Замена задних тормозных колодок митсубиси аутлендер xl

Обновлено: 07.01.2025

Как заменить тормозные колодки на мицубиси аутлендер

«Городской внедорожник» от японского автогиганта способен покорить рубеж в 200 км/ч. Учитывая массу автомобиля (около 1,5 тонн), следует с особым вниманием относиться к тормозной системе. Своевременное обслуживание Мицубиси Аутлендер замена колодок и элементов системы способствует долгосрочной, безопасной эксплуатации.

Замена передних колодок

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

1. Домкрат;
2. Баллонный ключ;
3. Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
4. 40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
5. Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
6. Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Замена колодок на митсубиси аутлендер

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

1. Ослабить гайки крепления колеса.
2. Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
3. Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
4. Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
5. Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
6. Установить новые колодки на место старых.
7. Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
8. Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
9. Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
10. Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
11. Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
12. Установить на место колесо.
13. В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

• от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
• от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Интересно: Быстрая замена подшипника полуоси L200

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм.

Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км.

Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.

Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить.

Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден.

Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять.

Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней.

Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы.

Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.

А те, кто оттормаживает свой «внедорожный болид» в ноль с 200 км/ч, нашли решение в шести поршневом суппорте от Porshe Cayenee.

Для выполнения операции понадобится:

1. Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
2. Переходная скоба для крепления суппорта;
3. Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
4. Соответствующие колодки;
5. Домкрат;
6. Ключ баллонный;
7. Головки на 14 и 17;
8. Пассатижи;
9. Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях.

Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к.

рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.

Порядок замены:

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Митсубиси Outlander XL: мастерская замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 и ХЛ

Тормозные колодки менять приходится достаточно часто, и не только на Аутлендере. У некоторых лихачей эта процедура столь же регулярна, как и замена масла – через каждые 15 тыс. км.

Так что неудивительно, что многие автовладельцы, дабы не тратить время на поездки в автосервис, пытаются ремонтировать тормоза своих автомобилей самостоятельно. Забывая при этом, что механизм торможения – не та система, с которой допускаются ошибки.

Исправные тормоза могут в критический момент спасти от ДТП не только саму машину, но и жизнь ее водителя. В то время как пусть даже работающие, но слабо эффективные запросто могут оказаться причиной большой беды.

Тем не менее, в интернете полно статей, рекомендаций и практических пособий на эту тему, включая видео о замене тормозных колодок Аутлендер 3.

И вот что удивительно: на всех этих видеоуроках у мастеров все получается легко и просто. Раз – и изношенные колодки демонтированы; два – и на их месте уже стоят новые; три – колеса поставлены, и можно ехать.

А вот когда сам поддомкратишь машину и возьмешь в руки торцевой ключ, все оказывается не так-то просто.

Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3

Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:

1. Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
2. Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
3. Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
4. Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.

Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей

Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.

Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.

К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности.

И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.

Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.

Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.

Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку.

Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы.

Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.

Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3

Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой.

Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.

После устранения ее причины, обе колодки необходимо будет заменить, даже если те еще не достигли критического уровня износа.

Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.

При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.

Mitsubishi Outlander XL Черныш › Бортжурнал › Замена тормозных колодок задних колес

Добрый день всем читателям, писателям и искателям!
Данная запись сделана больше для себя, чтобы отследить, на каком пробеге менял тормозные колодки задних колес. Но, несмотря на то, что ничего сложного в этой процедуре нет, все-таки опишу всю последовательность выполнения работы в комментариях к фотографиям — вдруг кому-нибудь пригодится. Итак начнем:
1. Необходимо помнить, что тормозные колодки меняются только полным комплектом (4 штуки — по две на каждую сторону).
2. Наружные и внутренние колодки каждого из колес разные между собой: на внутренних колодках устанавливаются индикаторы износа, которые при достижении минимально допустимой толщины накладок издают противный скрип во время торможения, сигнализируя о необходимости замены колодок, а на наружных колодках имеется по два фиксатора и по пластинчатой пружине. Эти фиксаторы и пружины необходимы для жесткой фиксации колодки к тормозному суппорту.

3. В бачке для тормозной жидкости должно быть достаточно свободного места (уровень ниже отметки МАХ, т.к. после замены колодок уровень поднимется).
4. Во время работы необходимо проверять состояние резиновых деталей, при необходимости их нужно заменять.
Для установки я приобрел колодки MASUMA.

5. Ставим машину на подставку и снимаем колесо.

6. Извлекаем направляющий палец из отверстия суппорта и обслуживаем его.

7. Снимаем колодки вместе с противоскрипными пластинами. Если колодки, по каким-либо причинам не снимаются, слегка поддеваем их отверткой.

8. Снимаем с колодок противоскрипные пластины и обслуживаем их. При сильной коррозии или износе противоскрипных пластин — их лучше заменить. Затем обслуженные и смазанные противоскрипные пластины устанавливаем на колодки.
9. С помощью нехитрых приспособлений (в моем случае — гвоздодер) вдавливаем тормозной поршень внутрь суппорта (вследствие этой процедуры уровень тормозной жидкости в бачке поднимется).
10. Устанавливаем прижимные колодки на штатные места.

11. Опускаем суппорт вниз в штатное положение, обращая внимание на то, чтобы не замять резиновый пыльник направляющего пальца.
12. Смазкой для суппортов смазываем направляющий палец, устанавливаем его и закручиваем.

После полного окончания работ нужно несколько раз понажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет упругой. Также необходимо помнить что первое время колодки будут притираться, поэтому эффективность тормозов несколько снизится на непродолжительное время.

Вот, как-то так. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
Всем удачи на дорогах: ни гвоздя, ни жезла, пусть минует страховой случай!

Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL своими руками

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

1. Домкрат;
2. Баллонный ключ;
3. Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
4. 40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
5. Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
6. Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

1. Ослабить гайки крепления колеса.
2. Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
3. Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
4. Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
5. Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
6. Установить новые колодки на место старых.
7. Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
8. Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
9. Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
10. Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
11. Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
12. Установить на место колесо.
13. В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

• от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
• от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

Не дай себя одурачить —

Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3

Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:

1. Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
2. 
   Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
3. Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
4. Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм. Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм.

Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить. Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см.

Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей

Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.

Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.

К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности. И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.

Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.

Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.

Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку. Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы. Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять. Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней. Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы. Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.

Для выполнения операции понадобится:

1. Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
2. Переходная скоба для крепления суппорта;
3. Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
4. Соответствующие колодки;
5. Домкрат;
6. Ключ баллонный;
7. Головки на 14 и 17;
8. Пассатижи;
9. Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях. Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO.

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3

Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой. Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.

Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.

При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.

Замена задних тормозных колодок митсубиси аутлендер xl

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

Задние тормозные колодки ходят дольше передних, а это означает, что и внимания им уделяют меньше. Факт более редкой диагностики ведёт к тому, что и, наверняка, обслуживают задние тормоза, к сожалению, реже. А ведь чистка тормозных механизмов Mitsubishi Outlander XL, смазка направляющих, диагностика тормозных суппортов так важна. Стоит отметить, что благодаря тому, что во время замены задних тормозных колодок остаётся один шаг до замены тормозных дисков (а следовательно и экономия на работах), стоит задуматься – а не поменять ли заодно задние тормозные диски на Митсубиси Аутлендер XL?

Снимаем задние колёса

Отворачиваем нижнюю и верхнюю направляющие. Отвернулись они с большим трудом.

Так и оказалось – смазки внутри нет, а на одной направляющей так вообще коррозия.

Специальным инструментом погружаем тормозной суппорт вовнутрь.

Устанавливаем новые тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Не забываем, что пластина-пискун, сигнализирующая об предельном износе колодок должна находиться на внутренней колодке внизу.

Получилось спасти от замены (и траты клиента) направляющую, подверженную коррозии. Очищаем с помощью шкурки.

Заправляем смазку в отверстия направляющих и смазываем сами тормозные «пальцы» Мицубиси Аутлендер

Устанавливаем обратно тормозную скобу и затягиваем направляющую.

Как мы видим – ничего сложного. А поменять задние тормозные диски Mitsubishi Outlander XL заодно было бы рациональнее с экономической точки зрения.

Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (допустимая толщина фрикционных накладок 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом - 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.
Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое заднее колесо.

2. Ослабьте затяжку нижнего направляющего пальца.

3. . извлеките его из суппорта.

4. . и приподнимите суппорт вверх вместе с наружной тормозной колодкой.

5. Снимите с направляющей внутреннюю тормозную колодку.

6. . а с суппорта наружную тормозную колодку.

Тормозные колодки заднего рабочего тормозного механизма состоят из следующих элементов: 1 - внутренняя колодка тормозного механизма; 2 - дистанционная пластина; 3,4- виброгасящие пластины; 5 - наружная колодка тормозного механизма с прижимной пружиной.

Наружная и внутренняя колодки заднего рабочего тормозного механизма различны по конструкции и невзаимозаменяемы.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев, а также легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

7. Подденьте отверткой.

8. . и снимите с направляющей колодок нижнюю и верхнюю фиксирующие пружины.

9. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

10. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятие детали в порядке, обратном снятию.

11. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.

12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT Ultimate › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и колодок

Так получилось, что сезонная профилактика тормозов растянулась аж до лета.
Сначала выяснилось, что нужно менять задние колодки и диски, а потом — еще и колодки ручного тормоза.

Как и спереди, сзади на замену взял диски и колодки ATE.

Дополнительно взял комплект пыльников BBP 16431K.

Ну а дальше все как обычно, но с вариациями…

Пара направляющих (новых!) выкрутились с трудом — колодцы скоб были сухие. С замены направляющих прошел всего месяц, правда успел накатать тысячи 3, из них пару тыс — сгонял на сплав на р.Ай и обратно.

Перво-наперво снял старый диск и заменил колодки ручного тормоза. Об этом отдельный пост

Далее проверил состояние поршней. Для этого надо выдвинуть поршень — 2 старые колодки внутрь суппорта для страховки и качаем педалькой, пока поршень не выйдет на достаточное расстояние.

С поршнями все гут, пыльники целые, зеркало чистое и в смазке. Задвинул поршни рукояткой молотка обратно.

Дальше скоба, направляйки и пыльники. Корщетку в дрель и тщательно очищаем от ржавчины ободок на скобе, на который одним концом садится пыльник.

Колодцы вычищаем до зеркального блеска сначала наждачкой-нулевкой на подходящей отвертке, затем чистой тряпочкой. Чистим/шлифуем скобы, по которым двигаются колодки.

А вот и причина проблемы.

Старые пыльники хоть и были целые, но разбухли и не обеспечивали герметичность соединения суппорт-направляющие-скоба.

Другим концом пыльник плотно фиксируется на выемке направляющей.

Направляющие в этот раз мазал не тонким слоем. Сначала заложил в колодец немного смазки (TRW PFG110, как обычно), затем нанес на сам палец и еще с торца.

Вставил направляющую, покрутил, подвигал вперед-назад. Вытащил, заложил еще смазки и так до тех пор, пока из колодца не выдавилась лишняя смазка при максимальном задвигании направляющей. Значит весь внутренний объем заполнен смазкой, при этом при плавном вытаскивании направляющая стремилась вернуться обратно из-за вакуума.

Дальше противоскрипные пластины 4605B926 (официальная замена 4605A048).

Пластину на внешнюю колодку ставить не стал. На колодке уже есть достаточно толстая пластина. Кроме того, опасался, что вторая пластина уменьшит высоту выступов, за счет которых колодка держится в суппорте.

Внутренняя колодка — мажем антискрипной смазкой (ATE Plastilube), далее перфорированная пластина, опять мажем, сверху — целиковая пластина.

