Замена втулки рулевой рейки калина без снятия рулевой рейки

Обновлено: 07.01.2025

Замена втулки рулевой рейки калина без снятия рулевой рейки

Порваля пыльник на рейке. По самой рейке вроде косяков особо не замечено. Только сегодня поменял тарельчатую пружину СС20.
Порывшись по интернету нашел что вроде как можно пыльник поменять не снимая рейки. Не хочу пока ее разбирать.
Делал ли кто такую процедуру не снимая рейку с машины?
Есть ли какие то тонкости?
Можно ли дополнительно набить литолом на всякий случай?

Вот здесь оригинальный способ устранения стуков в рейке. Никто так не пробовал?
http://www.youtube.com/watch?v=eejXH7adrzQ

Заменил сегодня пыльник рулевой рейки без снятия рейки.
Сначала снял теплоотражательный щиток - там 3 гайки на 10.
Потом снял блокировочную пластину и открутил 2 болта на 15 на рулевых тягах. Чтобы снять пришлось купить перекидной вороток. Обычным воротком не подлезть.
Открутил прижимную скобу со стороны пассажира, снял заглушку и резиновую втулку, через которую скоба прижимает рейку к кузову.
отдал наполовину гайки со стороны водителя.
Оттянул рейку и стянул старый пыльник предварительно срезав пластиковые хомутики.
На ощупь смазка была. Добил на всякий случай литола. Натянул пыльник стянул хомутами. Установил скобу и затянул. Одел и прикрутил тяги.
Но заметил одно небольшое несовпадение.
Есть небольшой зазор между пыльником и скобой с прижимной втулкой. То есть видно корпус рейки, где то пару миллиметров. До разбора такого не было. Возможно ли продольное смещение рейки? Длина тяг не менялась. Центральное положение руля осталось прежним. Имеет ли смысл пытаться сместить рейку в сторону водителя на эти пару мм. Ехать на развал?

Интересный метод. На Калине правда втулка в другом месте стоит, но думаю это стоящий вариант.

Втулка рулевой рейки: замена или ремонт без снятия рейки, её размеры, цена

Износ втулки рулевой рейки происходит и у отечественных авто, и у иномарок. Его причина обычно состоит в том, что перемещаются машины по неровным дорогам, а сигналом обратить на этот механизм внимание служит стук, который возникает с определённой периодичностью. Этот звук автомобилист слышит в ходовой части автомобиля. Если втулка пришла в негодность, необходимо её заменить. О том, как провести эту работу — далее в статье.

Описание и характеристики втулки рулевой рейкиКогда нужна заменаЗамена втулки Что для этого нужно Пошаговая инструкцияМожно ли заменить без снятия рейки Видео: Замена опорной втулки без снятия рулевой рейкиЦена втулки var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Описание и характеристики втулки рулевой рейки

Опорная втулка — это деталь рулевой рейки, по которой сама рейка в нормальных условиях плотно (без зазоров) двигается. Если существует дефект описываемой детали, это вредит управлению транспортного средства. Узел размещается в правой части механизма руля — там, где прикручены рулевые тяги. Для того, чтобы её заменить, не нужно разбирать весь механизм рулевого управления.

Втулка представляет собой аксессуар круглой формы, который бывает разного размера по высоте и диаметру (как внутреннему, так и внешнему) и имеет специальные прорези.

Важно! Устройство конструкции управления руля довольно простое, но всё равно специалисты рекомендуют производить замену запчастей в автосервисе.

Изготавливаются втулки из таких материалов:

бронза;сталь;разнообразные виды пластика;резина;фторопласт (с 15% стекла).

Когда нужна замена

Самыми важными моментами, в случае появления которых втулку необходимо заменить, являются:

автомобилист при совершении поворота чувствует, что руль вращается очень туго;стало заметно, что уровень жидкости в гидроусилителе стал систематически понижаться;водитель заметил появление люфта в рулевом колесе;присутствует шум в виде стука во время движения по неровной дороге;насос гидроусилителя начал издавать «подозрительные» звуки;начала подтекать смазка из рейки.

Важно! После замены втулки обязательно следует совершить корректировку развал-схождения.

Все вышеназванные проявления в работе механизма рулевого управления чаще всего связаны:

с износом направляющих запчастей и резиновых деталей;с наличием поломанных зубьев шестерни рейки;с повреждением сальников гидравлики.

Можно осуществить замену детали двумя способами: либо без снятия самой рейки, либо демонтируя её целиком. Существуют модели, которые не позволяют провести работу «первым вариантом». К таким относятся авто японского производства. Важно обсудить с мастером или полностью доверить ему проведение процедуры во избежание дополнительных трудностей или поломок. При диагностике механизма может быть выявлено более сложное повреждение, и в таком случае точно следует осуществить демонтаж рулевой рейки.

Что для этого нужно

Для замены запчасти понадобятся инструменты и приспособления:

пыльники;сальники — внутренние и наружные;резиновые или фторопластовые кольца для втулки;хомуты;домкрат;плоские отвёртки;стационарные тиски;материал для очистки от смазки;эстакада.

Знаете ли вы? Самым скоростным серийным авто является Bugatti Veyron Super Sport, развивающий скорость до 431 км/ч.

Автомобиль устанавливается на эстакаду или при помощи домкрата приподнимается.

После снятия колеса действовать следует таким образом:

Отвёрткой производят отсоединение рулевой рейки. Отвинчивают: крепления корпусной части, патрубки, наконечники тяг. Убирают пластиковую заглушку и откручивают стопорную гайку.Производят демонтаж стопорного кольца. Извлекают вал и сальник (нижний). Далее нудно достать блокирующий верхний сальник штифт и извлечь сам сальник. Следующим этапом производят извлечение из заглушки стопорного кольца, рейки.С последней снимают втулку и сальник. Все детали очищают и обследуют.

При обнаружении повреждений производят установку новой втулки. Все действия по сборке совершаются в обратном порядке. Важно смазывать детали при установке, обязательно использовать новые хомуты.

Можно ли заменить без снятия рейки

Не снимая саму рейку также возможно поменять цилиндрическую запчасть. Лучше проводить процедуру с напарником.

Рекомендуем для прочтения:

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Устройство и неисправности рулевого наконечника

Как восстановить рулевые наконечники

Регулировка рулевой рейки

Как правильно поменять пыльник рулевого наконечника

Для этого после снятия колеса осуществляют нижеперечисленные действия:

отвинчивают гайку наконечника;руль поворачивают в крайнее левое положение;обрезают хомуты пыльника;отвинчивают контргайку наконечника и сам наконечник;снимают пыльник;при помощи разводного ключа демонтируют тягу — здесь и понадобится помощь напарника;теперь руль поворачивают в крайнее противоположное положение;становится видна втулка;её зацепляют плоской отвёрткой, чтобы деталь извлекалась легко, второй человек двигает руль влево-вправо.

Видео: Замена опорной втулки без снятия рулевой рейки

Теперь возможно установить новую деталь, которую следует затем обработать смазкой (используйте, например, «Литол»). Обратно прикручивают тягу и смазывают её шарнир. Пыльник следует вернуть на место и зажать хомутами. Далее нужно прикрутить рулевой наконечник и зафиксировать его контргайкой. На конечном этапе устанавливается колесо.

Полный комплект рейки включает важнейшие детали, некоторые из которых периодически могут выходить из строя. Новая рулевая рейка может стоить от 16000 руб., а ремкомплект — от 3000 руб. Цены на саму втулку зависят не только от производителя и конкретной модели, но и от материала детали. Например, данная запчасть торговой марки ZF Parts (для Audi, Skoda и Volkswagen при характеристиках: d1 30, d2 38, D 49 и H 70) оценивается в 4700 руб.

Знаете ли вы? Один водитель купил насос гидроусилителя, установил его и обнаружил, что механизм не работает. Мастера СТО долго смеялись, когда узнали, что покупатель забыл снять предохранительную пробку из носика насоса.

Пластиковые узлы средней ценовой категории представлены таким производителем как EMMETEC, и для автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Lancia стоят чуть более 1500 руб. Для «Форда Транзита» эта торговая марка выпускает дешёвые детали по цене около трёхсот рублей. В ценовом диапазоне от 300 до 1200 руб. от EMMETEC продаются бронзовые детали, а резиновые для Citroen, Fiat и Peugeot — 1200 рублей.

Если автомобилист проводит замену запчасти рулевого управления самостоятельно, он сэкономит на оплате работы специалиста, но в таком случае важно наличие минимального опыта в автомеханике.

Втулка рулевой рейки — важная и заменяемая деталь рулевого механизма. Её можно извлечь без демонтажа всего механизма рейки, но лучше такую работу проводить только профессионалам. Разборка рейки, замена частей, диагностика не только рассматриваемой в статье детали, но и состояния остальных функциональных аксессуаров рулевого управления — важное мероприятие, которое поможет устранить затруднения при поворотах, шумы и люфт. Не осуществляйте серьёзные мероприятия, связанные с ремонтом авто, без надлежащего опыта.

Замена втулки рулевой рейки в Лада Калина, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену втулки рулевой рейки на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118.

Демонтируем два передних колеса. Подняли машину на двух домкратах. Расшплинтовываем рулевые тяги:

После этого откручиваем их гайки. Если дальше использовать съёмник, то скорее всего порвётся пыльник на наконечнике, поэтому пробуем выбить их при помощи молотка, наносим не сильным удары по этому месту:

Аналогичные действия проводим с другой стороны. Перемещаемся в салон, там ключом на 13 откручиваем стяжной болт:

Открываем капот, откручиваем крепления рулевой рейки к кузову, тут две скобы на 4 гайках:

2 с пассажирской стороны и 2 с водительской. Рулевая рейка у нас прикипела на шлицах и просто так не выходит, пробуем её выбить из салона через деревянный брусок. Вытаскиваем рулевую рейку из под арки левого колеса сбоку. Разбираем рейку, с болтов плоской отвёрткой снимаем фиксирующую пластину, откручиваем болты рулевых тяг головкой на 15:

Рвём хомуты крепления и снимаем боковые пыльники:

Разбираем, используем спец-ключ для подтяжки рулевой рейки

Тут нужны шестигранники на 6:

Шестерёнку рейки немного зажимаем в тисках, снизу наносим не сильный удар молотком:

Старую втулку демонтируем при помощи крепкой плоской отвёртки, нанося по ней несколько не сильных ударов молотком:

Ставим на новую втулку уплотнительные резинки, смазываем её смазкой, я рекомендую для ШРУСа, хотя в ролике использован литол, его лучше не брать, так как он гигроскопичен. Если у вас капролоновая втулка, то на неё нет необходимости надевать уплотнительные резинки. Заталкиваем её на место при помощи обычной металлической трубы:

Обязательно наносим новую смазку обильным слоем в корпус рейки, смазываем рабочую часть, шлицы рашпиля. Собираем в обратной последовательности. Так как мы затрагивали рулевые наконечники (есть способ снятия рулевой без них), то вам после выполнения работы необходимо провести развал-схождение.

Видео замена втулки рулевой рейки Лада Калина

Резервное видео как заменить втулку рулевой рейки в Ладе Калина:

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
Механические, применяются в авто все реже.
Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

описанные выше, проточки.
на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
мог произойти на насосе износ рабочей пары.
мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

Обслуживание

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Ремонт рулевой рейки калина своими руками видео

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы втулки)

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. . и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера. Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, так чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в обратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Recommendations

Comments 15

я не стал заморачиваться с этой втулкой сухарем, а просто набили до сухаря пластассой, почти год езжу, ни подтягивал рейку ниразу, никаких стуков и грохотаний

Что в этом чертеже не так?

Откуда взял этот чертёж? Может там и спросить? Ещё, как вариант, в магазине посмотреть и там же проверить соответствие размеров. Думаю продавец против не будет.

да тут на драйве у кого то нарыл

мне кажется это хрень

По одёжке судишь? По общайся человеком, расспроси.

не хочу сверлить

А разве нет? Лично выверял все размеры этого чертежа. Нашёл его на приорофоруме, но с кривыми размерами. Дважды перетачивали мне по разным допускам. Те размеры что сейчас верны.

В рейку тоже хотел такую — мне за 800 руб обещали сделать — но чето жлоба задавила. Последний раз перебирал — поставил 2 из ремкомплекта. Одна на свое место, вторая за ней следом только выпуклые пипки на ней срезал а то не лезла. А чтоб не выпала просверлил пару тоненьких дырочек насквозь корпуса рейки чтоб попасть во вторую втулку и завернул в них коротенькие саморезы (чтоб втулка в бок не сдвигалась) . Тоже весной делал — пока ездю не брынькает (еще шайбу SS 20 подкинул). Руль правда чуток потуже стал — но щас со временем прирабатывается и уже практически не заметно.

Еще на КПП из фторопласта ставил втулки (чертеж тоже гдето на работе валяется — с ним правда промашка вышла шайбы толще получились чем нужно ровно на 2 мм (фигня подумал я щас на наждаке обточу — не тут то было — не точится фторопласт хоть убей его — в итоге долго и нудно канцелярским ножем по чутка срезал). Тоже нравится мне эта штука.

Текст видео

Пошаговая инструкция по ремонту рулевой рейки Lada kalina 2 при помощи капролоновой втулки от https://mirvtylok.ru/

в 9 из 10 случаев люфт и стук рулевой рейки на Ладе Калине происходит из-за износившейся втулки. Замена стандартной втулки на усиленную, изготовленную из капролона избавит Вас от дорогостоящего ремонта рулевой рейки.

Каковы достоинства установки капролоновой втулки рулевой рейки?

1) Убирает стук и люфт рулевой рейки Lada Kalina 2) Экономия средств. Вы гарантированно получите экономию 2500-7500 рублей за одну замену рулевой рейки. Умножьте эту цифру на количество замен, которые вы произведете за весь срок эксплуатации автомобиля. Достойная экономия, согласитесь! 3) Отличный уровень качества. Оригинальные втулки быстро изнашиваются, поскольку изготавливаются из пластика. 4) Технические характеристики капролона и опыт научных специалистов, работавших в связке с квалифицированными мастерами по ремонту Lada Kalina, позволили разработать изделие высокого качества, эффективно работающее в течение всего срока эксплуатации вашего автомобиля. 5) Обеспечение хорошей управляемости автомобилем, привычный комфорт и абсолютный контроль руля. 6) Данная втулка служит в среднем 80-100 тысяч километров пробега

Конструктивные особенности и отличия: 1) В оригинальном исполнении используются защелки-уши. 2) Наши втулки надежно фиксируются, в корпусе рейки, за счет прессовых посадок. Мы считаем такую фиксацию оптимальной, с учетом свойств графитонаполненного капролона.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Правильное определение неисправности

Перед началом работы нужно прочитать предоставляемую инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где объясняется, как разобрать неисправную рулевую рейку.

После этого можно переходить к непосредственной диагностике:

Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Снимаем рулевые тяги

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

Меняем подшипники рейки.

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт управляющий рейки Калины не много отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, по мере надобности, можно отыскать в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

Нужно открутить болт крепления шпицевого механизма.
За ранее подняв авто на домкрате. Необходимо снять фронтальные колеса. Также нужно из поворотных кулаков вышибить управляющие наконечники.
Дальше, с помощью трещотки, необходимо открутить гайки крепления управляющего механизма.
снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
Необходимо открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластинке, она находится около пассажирского сидения, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластинку.

Опишем сходу процесс установки рейки назад:

Лучше, естественно, работать вдвоем, в этом случает один придавливает рейку, а 2-ой присоединяет ее к фланцу управляющего вала. Если же для вас не подфартило работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и кое-чем придавить рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Употребляется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Дальше прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги необходимо затянуть довольно очень. Сверху нужно надеть стопорную пластинку, для предотвращения откручивания болтов.

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Втулка рулевой рейки.
Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:

рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
присутствует люфт в рулевом колесе;
отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Наиболее распространенные поломки

чрезмерный износ направляющих;
зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
резиновые уплотнители пришли в негодность;
гидравлические сальники повреждены.

Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.

Процедура замены

Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.

Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.

Механизм замены заключается в следующем:

С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.

Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.

Виды втулок для установки на механизм управления

бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.

В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Читайте также: