Замена задних тормозных колодок фольксваген гольф 3
8.4. Барабанный тормозной механизм задних колес
Рис. 8.12. Детали барабанного тормозного механизма задних колес: 1 — тормозные колодки; 2 — пружина клина; 3 — нижняя возвратная пружина; 4 — верхняя возвратная пружина; 5 — рычаг привода стояночного тормоза; 6 — пружина; 7 — тарелка пружины; 8 — пружина растяжения; 9 — распорная планка; 10 — клин для подведения колодок; 11 — тормозной цилиндр; 12 — болт с внутренним шестигранником; 13 — тормозной щит; 14 — штифт; 15 — заглушка
Конструкция барабанного тормозного механизма задних колес представлена на рис. 8.12.
Снятие, проверка деталей и установка тормозных колодок
Рис. 8.13. Заглушка смотрового отверстия, установленная на смотровом щите
С обратной стороны тормозного щита расположено контрольное смотровое отверстие, которое закрыто заглушкой (рис. 8.13).
Для проведения проверки толщины тормозных колодок снимите заглушку контрольного смотрового отверстия, осветите его фонариком и визуально оцените толщину тормозной накладки. Если накладка износилась и толщина ее равна примерно 2 мм или меньше, нужно заменить тормозные колодки в комплекте на обоих колесах.
Снятие тормозных колодок
Снятие тормозных колодок барабанного тормозного механизма задних колес проводите в следующем порядке:
— установите упоры под передние колеса, отпустите болты крепления заднего колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры;
— снимите соответствующее заднее колесо;
Рис. 8.14. Снятие колпака гайки ступицы
— пользуясь отверткой с плоским жалом как рычагом и помогая себе молотком, снимите колпак гайки ступицы в центре тормозного барабана (рис. 8.14);
— извлеките шплинт из гайки ступицы и снимите стопорную крышку. Выбросите шплинт в отходы, так как при установке необходимо использовать новый;
— отверните гайку ступицы, снимите упорную шайбу и извлеките внешний подшипник из центра барабана;
— полностью отпустите трос стояночного тормоза, чтобы получить максимально возможную слабину троса;
— вставьте отвертку в одно из отверстий в барабане, предназначенных для колесных болтов, и, действуя отверткой как рычагом, поднимите установочный клин 10 (см. рис. 8.12) и сдвиньте его вверх, чтобы максимально сблизить тормозные колодки;
— снимите тормозной барабан с оси колеса вручную. Если он не снимается, то легкими ударами молотка с мягкой головкой по краям барабана попробуйте сдвинуть его с места или же воспользуйтесь универсальным съемником, закрепив его на барабане с помощью колесных болтов. Можно также размочить снаружи поясок за колпаком гайки ступицы и при помощи деревянного бруска короткими ударами по торцу барабана сдвигать его, переставляя брусок на противоположную сторону барабана;
— измерьте толщину накладки каждой тормозной колодки в нескольких точках;
Если хотя бы одна из колодок изношена в какой-либо точке до предела, то замените все четыре колодки. Колодки необходимо заменить также и в том случае, если какая-либо из них загрязнена маслом, так как нет удовлетворительного способа обезжиривания замасленных фрикционных накладок.
— запомните расположение тормозных колодок и пружин и пометьте ребра колодок, чтобы облегчить их установку;
— с обратной стороны надавите пальцем на штифт 14 (см. рис. 8.12), захватите плоскогубцами тарелку 7 пружины 6 с наружной стороны колодки, надавите на нее, а затем поворачивайте до положения, пока головку штифта не удастся продеть через тарелку пружины. Снимите тарелку пружины, пружину и штифт. Выполните эту операцию на обеих колодках;
— возьмите рукой колодки за их нижнюю часть и, приподняв, по одной отделите колодки от нижних опор и извлеките их из опор. Отсоедините освободившуюся нижнюю возвратную пружину 3;
Не нажимайте на тормозную педаль до тех пор, пока тормоза не будут собраны.
Рис. 8.15. Отсоединение троса стояночного тормоза от сбегающей тормозной колодки
— отделите верхние концы обеих колодок от колесного тормозного цилиндра 11, следя за тем, чтобы не повредить уплотнения колесного цилиндра, и отсоедините трос стояночного тормоза от сбегающей тормозной колодки (рис. 8.15);
— осторожно перемещая, снимите колодки в сборе с тормозного щита;
— до начала разборки запомните, как расположены все детали колодок;
— зажмите тормозные колодки в тисках и с помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину 4 (см. рис. 8.12) и отсоедините пружину клина 2. Разъедините обе колодки, а также разжимную планку, расположенную наверху (рис. 8.16,а);
Рис. 8.16. Снятие пружин и разжимной планки
— снимите с колодки разжимную планку, а также пружину (рис. 8.16,б). Удалите также клин, но обратите внимание на то, как он установлен.
Проверка технического состояния снятых деталей
Проверку технического состояния снятых деталей барабанного тормозного механизма задних колес проводите в следующем порядке:
— тщательно очистите все детали;
— осторожно удалите пыль с барабана, но избегайте ее вдыхать, поскольку это опасно для здоровья;
— очистите барабан снаружи и проверьте отсутствие явных признаков износа или повреждений, таких, как трещины вокруг отверстий под колесные болты;
— тщательно осмотрите барабан изнутри. При обнаружении значительных задиров барабан следует заменить. Обычно у края барабана изнутри образуется гребень, состоящий из смеси пылеобразного материала фрикционных накладок и ржавчины. Его нужно удалить, оставив гладкую поверхность, которую можно отполировать мелкозернистой шкуркой. Однако если гребень образовался из-за износа трущейся поверхности, то барабан следует заменить на новый;
— измерьте при необходимости внутренний диаметр барабана в нескольких точках с помощью микрометрического нутромера для определения степени износа и овальности барабана. Чтобы оценить овальность, сделайте парные измерения в точках, расположенных под прямым углом друг к другу, и сравните результаты. Барабан можно прошлифовать при условии, что после этого его диаметр не станет больше максимально допустимого. Если какой-либо барабан нужно прошлифовать, то необходимо обработать оба барабана, чтобы обеспечить равенство внутренних диаметров обоих барабанов. Если обрабатывать барабан нельзя, то оба барабана необходимо заменить на новые;
— осмотрите все детали, проверяя отсутствие износа или повреждений, и замените при необходимости. Все возвратные пружины необходимо заменить на новые независимо от их внешнего вида;
— снимите резиновые пыльники тормозного цилиндра и проверьте тормозной цилиндр на отсутствие утечек. Оба поршня цилиндра должны свободно перемещаться;
— слегка смажьте консистентной смазкой для тормозов места контакта разжимной планки и рычага стояночного тормоза.
Установка тормозных колодок
Установку тормозных колодок барабанного тормозного механизма задних колес проводите в следующем порядке:
— прицепите пружину 8 (см. рис. 8.12) к сбегающей тормозной колодке. Второй конец пружины прицепите к разжимной планке 9 и вставьте планку на место на сбегающей тормозной колодке (рис. 8.17);
Снятие, проверка и установка задних тормозных колодок
Снятие, проверка и установка задних тормозных колодок Volkswagen Golf III
Тормозные колодки задних колес всегда следует заменять в комплекте (4 шт.). Если прежние колодки будут устанавливаться вновь, то, прежде чем их извлечь, следует их пометить, чтобы при сборке установить в прежнее положение.
Снятие задних тормозных колодок проводите в следующем порядке:
- слегка отпустите болты крепления задних колес;
- пометьте краской (маркером, чертилкой и т.п.) взаимное расположение колес, тормозных дисков и ступиц колес;
- поднимите домкратом заднюю часть автомобиля, установите ее на опоры, выверните болты крепления и снимите задние колеса;
- опустите рычаг стояночного тормоза;
- снимите заднюю секцию центральной консоли, чтобы получить доступ к рычагу стояночного тормоза;
- отпустите соответствующие контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза, чтобы получить максимальную слабину троса, и отсоедините тягу троса от уравнителя;
- находясь под автомобилем, освободите передний конец оболочки троса и извлеките трос из направляющей;
Рис. 8.23. Отсоединение троса стояночного тормоза от кронштейна суппорта
- снимите фиксатор оболочки троса и отсоедините трос от кронштейна суппорта (
Рис. 8.22. Задний дисковый тормозной механизм: 1 - болты направляющих пальцев, 35 Н·м; 2 - штуцер для удаления воздуха; 3 - колпачок; 4 - направляющий палец; 5 - резиновый чехол; 6 - направляющая колодок; 7 - пыльник; 8 - поршень; 9 - уплотнительное кольцо; 10 - суппорт с тормозным цилиндром в сборе
- отверните болты 1 (см. 
Рис. 8.24. Вдавливание поршня внутрь тормозного цилиндра при помощи приспособления 3131
- с помощью специального ключа 3131 (рис. 8.24) вверните поршень в тормозной цилиндр по часовой стрелке.
- установите на направляющую колодок новые пружины, обращая внимание на правильность их расположения;
Перед ввертыванием поршня откачайте из бачка сифоном-грушей часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость ядовита, разрушает лакокрасочное покрытие и ускоряет процессы коррозии металлов! Ни в коем случае не откачивайте тормозную жидкость ртом через шланг, а используйте для этого сифон-грушу. Тормозную жидкость сливайте в бутылку, которая должна использоваться только для тормозной жидкости.
- установите тормозные колодки;
- установите на колодки суппорт;
- смажьте резьбы новых болтов направляющих пальцев составом для стопорения резьбовых соединений;
- надавите на суппорт, установив его на прежнее место, вставьте болты и затяните их моментом 35 Н·м, удерживая пальцы рожковым гаечным ключом;
- несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, пока не появится надежный контакт колодок с тормозным диском;
- повторите описанную выше процедуру на втором суппорте заднего тормоза;
- подсоедините тросы стояночного тормоза к суппортам и отрегулируйте стояночный тормоз;
- установите колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты моментом 110 Н·м;
- прокачайте гидравлический привод соответствующего тормозного механизма;
- проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости доведите ее уровень до нормы;
- проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.
Новые колодки не будут обеспечивать полную эффективность торможения до тех пор, пока не приработаются, поэтому в процессе приработки новых тормозных колодок не рекомендуется резкое и затяжное торможение до полной остановки автомобиля.
Видео про "Снятие, проверка и установка задних тормозных колодок" для Volkswagen Golf III
Замена задних амортизаторов Гольф 2 Замена задних колодок Golf 3 часть 2 VW Golf 3 - замена контактной группыЗамена задних тормозных дисков Пассат Б3
Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.
Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3
Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.
Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:
- разница до 5 мм – запчасть нормальная;
- более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.
Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.
Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:
- глубокие царапины, ямки;
- вибрации и биения при торможении;
- металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).
Какие диски выбрать
Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.
Оригинал
Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:
- мощность авто;
- объем двигателя;
- тип мотора и код (редко используемый параметр);
- год выпуска.
Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.
Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.
Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:
- длина –11,93 см;
- ширина – 6,96 см;
- толщина – 1,94 см.
Аналоги
Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.
Пошаговое руководство по замене
После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Замена задних колодок Golf 3 часть 1
Да и так чё тут смотрим тут у нас сверху две пружины одна маленькая спереди вот является вот здесь. Первое отверстие самое сложное то вот по первую понять куда черт спеть там ниже идет пружина она немножко уже растянута видно вот она такая! Небольшая потом сужается маленькая пружина отцепляется ввода на сложность заключается в том чтобы поставить пружины на свои места.
И сиз две маленькие пружины то есть они фиксируют колодки они фиксируются вот здесь от нажимается поворачиваться на 90 градусов здесь соответственно. Тоже нажимается пророчества на 90 градусов здесь есть мог небольшая пружина из пружина то стояночного тормоза и снова пружина: Крепится в 10 сбоку и вот здесь вот по краям и в две дырочки:
По краям вот самое сложное это поставит пружину потом сена места потому что на том колесе разобрали!
Правильно собрать на смогли пришлось все это догадываться что где а как поэтому. Вот маленькая пружина она здесь фиксирует сверху дырочка в планке вот это а цепляется на 10 вот крайне от планочки дырка он здесь сюда это маленькая.
И пассатижей чуть-чуть может быть будет проще кота такие они грязных потом почистить чем оно есть. Такие две шпильки идут они сзади вытаскиваются кошек не потерять в принципе можно вытащить можно расставить!
Ладонь вот здесь стоят сальники самое сложное: Здесь заключается интересно в том что вы вот здесь вот эти вот две шпильки которая? Отсюда будет выходить они чтобы не вылетели в принципе фиксирует.
Вот такой вот круглую резинку вот так u2 если этого не сделать!
Произойдет потом придется подкачивать тормоза тормозов у вас не будет! Фактически про счастливую а не вывалится вы их назад поставить? И потом ставите колодки новые выезжаете вас тормоза все равно нет придется прокачивать система тормозной перевод здесь ставим сюда отвертку сбоку подеваем снимаем.
Снимаем вот эту пружину она вот здесь вот так вот одевается сюда не с той стороны. Вот она такая пружинка а теперь в принципе. Все структуру вот здесь еще только тросик надо снять можно.
Все колодки полностью снять отсюда мы не забываем здесь надо вот зафиксировать вот эти две здесь покажу то есть каркас на этот! Сняли здесь вот пружина это фиксе стояночного тормоза и это нужно объяснять.
Все сняли пружинка маленькая цепляется вот сюда во второе отверстие вот сюда то есть мы сейчас разбираем да снимаю эту пружинку сверху маленькую. Вот оно здесь вот значит смотрим за если здесь рычаг здесь вот такой загиб вот и цепляется! На вот сюда вот здесь дырочка из тика вот сюда здесь она цепляется наоборот поперечную перекладину вот такой этот изгиб сюда вот вставляется и потом вот!
Наоборот вот он фиксирует получается задняя сторона рычага внутри ход все теперь здесь снимаю! Вот эту пружину и вот эту пружину 2 маленькая пружинка она цепляется. Вот на этот вот клин которому мы потом попозже от денег мы его снимем потом этот клин цепляется вот сюда и вот сюда:
Немножко сюда вперед фиксируется на вот здесь сзади впереди маленькая пружина сзади большая значит: Вот фиксируется она из так развернуть повернуть все дело вот сюда вот с этого края есть такой зубец то есть так смотреть.
Самое интересное что здесь вот есть вот на клине? Так такой охеренно торчит ли то есть клинышка стоит вот эту херь надо: Правильно ставить вот она торчит его 10 заусенец.
Его надо между пружиной водка водка потом сюда в открыть обратно фиксируется еще раз показываю вот здесь вот она пружина уходит. С этой стороны вот и вот она вылазит они две одинаковых: Пружинки 1 тоса одному:
Замена задних колодок Фольксваген Гольф 3
Замена задних колодок Фольксваген Гольф 3 делается в случае их износа. Задние колодок Volkswagen Golf 3 бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Фольксваген Гольф 3 делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Фольксваген Гольф 3, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Фольксваген Гольф 3, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Замена задних тормозных колодок в Фольксваген Гольф 7 (VW Golf 7) своими руками, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Фольксваген Гольф 7 (VW Golf 7) с электроприводом ручника.
Покажем как без специальных приспособлений заменить задние тормозные колодки с электрическим приводом стояночного тормоза. По этой инструкции вы сможете проводить замену на других автомобилях, у которых программно необходимо разводить колодки ручника. Для работы нам понадобится головка E11.
Поднимаем машину, снимаем заднее колесо. Очищаем тормозной механизм от пыли и грязи специальной щёткой с металлической щетиной. Плоской отвёрткой поддеваем и снимаем пружину:
Теперь нам необходимо снять электромотор стояночного тормоза, он находится с внутренней стороны тормозного цилиндра. Отвёрткой или шилом вычищаем болты крепления, затем откручиваем их при помощи шестигранника на 5 мм.:
Усилие затяжки небольшой, так как корпус пластиковый. Покачиваем электродвигатель, снимаем его с тормозного механизма.
Чтобы в процессе работы на него не сыпалась пыль и грязь, заворачиваем его в целлофановый пакет. Для отворачивания направляющих мы используем биту на 7 мм и трещоточный ключ:
Аналогичным образом откручивается нижний болт. Чтобы удобнее было снимать цилиндр, проталкиваем болты:
Упираясь в раму, с помощью двух отвёрток поддеваем цилиндр и вынимаем его из посадочного места:
Так как программно стояночный тормоз выставить у нас сейчас нет возможности, сделаем это вручную, используя головку E11. Вращаем ей вал по часовой стрелке до упора, палец другой руки прикладываем к торцу поршня, чтобы почувствовать движение. Тем самым мы установили механизм стояночного тормоза в исходное состояние. После этого берём универсальную струбцины и утапливаем поршень:
Устанавливаем новые тормозные колодки, собираем всё в обратной последовательности.
Замена задних тормозных колодок
Поэтапная замена задних тормозных колодок Volkswagen Golf V (для опций- 1KQ; 1KD)
Внешний вид задних тормозных колодок 1K0 698 451 J
Датчик износа: без датчика износа
Тормозная система: L
Специальный инструмент для замены задних тормозных колодок
Суппорт заднего тормоза
1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
2 – тормозные колодки,
3 – болт 95, Нм,
4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
5 – болт 95, Нм,
6 – тормозной диск,
7 – суппорт
Снятие задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов.
3. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта.
4. Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец.
5. Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт 7 не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться.
6. Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение.
7. Очистите суппорт от пыли и грязи.
Установка задних тормозных колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт.
1. Для ввинчивания поршня в цилиндр необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).
2. При отсутствии специального инструмента ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец:
или велосипедный ключ:
поршень должен вкручиваться под небольшим давлением.
3. Установите тормозные колодки в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение.
4. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм.
5. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза.
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня.
7. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.
Замена задних тормозных колодок-пассат б3
Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.
Что необходимо приобрести для замены колодок
- Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.
- Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
- Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
- Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
- Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.
Снятие тормозного барабана
Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.
Снятие тормозных колодок.
Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.
Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.
Чашка пружины выходит и пружина освобождается.
Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.
Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.
Снятие тормозного цилиндра пассат б3
Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.
Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.
Сборка колодок и установка цилиндра
Колодки собираются в следующей последовательности
- Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
- Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.
- Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.
- Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.
- Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
- Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
- Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.
- Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском
Установка тормозного барабана
Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.
Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.
После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.
Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.
Читайте также: