Замена вакуумного усилителя тормозов ока
Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя (см. «Проверка вакуумного усилителя»), заменяйте его в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», отвертка.
Перед началом работы снимите запасное колесо.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
5. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
6. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
7. Протолкните палец отверткой, а затем, выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
8. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла).
Обратите внимание: под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит
ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.
К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.
При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.
Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.
Общая конструкция их такова:
1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.
Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.
Привод
- Педали;
- Вакуумного усилителя (ВУТ);
- Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
- Регулятора тормозных сил;
- Магистралей и трубопроводов;
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит
Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.
В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.
Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.
Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.
Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий
Замена вакуумного усилителя Ваз 1111 ОКА
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
Порядок выполнения
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя \ АНТИремонт. ОКУшка потеряла тормоза! Доработка Экспортной Нивы. Замена вакуумного усилителя Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114. Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109Замена вакуумного усилителя тормозов ока
7.3.1. Замена вакуумного усилителя
Вам потребуются
ключи "на 10" и "на 13"
отвертка Перед началом работы
Снимите запасное колесо.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Как заменить вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.
Признаки неисправности
- Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
- При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
Как проверить?
Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.
Как проверить ВУТ:
- запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
- 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.
Ремонт или замена?
При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.
Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.
Устройство системы
Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.
Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.
Как поменять своими руками
Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.
- Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
- Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
- Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
![]()
- Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
![]()
- Отключите разъем датчика включения тормозов.
- Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
- Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
- Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
![]()
- Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.
Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.
Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.
Варианты конструкции
На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:
- открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
- ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.
Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.
Регулировка штока
Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).
Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.
Замена вакуумного усилителя Ваз 1111 ОКА
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Читайте также: