Замена задних тормозных колодок марк 2 90 кузов

Обновлено: 23.01.2025

Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.

1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.

2. Отпустите стояночный тормоз.

3. Снимите колесо.

Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.

4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.

Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке

Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки

Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза

Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)

Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке

Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота

Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки

Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки

Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки

Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора

Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки

Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки

Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг

стояночного тормоза от задней колодки

Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю

Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг

автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор

Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке

Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора

Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке

Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи

Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны

Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита

Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной

щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок

Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке

Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.

5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.

Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности

6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.

7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.

8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.

Замена тормозных дисков в Toyota Mark II (90) и изготовление перфорированных дисков для Toyota Mark II (90)

Решил проверить тормозную систему и наконец-то поменяю тормозные диски на те, что уже давно купил. Те, которые стояли у меня были кривые, и на большой скорости было очень страшно тормозить, вся машина тряслась.
И вот мы в шикарном гараже.

Как откручивать колеса и снимать суппорта все знают, болты шли очень трудно! Делал рычаг, и они сдались. Сняв скобу обратил внимание что на направляющих штырях очень мало смазки и не удивительно что тормоза работали неправильно.

Пока мой брательник их очищал, я принялся промывать внутренности снобы.

Чистил уайт-спиритом, все вычистил как надо.
Дальше, для смазки, использовал Шрус-4

Направляющие стали работать как надо.
Далее вставляем новый тормозной диск, разница ощутима:

Когда начал собирать обратно суппорт, мой дядька посоветовал большие болты (которые держат саму скобу) ничем не смазывать. А вот болты поменьше, которые держат сам суппорт смазал Графитной смазкой.

Все собрали, все прокачали.
Прокатился, всё теперь тормозит ровно и плавно. Я доволен!

2. Делаем из обычных тормозных дисков перфорированные Toyota Mark II (100)

За те несколько дней, прошедших с момента установки могучего заднего комплекта, рабочие поверхности задних тормозных дисков окончательно очистились от краски и заработали в полную силу. Казалось бы, что надо успокоиться и прекратить накачивать Марка тормозными стероидами. Да только соскочить с этой иглы не так-то просто, особенно когда результаты тормозной вакханалии реально сносят крышу!
Итак, сегодня на очереди передние тормозные диски.
Напомню, что до сегодняшнего дня на передней оси у меня стояли роторы с насечками. Все бы ничего, только после покупки задних перфорированных дисков в моем воспаленном мозгу поселилась идея заиметь диски с дырочками и впереди тоже. Курс доллара на тот момент уверенно пробивал верхние слои атмосферы, стремясь вырваться в космос, поэтому о покупке столь тяжелого товара из-за бугра можно было забыть, а перфорацию решено делать самостоятельно из новых стоковых роторов.
Для этой процедуры нам понадобится фрезерный станок с ЧПУ и транспортир.
Уроки геометрии в школе я любил, поэтому с чертежом проблем не возникло. Хотя я и не сторонник выкладывать тут ЧТД, в этот раз отступлю от правил

Расположение отверстий продиктовано формой вентиляционных каналов внутри диска, которые выполнены закручивающимися по спирали

Теперь находим трезвого фрезеровщика, суем ему бумажку с картинкой и наслаждаемся, как сверло безжалостно превращает новый целый тормозной диск в дуршлаг

По итогу получилось не хуже заводских

Диаметр отверстий 4 мм + фаска

Сделал фотокарточку для сравнения с задней заводской перфорацией

Слева - самопальная, справа - заводская перфорация

Далее, окраска термостойкой эмалью и запекание краски в духовке при температуре 250 градусов

Теперь внешний вид передних и задних дисков не вызывает в сознании когнитивный диссонанс

Похожи, как однояйцевые близнецы. Только размером отличаются

Осталось дождаться, когда сотрется краска в рабочей области колодок и можно будет оттормаживаться по-полной

Предупреждая возможные рассуждения о целесообразности замены слотированных роторов на перфорированные, сразу скажу:
1. Я знаю, что тормозные диски являются одной из самых термически нагруженных деталей в машине.
2. Я знаю, что при интенсивных нагрузках вокруг отверстий могут появиться радиальные микротрещины.
3. Я уверен, что на заводе перфорация делается точно таким же способом, только с другой оснасткой, позволяющей за один проход сделать больше отверстий.

Если в результате эксплуатации подтвердятся минусы перфорированных дисков, верну обратно роторы с насечками.

Переборка тормозов в Toyota Mark II (90) и установка тормозов USF460/600 в Toyota Mark II Blit

Переборка тормозов в Toyota Mark II (90)
Установка тормозов USF460/600 в Toyota Mark II Blit

Как снять тормозной диск с тойоты марк 2

И снова здравствуйте всем кто следит за восстановлением старика.
В одной из прошлых записей я рассказывал о замене расходников, я тогда решил поменять колодки тормозные на перед. Во время замены я тогда заметил что диски уже изжили себя. На их рабочей поверхности уже появились некие волны, диски полностью стерлись. На днях у одноклубника с его донора (chaser gx81 с двс 1g-gze), были куплены нижние рычаги с сошками, и тормозные диски с суппортами.

Недолго думая я решил установить тормоза. Снял свои родные диски. И сравнил разницу в диаметре.

— Мои старые диски с комплектации sx80, они как я понял одинаковые с кузова gx81 с двигателем 1g-fe. Диаметр 255 мм.
— Новые диски с chaser gx81, с двс 1g-gze, были такие же как на комплектации jzx81. Диаметр составлял 280 мм.
Тут я задумался над тем, а правда ли с завода на gze ставили диски такого диаметра, или их в свое время поставили уже отдельно? Вообщем главным вопросом являлось подойдут ли диски на мои суппорта. Начал сравнивать их, как выяснилось сами суппорта по размерам поршней, по внешнему виду одинаковые, даже маркировки что-то типа f18, и какие то буквы на самом суппорте тоже были одинаковыми. НО, скобы были немного разными, решил я для проверки примерить новые диски с родными суппортами со скобами.
— Открутил суппорта. Убрал их в сторону.
— Одел новые диски тормозные.
— Появилась проблема, защита тормозного диска, или как в народе их называют кожух, задевал новые диски. Размер дисков больше, а кожух соответственно был под старый диск. Пришлось подгибать его, что бы ничего не задевало.
— Разжал поршень на суппортах, напялил туда колодки, и попробовал примерить.
Крепление скоб не доставало до дырок в ступице. Решил поменять скобы с купленных суппортов с gze. Там кстати сами направляющие были состоянием получше, Без люфтов, с целыми резинками, все почистил, смазал, и собрал. Все встало на свои места. Поехали сразу испытывать тормоза за 20км от города. Ни где не шумело и тормоза очень уверенно держали. Они сразу же притерлись.
Так же поменял масло в двс, залил как и в прошлом году Eneos 10w-40. Поменял залипший фильтр, без съемника. Как? Даже рассказывать не буду.

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

• 
  

1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

• 
  
• 
  

1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

В последней записи я писал о том что заменил диск тормозной спереди который повело от перегрева из-за заклинившей направляющей, но я не писал как конкретно это происходило. Вот об этом и будет повесть моя!

Заехал я на эстакаду чтоб посмотреть состояние части ходовой после зимы, так как что то брякать стало и от звука сего кровь из ушей иногда текла!

Оказалось бряканье сие исходит из рейки рулевой, точнее раздолбались тяги рулевые в хлам!

Решил я пока ничего трогать не буду а куплю ка я сию гравицапу в сборе но чуть попозже!

Дупаю, раз уж пошла такая пьянка, поменяю ка я диск тормозной! Снял колесо, суппорт, потянул диск на себя ииииии… ничего не произошло! Вспомнил я что в диске том есть пара отверстий спецательных для снятия этого адского круга! Закрутил я туда два болтика иииии… Диск трещинами пошел! 0_о

Диск прикепел от перегрева намертво к ступице! Чтоб его снять пришлось применить 2 специнструмента, а именно молоток и зубило!

Как оказалось он немного не такой, точнее совсем не такой! Он во первых- меньше в диаметре, во вторых- он садится на полсантиметра глубже и не дает прикрутить суппорт на место!

Вот на этой ноте я так немного приуныл. Решил я пойти посмотреть что за диске стоят на висте старой, и на глаза мне попалось колесо вместе со ступицей и тормозами от неизвестной мне повозки которое мы с другом года два назад приперли не помню уже откуда! И о чудо! Диск там такой-же как и мой! Зачистил от ржи наждачкой и вперед все собирать! Все огонь теперь!

В скором времени буду менять на контракт рейку рулевую и об этом тоже будет повесть в журнале бортовом!

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

• условия эксплуатации;
• способ вождения;
• состояние механизма;
• качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

• выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
• большой ход педали;
• удары при резкой остановке;
• длинный путь торможения;
• проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

• плохое крепление самого суппорта;
• преждевременный износ направляющих;
• сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Замена задних тормозных колодок Toyota Mark II

Существует миф, что задние колодки живут значительно дольше, чем передние, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка при торможении. С другой стороны, при экстренной остановке автомобиль также задействует и суппорты задней оси. Особенно когда срабатывает ABS для повышения эффективности торможения.

Сотрудники компании DDCAR проводят замену задних колодок по ценам ниже средних по рынку. Мастера нашего центра имеют современную материально-техническую базу, а также новые оригинальные запчасти. После установки новых колодок автомобиль станет тормозить значительно лучше.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок toyota mark ii

Типичные неисправности

Главные причины возникновения неисправностей:

1. Сильный перегрев элементов при непродолжительном торможении.
2. Появление характерного скрипа, свидетельствующего о сильном износе.
3. Сильный износ, из-за чего суппорт тормозит не рабочей частью колодок, а их основанием.
4. Появление сколов на рабочей поверхности.
5. Появление трещин на рабочей поверхности (либо отрыв ее части от основания).
6. Низкое качество расходников, вследствие чего они быстро выходят из строя.

Вне зависимости от характера неисправностей владельцу необходимо выполнить быструю замену. От этого зависит безопасность автомобиля в целом.

Особенности установки

Замена задних тормозных колодок Toyota Mark II осуществляется на подъемнике. Для выполнения работ необходимо снять оба колеса. Процедура замены проводится только на двух колесах сразу. Монтаж новых колодок на одно колесо приводит к неравномерному износу как их самих, так и тормозных дисков. Кроме того, тормозная система начинает работать неравномерно, результатом чего может стать ее выход из строя.

Длительность установки в среднем составляет один час. Параллельно мы проводим диагностику других элементов. После завершения процедуры выполняется проверка качества работы в различных режимах – обычном и экстренном.

Компания DDCAR устанавливает только оригинальные тормозные колодки на автомобили Toyota Mark II. На работы распространяется официальная гарантия. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с удовольствием дадут индивидуальную консультацию в удобное для вас время.

Читайте также:

  
• Замена задних тормозных колодок лексус rx 200t
  
• Тормозная система тойота карина е схема
  
• Замена рулевой рейки ситроен с2
  
• Схема главного тормозного цилиндра уаз 3151
  
• Как прокачать тормоза на ваз 2112