С новым колодками не идут индикаторы износа, поэтому переставляем со старых колодок (на нижнюю часть внутренней колодки).

Устанавливаем скобу, два болта, на резьбу — фиксатор резьбы.
Момент затяжки болтов скобы: 58 ± 7 N·m

Дальше пытаемся попасть направляющими через пыльник в скобу. Оказывается, это нетривиально — диаметр отверстия у нового пыльника гораздо меньше, чем у старого пыльника. Но в конце концов это удается.
Момент затяжки направляющих к суппорту: 44 ± 5 N·m

Кстати, моменты тянул вот таким динамометрическим ключом (недавно прикупил):

Готово. При замене колодок на новые нужно проверить уровень тормозной жидкости. Поршни максимально задвигаются, рабочая жидкость выдавливается в бачок. Вот и у меня уровень был под пробку, пришлось откачать до уровня MAX.

Тормозную жидкость менял больше двух лет назад, так что проверил ее в сервисе на содержание влаги — меньше 1% — можно не менять.

Думаю, вся проблема закисающих направляющих — в некачественных пыльниках. Залог рабочих тормозов — регулярная замена пыльников и профилактика (очистка и смазка). Посмотрим, как проявят себя новые пыльники. При такой цене можно менять их хоть каждый год.

Замена колодок Мицубиси Аутлендер

«Городской внедорожник» от японского автогиганта способен покорить рубеж в 200 км/ч. Учитывая массу автомобиля (около 1,5 тонн), следует с особым вниманием относиться к тормозной системе. На Мицубиси Аутлендер замена колодок и своевременное обслуживание элементов системы способствует долгосрочной, безопасной эксплуатации.

Замена передних колодок

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

1. Домкрат;
2. Баллонный ключ;
3. Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
4. 40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
5. Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
6. Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

1. Ослабить гайки крепления колеса.
2. Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
3. Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
4. Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
5. Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
6. Установить новые колодки на место старых.
7. Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
8. Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
9. Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
10. Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
11. Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
12. Установить на место колесо.
13. В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

• от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
• от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

Колодки Аутлендер

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм. Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км. Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить. Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден. Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять. Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней. Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы. Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта. А те, кто оттормаживает свой «внедорожный болид» в ноль с 200 км/ч, нашли решение в шести поршневом суппорте от Porshe Cayenee.

Для выполнения операции понадобится:

1. Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
2. Переходная скоба для крепления суппорта;
3. Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
4. Соответствующие колодки;
5. Домкрат;
6. Ключ баллонный;
7. Головки на 14 и 17;
8. Пассатижи;
9. Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях. Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к. рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.

Порядок замены:

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Аутлендер ХЛ

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Mitsubishi Outlander XL. Замена колодок стояночного тормоза

Среди автомобилей с механическим (не электронным) «ручником» и задними дисковыми тормозами сейчас преобладают два типа механизма стояночного тормоза. Это либо привод на суппорт (и колесо затормаживается рабочими же колодками), либо привод на отдельный барабанный механизм внутри диска. На Outlander XL — второй тип механизма, и это не очень здорово. Хотя в каком-то смысле это и хорошо - у стояночного тормоза свои колодки, которые практически не изнашиваются при штатной эксплуатации (в идеале - вообще не изнашиваются, они ведь прижаты только на стоящей машине). Впрочем, забегая вперед - со временем фрикционные накладки просто норовят отслоиться от основания, поэтому раз в десять лет можно и поменять.

1) Снимаем суппорт. Для этого выкручиваем направляющие:

На верхней направляющей видна резинка - она, видимо, заложена в конструкцию во избежание дребезга или каких-то иных посторонних шумов и вибраций. Смазка, как мы видим, в прекрасном состоянии:

А вот на нижней направляющей резинки нет. И смазка тоже почему-то какая-то подсохшая. Впрочем, все равно раз уж залезли - проще обновить и там, и там:

3) Снимаем тормозной диск. Для этого просто тянем его на себя. Если колодки ручника подклинены, или просто есть ощутимая выработка и бортик, который мешает - можно попробовать сбить его аккуратными ударами молотка (лучше через деревяшку). А можно - вытащить резиновую заглушку, провернуть диск до совпадения отверстия с регулировочным механизмом, и свести колодки. Как выглядит механизм - покажем ниже, а вот как выглядит заглушка на снятом диске вблизи:

А вот что мы увидим под диском:

В этот момент в нашей мастерской обычно в унисон раздается фраза ". барабаны!". Первое слово - эпитет, и он нелестный. Потому что барабанный тормозной механизм имеет в своем составе слишком много пружинок и других мелких железных фиговин, которые так неудобно сопрягать потом обратно.

4) Рассмотрим поподробнее, кто не знаком с устройством этого механизма. Колодок две. Каждая из них держится на так называемом "солдатике" - это стержень, проходящий через тормозной щиток и через саму колодку. Сверху на него надета пружина, а она сверху прикрыта "тарелкой" (термин могу путать). Вся эта фигня прижимает колодку к щитку:

Сверху колодки стянуты пружинами. Одна из самых нелюбимых деталей, потому что только очень профессиональные люди способны установить эти пружины с первого раза и без матерщины.

Снизу виден механизм регулировки и нижняя стягивающая пружина:

Вот так механизм регулировки выглядит вблизи. Это всего лишь две железки, вкрученные одна в другую. Вращать одну из них можно отверткой, через то самое отверстие в тормозном диске. При вращении в одну сторону, соответственно, механизм раздвигает колодки, а в другую - сдвигает:

Тросика, приводящего механизм в действие, не видно, но поверь, читатель - он там есть.

Теперь мы сдергиваем пружины:

И все детали весело сыпятся на пол. Удобно, что нет подъемника - упав с высоты полметра, все это хозяйство разлетается не так широко, как с высоты человеческого роста. Так все это выглядит, будучи снятым и собранным в кучку:

5) В принципе, мы близки к успеху. Осталось перед сборкой переставить еще одну деталь со старой колодки на новую. Идем на верстак, застеленный веселенькой когда-то синей тряпицей:

Эта железка, собственно, реализует прижатие колодки при вытягивании рычага - тросик соединен именно с ней. Если на других машинах обычно эта железка является неотъемлемой частью колодки, то здесь это отдельная запчасть - ее и надо переставить. Она сидит на оси, сверху прижатая стопорным кольцом:

Чтобы снять кольцо, немного раздвинем его. Для этого вставим в щель отвертку и немного ударим по ней:

После этого расширяем кольцо, уже без ударов, просто поворачивая отвертку. В конце концов, стаскиваем его, переставляем детали на новую колодку, и вот оно:

6) Теперь самая интересная часть - сборка. Здесь сильно жалеешь от отсутствии третьей руки, так как сборка состоит из следующих этапов:

6.1) Установка колодок на солдатики. Надо одновременно держать колодку, придерживать солдатик сзади тормозного щитка, надевать и проворачивать пружину с фиксирующей тарелкой, умудряясь как-то удерживать от проворачивания сам солдатик. Конкретно на этом автомобиле дополнительно доставляет радость тот факт, что до одного из солдатиков сзади можно добраться только отверткой, но никак не пальцем.

6.2) Установка пружин. Их натягивать приходится проскогубцами, напрягаясь и матерясь - и придерживая вдобавок сами колодки. С пятого-десятого раза удается это сделать.

Этот этап надо просто пройти, других вариантов нет. И тогда можно радоваться результату:

После этого наконец можно выдохнуть и радостно укатить тестировать новый ручник на так удачно выпавшем легком снежке, что владелец Аутлэндера и сделал, весело хохоча (тм).

Читайте также:

  
• Главный тормозной цилиндр форд мондео 3 ремонт
  
• Проваливается педаль тормоза москвич 412
  
• Ваз 2115 замена задних тормозных шлангов
  
• Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз хантер с гидроусилителем
  
• Подтяжка рулевой рейки мазда 6 gh