Замена заднего тормозного цилиндра ауди 80 б3

Обновлено: 08.01.2025

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере "Bl@ck" (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи "ATE SL DOT4" — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого "апгрейда" будет описан в конце статьи ("колдуна" у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся "на свежем воздухе" с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые тормозные цилиндры:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.

Итак, подключаем насос.

Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…

И опускаем его в чистую ёмкость.

Приоткручиваем штуцер и идём качать:

Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:

Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).

Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.

Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.

Затраты и оригинальные номера:

— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Ауди 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм) 2x300р.
Оригинальные номера для Ауди 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, или VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный комплект «TRW SFK211» бесплатно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.

Audi 80 (B3) темно-синий металик › Бортжурнал › замена задних тормозных колодок и тормозных цилиндров

Audi 80 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Audi 80, 1989

Audi 80, 1987

Audi 80, 1986

Audi 80, 1989

Комментарии 12

привет по поисковику другой номер цилиндрика выдает

И что то я не понял, ты солдатики задом наперед поставил? или вместо них болты?

Блин Слушай что за шток вертикально расположенный(с пружинкой)? Я его вставляю у меня колодки до цилиндров не доходят, пришлось снять его…

Отвечает за расстояние колодок от барабана (при износе колодки он будет поджимать колодки к барабану ) и еще если не снимается барабан то его с помощью от вертки через отверстие нужно подать не много в верх

где найти этот шток у меня был но пыдоры стошники выбросили их типа барабан не насаживался?

колодки китайские ты купил. Я на таких поездил — мне не очень понравилось. Изнашивались как и где хотели…
Купил LPR, они лучше, но есть неприятный момент — писк при легком торможении, особенно в мокрую погоду. Других нареканий нет.
Раньше "юзал" Remsa. Единственное нарекание по ним — высокая цена.

знаю что китайские…когда буду все менять куплю нормальные

Revolver1858

колодки китайские ты купил. Я на таких поездил — мне не очень понравилось. Изнашивались как и где хотели…
Купил LPR, они лучше, но есть неприятный момент — писк при легком торможении, особенно в мокрую погоду. Других нареканий нет.
Раньше "юзал" Remsa. Единственное нарекание по ним — высокая цена.

объясни пожалуйста как мне поменять задние колодки?снял барабан и дальше?вот как для совсем для чайника…колодки трв хочу поставить…

Блин, ну, на словах не все так просто объяснить… У тебя на фото всё хорошо видно. Запомни расположение пружинок и рычажков. И снимай все. Не забудь при установке сжать поршеньки торм. цилиндра и перед этим открыть пробку бачка торм. жидкости.
Там, в барабанах, нужна ловкость рук с пружинками. У меня диски, а сбюарабанами я очень давно возился, и то у друга — уже не помню последовательность действий. Поищи мануал какой в помощь.

короче надо все снимать…давление не надо сбрасывать через сосок я надеюсь?

Ты про давление торм. жидкости? Ты открой бачок, и сдавливай пальцами поршеньки на цилиндре до самих пыльников. Если потребуется еще — проверь, чтобы колодки входили. Никаких молотков и ударов! Заклинит поршень — перестанет тормозить.

короче надо все снимать…давление не надо сбрасывать через сосок я надеюсь?

лишнюю торм. жидкость из бачка можно выкачать резиновой "грушей". При замене колодок проверить уровень жидкости, когда колодки установлены на обоих колесах, несколько раз при этом до отказа нажать на педаль тормоза, чтобы колодки сошлись к барабану — после этого см. уровеь в бачке, при необходимости долить до макс.

Тормозная система Ауди 80

11.0 Тормозная система
Тормозная система Если уж что-то по-настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения часто оказывается очень сложной задачей. Только не у Audi 80: благодаря большим тормозам на его кинетическую энергию, естественно, в пределах физических возможностей, легко можно «наложить узду». Сам.

11.1 Проверка тормозных механизмов
Проверка тормозных механизмов Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода». По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза. Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом. Для .

11.2 Тормозная жидкость
Тормозная жидкость Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С. Но тормозна.

11.3 Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка уровня тормозной жидкости Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка. Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на п.

11.4 Проверка герметичности тормозной системы
Проверка герметичности тормозной системы Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проконтролиру.

11.5 Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать так.

11.6 Дисковые тормозные механизмы
Дисковые тормозные механизмы Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения. Для дости.

11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма
Измерение толщины колодок дискового механизма Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Минимальная толщина колодок.

11.8 Контроль состояния тормозных дисков
Контроль состояния тормозных дисков Если для проверки состояния колодок сняты колеса, то одновременно следует проверить и состояние тормозных дисков. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изнош.

11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Замена колодок дисковых тормозных механизмов Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE). Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт.

11.10 Барабанный тормозной механизм
Барабанный тормозной механизм На переднеприводных моделях Audi 80, выпущенных до октября 92 г. (не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозных колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана поршнем тормозного.

11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма
Измерение тормозных колодок барабанного механизма Смотровое отверстие для контроля толщины накладок заднего барабанного тормозного механизма расположено в щитке барабанного тормозного механизма спереди по направлению движения. При снятой крышке видны тормозная колодка (1) с наклеенной на не.

11.12 Проверка хода педали тормоза
Проверка хода педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Нажмите на педаль тормоза рукой. Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали. Более длинный свободный ход педали говорит о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены. .

11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес
Дисковый тормозной механизм задних колес За исключением модели мощностью 66 кВт, не оснащенной АБС, выпускаемой до октября 92 г., на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо барабанных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с .

11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов
Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Тросовый привод системы стояночного тормоза у корпуса суппорта дискового тормозного механизма моделей с дисковыми тормозами на задних колесах 1 – наконечник тросового привода стояночного тормоза; 2 – приводной рычаг суппорта тормозного м.

11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага. При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы. На моделях с дисковыми тормозными механизмами на за.

11.16 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр – это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормозным цилиндрам «приказ» о торможении. Более подробно о его конструкции и функционировании .

11.17 Усилитель тормозов
Усилитель тормозов Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, барабанные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi 80 снабжен пневматическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря на это, пе.

11.18 Проверка усилителя тормозов
Проверка усилителя тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель должен быть заглушен. Нажать на педаль тормоза 10 раз. Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если это.

11.19 Регулятор тормозных сил
Регулятор тормозных сил Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3). Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге .

11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов
Ремонт гидравлического привода тормозов Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаеч.

11.21 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3). Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравл.

11.22 Перечень неисправностей
Перечень неисправностей Неисправность Ее причина Чем помочь А. Автомобиль при торможении уводит в сторону 1. Неравномерное давление в шинах 2. Неравномерный профиль шин 3. Тормозные колодки покрылись грязью, замаслились или неравномерно износились 4. Направляющие в суппорт.

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

1. Delphi (цена 1400 рублей)
2. Bosch (цена 700 рублей)
3. LPR (цена чуть более 700 рублей)

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

1. И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
   
2. Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
   
3. Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
   
4. Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
   
5. Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
   
6. Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
   
7. Снимаем саму скобу
   
8. Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
   
9. Одеваем новый тормозной диск.
   
10. Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Ремонт суппорта ауди 80

От состояния и работы всей тормозной системы зависит состояние всего автомобиля. Помимо этого, возникновение даже мельчайших проблем и нарушений в работе тормозной системы может привести к серьезным негативным последствиям и дорогостоящему ремонту всего автомобиля. Не говоря уже о том, что при нарушениях тормозной системы при каждом использовании транспортного средства жизнь водителя и пассажира находится в опасности.

Особого внимания заслуживает изучение вопроса: ауди 80 б4 как работает задний суппорт. Мы найдем на него ответ, поняв, что из себя представляет задний суппорт, как он функционирует и за что отвечают определенные детали.

Давайте разберем, что это за устройство, задний суппорт. Задний суппорт ауди 80 б4, как и любой другой модели, представляет собой устройство со специальным тормозным цилиндром. Данный цилиндр вместе с поршнем как раз таки и двигают суппорт по скобе.

Когда водитель нажимает на тормозную педаль, в магистрали тормозов повышается давление, это ведет к тому, что цилиндр выдавливает поршень. После этого происходит зажим колодки поршнем.

Благодаря медленном и плавному движению по скобе, создаются все, необходимые для равномерного разделения нагрузки на обе колодки, условия. Далее давление с колодок уже переходит на диск тормозной системы.

После того, как мы разобрались, как действует тормозная система, и какую роль в ее функционировании играет задний суппорт, давайте в буквальном смысле слова переберем его. Ведь нельзя понять, как работает задний суппорт ауди 80 б4, если не знаешь, как он устроен и каково его состояние.

Снимаем задний суппорт Ауди для переборки

Прежде всего, осмотрите свои задние тормоза. Многие водители предпочитают оставлять проверку работающих задних тормозов на потом, думая, что дело терпит. Если вы видите первые признаки каких-либо нарушений в работе тормозов, не стоит откладывать с устранением дефектов и переборкой тормозов.

Если обратиться в автосервис, то переборка тормозной системы, осмотр суппортов и прочие услуги, вытекающие из данных мероприятий, могут вылезти в приличную сумму. Однако выход есть- задний суппорт ауди 80 б4 вполне можно перебрать самостоятельно. Так что запасаемся терпением и отправляемся в гараж.

Фотографии из отчета Vitek7778812 с драйва :

Для переборки устройства нам понадобятся:

1. Шестигранники для детальной разборки оборудования на мельчайшие запчасти.
2. Специальный съемник для стопорных колец.
3. Ключи размером 15, 14 и размером 13. Это все, что нужно для качественной переборки, однако может понадобиться еще жидкость вд 40.

Теперь приступаем непосредственно к самой процедуре. Сначала поднимает автомобиль на домкрат, и снимаем аккуратно колесо. После этого, снимаем автомобиль с ручника, подкладываем упор под переднее колесо, нажимаем на флажок ручника и постепенно из зацепления выводим конец троса.

Далее необходимо снять стопорную шайбу и извлечь трос ручника. После этого необходимо сам задний суппорт отделить от скобы, а именно открутить его. После того, как суппорт будет откручен от шайбы, нужно достать колодки и ликвидировать поршни из оборудования.

Кажется, что извлечь из суппорта поршни- это весьма простое занятие. На деле же все обстоит иначе.

Для того, чтобы избавиться от поршней садимся за руль и несколько раз нажимаем педаль тормоза, это позволяет перекачать давление, отредактировать направление его воздействия. Нажимаем так около десяти раз, а затем возвращаемся к устройству, которое мы хотим перебрать. Вы заметите, что поршни практически полностью выходят после нескольких нажатий со всей силой по тормозам.

Остается их только правильно выкрутить.Для того, чтобы выкрутить поршни, приступаем к отсоединению устройства от шланга тормозной системы. Делаем это с помощью ключа четырнадцатым размером. Чтобы открутить суппорт, его необходимо вращать медленно и максимально аккуратно вокруг шланга. После этого, с помощью шестигранников, откручиваем болты, которые держат скобу и снимаем ее.

Далее из скобы выкручиваем поршни.

Обратите внимание, что в суппортах обычно скапливается тормозная жидкость. Поэтому сначала слейте жидкость с оборудования, а затем уже аккуратно удаляйте поршни.После того, как мы отсоединили суппорт, начинаем его перебрать.

Переборка оборудования

Переборку устройства, или же ремонт заднего суппорта на Ауди при необходимости, начинается с того, что нужно снять стопорное кольцо. Обратите внимание, что стопор в устройстве находится достаточно глубоко, к нему трудно подобраться.

Ситуация отягощается еще и тем, что места внутри устройства очень мало, а также вы не можете видеть, что именно вы делаете. Из-за этого процесс снятия кольца может занять немало времени. Для облегчения задачи можно воспользоваться шлицевой отверткой.

После того, как вы снимите кольца-стопоры, откручиваем гайку ключом на 13.

Нужная нам гайка используется для укрепления флажка суппорта. Ее снятие может предоставить некоторые хлопоты, так как в ходе эксплуатации устройства, она может плотно прикипеть к флажку. Чтобы отделить ее можно попробовать почистить щеткой, либо замочить в уксусе. Однако наиболее эффективно будет использовать жидкость ВД 40. Замачиваем устройство в жидкости ВД 40 примерно на 20-30 минут в зависимости от сложности ситуации. После этого прикладываем еще некоторые усилия и откручиваем гайку.

Несколько раз ударяем шток, на котором до этого была гайка. После этого, выпадет нужная нам деталь, а далее удаляем пыльник. После этого можно приступать к чистке корпуса устройства для покраски, если вы планируете таковую.

Если же нужно довести разборку до финального завершения, разбираем деталь, вывалившуюся из штока. А именно вытаскиваем стопорное кольцо, три шайбы под ним и один подшипник. А после это вынимаем и сам шток. На этом разборка завершена.

Далее производим тщательную чистку и собираем устройство.

Audi 80 › Бортжурнал › Перебираем задний суппорт ауди 80 б4

Начнем! У многих не работает ручник и основная масса не задумывается почему, просто ставят дополнительную внешнюю пружину, не понимая, что это «мертвому припарок».

Не забываем, что если сняли суппорт, перебрать его нужно полностью, а не просто заменить манжету под поршеньком.
Удачи на дорогах!

Хороший отчет! Молодец. Позаимствую как время будет

Что поставил из ремкомплекта, кроме пыльников на поршне и на направляющих? Какую смазку набивал?

Полностью рем, смазку графитную использовал

после графитки ты туда полезешь опять.через годик другой.как повезет и все будет еще хуже!не любят резинки графитную смазку.и направляющие тоже не любят ее!

для этих вещей есть спец смазки!

Ремонт суппортов Ауди 80

Компания «СУППОРТ-СЕРВИС» выполнит ремонт и восстановление тормозных суппортов Audi 80 в кузове B3 и B4. В работу принимаются передние и задние суппорта с любыми неисправностями.

Характеристики суппортов Audi 80 (B3, B4):
Сторона установки:	задний мост
Диаметр поршня:	36 мм
Тормозная система:	LUCAS
Сторона установки:	передний мост
Диаметр поршня:	54 мм
Тормозная система:	LUCAS

Вид работ	Цена
Пескоструйная обработка суппорта, покраска.	40 бел.руб.
Ремонт скобы суппорта (замена направляющих).	35 бел.руб.
Сборка/разборка, замена ремонтного комплекта с одним поршнем (цена указана без стоимости ремонтного комплекта).	от 50 бел.руб.
Сборка/разборка, замена ремонтного комплекта на суппортах с механизмом ручника (цена указана без стоимости ремонтного комплекта).	от 65 бел.руб.

Точную цену на момент заказа ремонтных работ узнавайте у менеджера. К чему приводит неисправный суппорт?Исправная тормозная система это основа безопасного вождения автомобиля.

Суппорт является исполнительным механизмом, и в случае неисправности может приводить к следующим ситуациям:

• Неправильная работа ABS, ARS;
• Увеличение тормозного пути;
• Повышение расхода топлива;
• Повышенный износ тормозных дисков и колодок;
• Биение руля при торможении;
• «Ведение» автомобиля в сторону;
• Отказ или низкая эффективность стояночного тормоза.

Процесс восстановления суппорта

1. Осмотр и разборка тормозного суппорта;
2. Удаление уплотнителей и прокладок;
3. Пескоструйная обработка корпуса суппорта;
4. Покраска суппорта термостойким покрытием.
5. Сборка узла;
6. Диагностика герметичности тормозного суппорта на стенде.

Профилактика суппортовЧтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать – разбирать и смазывать. Выполняя эту задачу, обязательно проверяется целостность резиновых уплотнителей, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.

Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальные смазки. Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.

Гарантии

Мы отвечаем за качество наших услуг, поэтому предоставляем гарантию на полное восстановление суппорта – 1 год, без ограничения пробега.

Передние тормоза?

Саня, дело может быть не только в цилиндре, но и в закисших направляющих, которые прижимают колодку с другой стороны. Тогда при торможении диск перекашивает и может появиться бой руля и скрип колодки. Как вариант, купи ремкомплект суппорта, стоит рублей 700. И перебери суппорт полностью. Все протри, почисти, поменяй все пыльнички. Работа геморройная. На каждый суппорт уйдет часа по четыре (с учетом снять-поставить). Но результат дает. Я на своей старой так делал! Тормоза - в идеале.

А вот такие цены на это дело в Атланте:

"1. Суппорт тормозной передний (желательно Girling)
с возвратом старого 3250 руб. На заказ.
2. Cуппорт тормозной задний (Girling)
с возвратом старого 5050 руб. На заказ.

Это обмен нерабочего на восстановленный (старый корпус, новые внутренности), в данном
случае гарантировать именно “Girling” не можем (может быть прислано, например “ATE”). Но в любом случае качество будет на должном уровне."
Это цитата из ответа на мой вопрос.
Ответил Григорьев Юрий, магазин АТЛАНТ.

Так что подумай, стоит погеморроится или поменять. Сам сейчас нахожусь в стадии таких раздумий. Потому как, хоть Андрей и сказал, что ему в ДИЛЛИЖАНСЕ все отремонтировали, есть у меня нехорошее ощущение, что либо он меня напарил, либо ДИЛЛИЖАНС его.

• Авто: Audi 80 (B3)/1.8NE/без ГУР/ручная коробка/1988г.

Партнер 2005 года

2 Atlant: а нельзя ли чуть подробнее. Что из себя представляет и где находится? Хотя я не думаю, что в даном случае проблема в нем, потому как тормозные суппорта, вернее закисающие цилиндры и направляющие, на Audi (да и, насколько я знаю, на других машинах)- больное место. Стоит чуть порваться пылнику и все! Опаньки.

И еще вопрос: в чем причина того, что задние суппорта стОят дороже передних почти в два раза? Есть тому логическое обоснование или нет? Я не имею ввиду конкретно Ваш магазин, потому как такая картина везде! Мне кажется, что должно быть наоборот, потому как передние суппорта гораздо важнее для машины с передним приводом.

Партнер 2005 года

• Guests

2Aleksandr A80 87 хм время вечером почти нет только в выходные могу что-то придумать..
Но читал я это читал, и вот что скажу тебе:
1. Я так понял проблема в левом переднем, если так то колдун тут совсем не причём т.к. распределяет усилие только между задними колёсами.
А вот тебе ответ как починить твой суппорт не разбирая!
1. находим пустую старую колодку (можно от таз 2108) сверлим в ней дырочку сквозную и с одной стороны привариваем гаечку, где-то 10 ки хватает, далее берём болтик см 10-15 желательно(он должен вкручиваться в гаечку)
Это тебе описание нужного кулибинского инструмента.
2. Снимаем колесо, далее откручиваем болт-направляющую из супорта(лучше нижнюю), поднимаем супорт вверх, достаём колодки, и начинаем парится, идём нажимаем на педаль(главное не перестараться, что бы не вылетел поршенёк) возвращаемся к суппорту, одной рукой поднимаем резинку пыльника, главное её не рвать. а другой рукой из шприца заливаем внутрь тормозуху, (можно жидким ключом, он сам прыскается) и при помощи нашего устройства вжимаем цилиндр внутрь(устройство рассполагается так колодка с торчащим из неё болтом ставится гайкой к цилиндрику, между целиндром и болтиком ставится ещё пусая колодка(дабы в целиндр давить большой плоскостью) и ключиком спокойно его загоняем, далее повторяем опперацию на 10-15 раз я думаю всё будет велликолепно.

3. И объязательно пройти напильником все поверхности прилигания, колодки должны болтаться.

4. Перед тем как тронуться объязательно понажимай тормоза(я так на зубиле бампер потерял)

2Vovan K на АУДИ не знаю, т.к. у меня его нет А вот на зубилах помогала раскачка его мощной отвёрткой, но там под шток было легко залесть.

2Slava A - 80 95% чистить тебе направляющие, я от этого так избавился. и 5% стеклянные колодки их тоже шкуркой!!

Читайте также:

  
• Замена рулевой колонки сандеро
  
• Замена руля bmw f15
  
• Схема заднего тормоза иж планета 5
  
• Киа церато стук при повороте руля
  
• Снять руль шкода кодиак