1g fe распайка трамблера

Обновлено: 23.01.2025

Привет ребята!После долгих поисков все таки нашел схему распиновки мозга 1G-FE Для GX90 !Так же хотел сказать спасибо ajiekc-22rus и mrdanilov за помощь в поиске данной схемы и вообще за помощь!Теперь во всех поисковиках любой автолюбитель может найти эту распиновку на этом сайте!А то не было вообще не где прям прямого ответа в любом поисковике!Всех с праздником Пасхи! Иисус воскрес!

Благодаря solovushka есть расшифровка выводов

Поехали:
+В. Главное реле
+В1. Главное реле
2*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
А/С. Усилитель кондиционера
ACIS. Электро-пневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора
ACMG. Реле электромагнитной муфты включения кондиционера
ВАТТ. Аккумуляторная батарея
ВК. Датчик тормозов
ССО. Датчик температуры отработавших газов
DI. Электронный блок управления топливным насосом
Е01;Е02. Заземление источника питания
Е1. Заземление компьютера(эбу)
Е11. Заземление ЭБУ
Е2. Заземление датчиков
ЕС. Заземление корпуса ЭБУ
EGW. Датчик температуры отработавших газов
ELS. Реле задних фонарей, реле обогревателя заднего стекла.
EVAP. Электро-пневмоклапан системы улавливания паров топлива
FC. Реле-выключатель топливного насоса
FPC. Электронный блок управления топливным насосом
G-;G1;G2. распределитель
IDL;IDL1. Датчик положения дроссельной заслонки
IDL2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
IGF. Коммутатор
IGSW. Замок зажигания
IGT. Коммутатор
ISC1;ISC2;ISC3;ISC4. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
KD. Выключатель режима "кикдаун"
KNK1. Датчик детонации №1
KNK2. Датчик детонации №2
L*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
М-. Переключатель режимов работы АКПП
MI. Индикатор режима ручного управления АКПП
M-REL. Главное реле системы впрыска(обмотка)
NCO-.Датчик скорости —
NC2-. -муфты включения-
NC2+. -повышающей передачи
NE. Распределитель
NEO. Электронный блок управления TRC
NSW*. Выключатель запрещения запуска
OD1*. Компьютер(ЭБУ) системы поддержания скорости
OD2*. Главный выключатель повышающей передачи
OIL. Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
ОХ. Кислородный датчик
ОХ1. Главный кислородный датчик
ОХ2. Дополнительный кислородный датчик
Р. Переключатель выбора режима работы АКПП
PIM. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
PS. Датчик-выключатель по давлению в системе ГУР
R. Датчик положения селектора АКПП, выключатель запрещения запуска
S1*. Электромагнитный
S2*. клапан
S3*. АКПП
SLN-. Электромагнит. клапан акпп №4
SLT(-).Электромагнитный элемент
SLT(+). электронного управления АКПП
SLU-.Электромагнитный клапан электронного управления АКПП (№3)
SP1. Датчик скорости №1
SP2-. Датчик скорости №2
SP2+.Датчик скорости №2
STA. Выключатель стартера
STP. Выключатель стоп-сигналов
ТЕ1. Диагностический
ТЕ2. разъём
ТНА. Датчик температуры воздуха на впуске
THW.Датчик температуры охлаждающей жидкости
ТТ*. Диагностический разъём
VAF. Переменный резистор
VC. Датчик положения дроссельной заслонки, переменный резистор
VCC. Датчик положения дроссельной заслонки/ Датчик абсолютного давления
VF;VF1;VF2. Диагностический разъём
VTA;VTA1. Датчик положения дроссельной заслонки
VTA2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
VTO1. ?
VTO2. ?
W. Контрольная лампа "CHECK"

примечание: знаком * обозначены модели с электронным управлением акпп.

Кстати у ДО рестайл и Рестайл разница в 3-х пинах 3-ей фишки крайней правой на схеме.
Коса ДВС 1G-FE GX90 Рестайл и до рестайл одинаковая, только Сам ECU( Комп, мозг)1 G-FE A/T разный
До Рестайл (до 94 г.в) 89661-22450-он тольше рестайла.
Рестайл 89661-22590 -он тоньше до рестайла

Возможно у Toyota Chaser и Toyota Cresta GX90 тоже есть какие то различия, но у меня коса двс стоит от Toyota Chaser GX90 и по всем разъемам и фишкам сходиться, но до сих пор не удается завести машину изза какой то проблемы с салонной проводки((( На помню моя проводка рестайл вся погорела или оплавилась и пришлось ставить до рестайл всю проводу с марка одного хорошего человека evgeiiika к себе в марк, так же на всякий случай и мозг До рестайл 1G-FE GX90 — 89661-22450 с его же машины поставил к себе.Но искры как не было так и нету((((

Распределитель (1G-FE, с 09.1996 г.). 1 - распределитель, 2 - высоковольтные провода, 3 - метки, 4 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 5 - защита жгута проводов, 6 - жгут проводов, 7 - метки, 8 - кольцевое уплотнение.

Снятие

Отключите провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Отсоедините провода высокого напряжения от крышки распределителя.
Отключите разъем распределителя.
Отвернув два прижимных болта, снимите (вытяните) распределитель, затем отделите кольцевую проклад-ку-уплотнение от корпуса распределителя.

Разборка

Снимите крышку распределителя зажигания и прокладку, отвернув болты крепления.
Снимите ротор распределителя зажигания.

Проверка

Поверните вал привода распределителя, убедившись, что при этом не наблюдается ни заедания, ни заметного люфта. В противном случае замените корпус распределителя в сборе.

Сборка

Установите ротор распределителя, предварительно совместив впадину на роторе датчика угловых импульсов с выступом на роторе распределителя зажигания.
Затем закрепите ротор распределителя зажигания двумя винтами.
Установите крышку распределителя на корпус распределителя, использовав новое уплотнительное кольцо. Затем закрепите крышку распределителя двумя болтами.

Установка

Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Установите распределитель.
1. Установите новое кольцевое уплотнение под корпус распределителя и нанесите на него тонкий слой свежего моторного масла.
2. Совместите паз на соединительной муфте с выступом на корпусе распределителя.
3. Вставьте распределитель, сцентрировав его установочный фланец с посадочным отверстием в головке блока цилиндров, совместив отверстия фланца распределителя с отверстиями под болты крепления в головке блока цилиндров.
4. Слегка затяните два прижимных болта.
5. Закрепите держатель (зажим) высоковольтных проводов болтом.
Была у меня такая проблема.
Под капотом, преимущественно вокруг трамблёра, всё закидано маслом, причём, следы всегда были свежие. Палец суёшь под трамблер — остается чуть влажная маслянистая грязь на руках .

Как настоящий чайник, перегуглив множество форумов, определил причину протечки — уплотнительное колечко.
После того, как сняли трамблер с Марка, это кольцо было настолько задубевшим, что при снятии оно развалилось на пополам.
Заранее купил жидкость для чистки поверхностей от грязи, так как под трамблером было реально всё засрано и просто тряпочкой не оттереть.

Проблема ясна: замена уплотнительного колечка со снятием трамблера.

Проблем снять трамблер нет, большая проблема вернуть потом всё обратно, да так, что бы зажигание было верно выставлено. При снятии зажигание обязательно собьётся.

Для того, что бы упростить себе установку трамблёра, нужно сделать следующее:
1. Записываем какой бронепровод (подписаны буквой сверху) в какой горшок (пронумированы на крышке трамблера) вставляется. Вообще, можно ориентироваться по длине бронепровода, но лучше записать, что бы потом не лохонуться. Отсоединяем бронепровода — отщёлкиваются отверткой крепление

2. Снимаем фишку сбоку трамблера.
3. Единственный болт, который нужно открутить, что бы вытащить трамблер, находиться сбоку на лапке. Но, перед тем как снимать, нужно пометить корректором, в каком положении находится лапка относительно двигателя. То есть, помечать нужно и на трамблере и на двигателе. Тонкой линией, так как сдвиг даже на пару миллиметров сильно влияет на работу двигателя. Если кому-то нужно будет, то скину фотки, как это наглядно выглядит у меня.

Дальше, на форумах пишут, что нужно снять крышку трамблера и сделать метки там, но упустив этот момент и не поняв до конца, по какому принципу эти метки ставить, я крышку не снимал.
(UPD: На шестеренке трамблера есть выемка на одном из зубцов, вот ее нужно совместить с меткой-стрелочкой на корпусе трамблере у шестеренки.) Strannik30

Открутил болт, который на картинке ниже и аккуратным движением на себя вытащил трамблер.

Дальше, плоской отверткой просто толкаем старую резинку наверх, так как она сломалась у меня по полам, то проблем со снятием не было.
Новая резинка устанавливается просто надеванием сверху (шестеренку снимать не нужно, так как кольцо больше радиусом, то оно без проблем проходит на своё место).

Готово, с резинкой закончили.

Теперь нужно поставить всё это дело обратно и заодно выставить зажигание.

Сначала выставляем все метки (сняв верхнюю крышку ГРМ) на распредвале и шкиву коленвала (крутим ключом на 24, пока не увидишь метку).
При этом первый цилиндр в ВМТ — верхняя мертвая точка, (проверить можно сняв свечку на первом цилиндре). Всё, выставили.
Теперь устанавливаем трамблер обратно. При установке трамблера, когда его будем вставлять на место, произойдет небольшое проворачивание так и должно быть! Ставить трамблер нужно со снятой крышкой, что бы видеть, в какое положение встаёт бегунок — в итоге, после установки трамблера, бегунок должен стоять напротив контакта первого цилиндра.
Как все установил еще раз проверяем, что метки ГРМ стоят на своих местах.

Далее, ставим крышку трамблера обратно. Выставляем лапку трамблера так, что бы метка на ней совпадала с меткой на двигателе, фиксируем болтом. Подключаем бронепровода в изначальном порядке, цепляем фишку сбоку трамблера.

Всё, процесс установки закончен.

По скольку на тот момент, когда я всем этим занимался в гараже, я не знал, как с нуля выставить зажигание, то установив трамблер обратно, само собой зажигание сбилось. Пришлось подгонять методом тыка.
Марк завёлся, но при этом обороты плавали.
Худо-бедно, доехал до ближайшего СТО, глохнув на каждом красном светофоре, где мне и провели все выше описанные манипуляции, выставив зажигание буквально за 10 минут.

В итоге: 185руб. уплотнительно кольцо + 80руб. очиститель + 400руб. выставить зажигание на СТО.

Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.

Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

—————————————————————————————————————— Toyota Land Cruiser 30 с двигателем 1FZ-FE

———————————————————————————————————————-
Toyota Aygo (Bosch 0 261 S04 464)

———————————————————————————————————————

Toyota HiAce 2011 1KD-FTV 89661-26L10

Toyota Cresta 1UZ-FE 2000 года

Информация взята здесь ———————————————————————————————————————

Toyota Estima MCR30 engine 1MZ-FE, ECU 89666-28171

Первая часть схемы

Вторая часть схемы ————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————

Toyota Celsior 3UZ FE 89661 50590

————————————————————————————————————

Bosch ME 7.9.52 Citroen — Peugeot — Toyota

—————————————————————————————————————-

Toyota Surf (Disel)

—————————————————————————————————————-

Toyota Prado 3.0 литра двигатель 1KZ-TE

—————————————————————————————————————

Toyota двигатель 1KZ-TE (89661-26180)

————————————————————————————————————

Toyota Hilux, Surf двигатель 1KZ-TE

————————————————————————————————————

1UZ-FE ECU 89661-3F170 (Crown/Majesta UZS175 после 08.2001)

Информация заимствована с сайта — https://www.drive2.ru/b/500755804391998755/ ———————————————————————————————————-

Блок efi 2JZ-GE — 89661-51011 lexus is300

Информация заимствована с сайта — https://www.drive2.ru/b/2874588/ —————————————————————————————————————-

Toyota Supra JZA80 / Aristo JZS147 2JZ-GTE non-vvti ECU Pinout Diagram

—————————————————————————————————-

1JZGTE — Двигатель Toyota 1JZ-GTE – это рядный турбированный шестицилиндровый двигатель.

——————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————-

ЭБУ двигателя 2AZ-FE, на Toyota Kluger Toyota Avensis 1ZZ-FE с 2003-го года. TOYOTA 89661-48701, DENSO 275100-0111

BAT — E9-3 B+ — E9-1 IGSW — E9-9 GND — E12-7 K-Line — E9-18 ——————————————————————————————————————————— Toyota SUPRA MK3 JZA-70 1JZ-GTE

Читайте также: