налету на ремне ГРМ. Другой вариант, при наличии оборудования, проверить визуально эндоскопом положение маркерного диска.
Итоги.
Для содержания системы зажигания в рабочем состоянии нужно вовремя производить замену свечей зажигания. При зимнем запуске при сильных морозах использовать внешний подогреватель. Следить за состоянием ремня газораспределения и использовать топливо без воды и лишних примесей. Продолжение следует….
- Назад
- Вперед
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 4
Меняю почку на Tesla Model S P100D Ludicrous+
Репутация: 55
Сейчас поищу схему
Никто не знает: устанавливался ли в штатах 4G18? А то у меня америкосовская программа умная есть.
Yegik Просмотр профиляРепутация: 48
Четыре катушки поставить можно, запаралелив ещё две катушки с уже подключенными. Но по моему это ничего не даст.
И вообще не понятно, о какой просадке на высоких оборотах идёт речь.
У мозгов есть только два вывода управления катушками зажигания, поэтому только запараллеливание катушек, что по моему мнению, практически то же самое, что уже имеем с завода.
Первый вывод +12 Вольт.
Второй вывод - масса.
Третий управляющий, с мозгов.
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 4
на лансе с GDI двс, там 4-е катушки
Yegik Просмотр профиляРепутация: 48
на лансе с GDI двс, там 4-е катушки
Вы ошибаетесь, там не 2-е катушки в одной. Просто вторичная обмотка катушки подключена сразу к двум свечам.
А по поводу GDI, там мозги другие, расчитанные на 4-е катушки. А у Вас , судя по фото, далеко не GDI.
Если не верите мне, может быть поверите схеме:
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 4
Да про GDI понятно что там прошивка другая
А вот для чего там 4-е разных катушки
вот обэтом я и говорю
Репутация: 8
andr_mozg
Репутация: 71
Gummi_bear
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 17
имхо наши катушки уже с коммутатором (транзистором) внутри, отсюда вывод:
если лепить не родные катушки, то нужно смотреть какое у них управление, через коммутатор или напрямую с мозга
как вариант - от таза 2110, без коммутаторов вроде должны подойти, как раз спаренные
или если ваще жесть - 4 катушки от 2109 + 4 коммутатора + ВВ провода (зато в любой жопе есть запчасти) :-)
Есть кстати 2 выводные коммутаторы от 2109, не помню только у него вход параллельный или выход, в сети есть, лень искать
ДПРВ не причем, это вам не трамблер с датчиком холла :-)
с него вы ничего не возьмёте, искру на катушки дает мозг, в зависимости от положения распредвала
GoldEd 2.50+ | forum.amadeus-project.com | Машина не роскошь, роскошь - средства на её передвижение
lost.root
Супер Технический Маньяк
Репутация: 32
Вы ошибаетесь, там не 2-е катушки в одной. Просто вторичная обмотка катушки подключена сразу к двум свечам.
А по поводу GDI, там мозги другие, расчитанные на 4-е катушки. А у Вас , судя по фото, далеко не GDI.
+100
Единственную причину, ради которой можно заморочиться с 4мя катушками
это более мощная искра в каждой камере сгорания.
И не факт что цель оправдает ожидания.
Супер Технический Маньяк
Репутация: 32
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
С него можно организовать счетчик, если сделать два дополнительных коммутатора, перебрасывать сигнал с 1 на 4 и со 2 на 3 катушки.
Только ИМХО это не имеет смысла, проще поставить две катушки в параллель, будет цилиндрах по одному лишнему разряду (как и сейчас).
Вопрос, как я вижу в другом. Изначально в каждой катушке пробой идет через два зазора. Если поставить на каждый цилиндр по катушке, соответственно второй в/в вывод надо заземлять и шить будет только через один зазор. Не будет ли слишком высокий ток в катушке, не приведет ли это к ее перегреву и выходу из строя?
Либо надо ставить катушки, изначально предназначенные для одного цилиндра.
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 17
Вы ошибаетесь, там не 2-е катушки в одной. Просто вторичная обмотка катушки подключена сразу к двум свечам.
А по поводу GDI, там мозги другие, расчитанные на 4-е катушки. А у Вас , судя по фото, далеко не GDI.
+100
Единственную причину, ради которой можно заморочиться с 4мя катушками
это более мощная искра в каждой камере сгорания.
И не факт что цель оправдает ожидания.
Да, вы правы, неправильно выразился, но более мощная искра чувствуется, на карбе во всяком случае :-)
GoldEd 2.50+ | forum.amadeus-project.com | Машина не роскошь, роскошь - средства на её передвижение
Gummi_bear
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 17
С него можно организовать счетчик, если сделать два дополнительных коммутатора, перебрасывать сигнал с 1 на 4 и со 2 на 3 катушки.
Только ИМХО это не имеет смысла, проще поставить две катушки в параллель, будет цилиндрах по одному лишнему разряду (как и сейчас).
Вопрос, как я вижу в другом. Изначально в каждой катушке пробой идет через два зазора. Если поставить на каждый цилиндр по катушке, соответственно второй в/в вывод надо заземлять и шить будет только через один зазор. Не будет ли слишком высокий ток в катушке, не приведет ли это к ее перегреву и выходу из строя?
Либо надо ставить катушки, изначально предназначенные для одного цилиндра.
Что-то не пойму, давайте определимся, речь идёт о катушках с одним ВВ выходом, или с двумя ВВ выходами?
Если с двойными ВВ выходами, тогда зачем на каждый цилиндр ставить по катушке, и второй выход глушить?
Прилепить их по образцу родных, и в путь :-)
Если с одним ВВ выходом, то придется параллелить управление катушками, и как-то развязывать их от мозга.
Счетчики и два коммутатора (независимую искру по цилиндрам) люди уже проходили, (не на лансе конечно) настоящие маньяки надо сказать :-)
Я так не замарачивался. Максимум что делал своими руками - две катушки, два коммутатора на два цилиндра.
Опять-же, если я правильно все понимаю, то у нас ведь шторки на распредвале не одинаковые? (в живую пока не видел, сужу по мануалам)
Если так, значит мозги считают время между шторками, тупо счетчик прилепить не получится, имхо
Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.
Стадия 1. Нормальный трамблер.
Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже - 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т.д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.
Стадия 2. Катушке плохо.
Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже - 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при - 14 – нет).
Пора задуматься о зажигании…
Часть 2. Что делать.
Итак, разборка (трамблер уже снят, снятие подробно описывать не буду, там все просто: отключить высоковольтные провода, разъем проводки управления, открутить болт на 10, держащий кронштейн с разъемом лямбда-зонда и конденсатор, открутить 2 болта на 12, удерживающие сам трамблер, предварительно не забыв отметить его положение, чтобы не сбить базовый УОЗ).
1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).
2. Снимаем бегунок с центрального вала (он держится только на посадке, дополнительных креплений там нет). Для этого берем 2 плоские тонкие отвертки и аккуратно засовываем под него с разных сторон, потихоньку расшатываем попеременно с каждой стороны. Главное – стронуть его с места, дальше он снимется довольно легко.
3. Просовываем отвертку или нож под черную пластиковую крышку с резиновыми краями (по капсу деталь MD619218, если не понятно, можно глянуть на схеме в экзисте). Снимаем ее.
4. Самая сложная часть. Центральный болт, удерживающий шпендик – посадочное место бегунка на валу. Как его тянут на заводе – ХЗ, похоже, что пневмоинструментом со спецнасадкой. Сразу предупреждаю – с крестовой отверткой туда даже не суйтесь, только шлицы сорвете. Для этой операции крайне желательны большие слесарные тиски или что-то подобное, что позволит зафиксировать центральный вал от проворачивания и одновременно удерживать само основание трамблера. Установив его в тиски и зажав центральный вал, лучше за плоскую насадку на нем, которая при установленном трамблере зацепляется с распредвалом, берете плоскую отвертку с 8-мм лезвием (нежелательно, только если силы - некуда девать и при этом имеется аккуратность), ударную отвертку либо дрель/шуруповерт с 8-мм плоской битой, желательно новой и не сильно китайской. Выставляете их на минимальные обороты (чтобы развить максимальное усилие), плотно упираете и пробуете открутить. Перед этим лучше туда брызнуть ВД-40 или чем-то аналогичным и на некоторое время оставить. Если не идет, попробуйте несколько раз качнуть реверсом туда-сюда, у меня открутился только так, и то шлицы немного повредило. Откручивается против часовой стрелки, то есть резьба там нормальная. Открутив, снимаем также круглую железку (на рисунке – с цифрами 997) и шайбу под ней.
5. Снимаем блок управления – кольцо с контактным разъемом и силовым транзистором. Для этого предварительно откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку, которые прижимают выводы контактов катушки и 1 – прижимающий силовой транзистор. Убрав шурупы, берем нож или тонкую плоскую отвертку и потихоньку отрываем кольцо от самой катушки (оно приклеено на катушку герметиком), стараясь сильно не покоцать края.
6. Добрались до катушки. Она к основанию трамблера тоже приклеена на герметик, кроме того, держится на 3 шурупах под крестовую отвертку. Откручиваете шурупы, затем берете большую плоскую отвертку и просовываете ее между катушкой и металлическими выступами в основании трамблера. Отверткой грубо выковыриваете катушку, попутно отрывая при этом герметик, на котором она сидит. Красными стрелками показано местоположение шурупов, желтыми – выступов в основании трамблера, в которые надо упирать плоскую отвертку.
Далее – сборка. Берем новую катушку, обезжириваем края и мажем их герметиком, (я использовал красный универсальный Манол), проделываем ту же операцию с основанием трамблера. Ставим новую катушку, прижимаем, прикручиваем, ждем, пока герметик засохнет. Затем аналогично – с кольцом с силовым транзистором. Дальнейшая сборка – в обратном разбору порядке, пластиковую крышку MD619218, думаю, тоже лучше прихватить небольшим кол-вом герметика.
Если крышка трамблера и бегунок в плохом состоянии, меняем также их. Крышку вполне можно взять Ниппартс J5320700, она по конструкции даже удачнее родной и качество вполне нормальное.
После сборки ставим все на место (сальник трамблера, если старый, тоже желательно сменить, новый перед установкой трамблера надо смазать сверху моторным маслом) и (если все остальное более-менее исправно) осознаем, как должна заводиться и ездить японская машина и чем она отличается от тех поделок, которые называются «продукцией отечественного автопрома».
Замена катушек зажигания на аналог. ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
Поставил на это крепление катушки
Работает без проблем вот так выглядит
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
После замены катушек, машина завелась, как ни в чём не бывало.
Работает ровно.
Так, что, если прижмёт, ставьте такие катушки. Всё работает, проверено на себе!
Ещё одна тонкость - катушки две: одна 1 и 4 цилиндр, другая 2 и 3 цилиндр. Их можно менять местами, или ставить две одинаковые. всё работает без изменений! Опять же проверено на себе.
На первом целиндре стала пробивать искра на массу. Вот результат.
Получилась такая конструкция.
Вид на машине.
Отличие штатной катушки и аналогов
Место крепления на двигателе.
Читайте также: