Замена вакуумного усилителя тормозов газ 31105
ГАЗ 31 Заморочка) › Бортжурнал › Замена ВУТ или волга снова тормозит.
С пол года назад начал замечать что тормоза стали капризничать. Чем больше времени проходило тем хуже становилась ситуация. По началу думали что из-за подъёма задка и не отрегулированного колдуна все беды (хорошо что не полез), потом подозрения пали на клапан что в ВУТ вставляется. Но всё оказалось проще. В последние дни ВУТ видимо настолько устал что решил уйти на покой, приболел бедолага. При нажатии на тормоза на холостых, обороты стали проседать до 700-600 работа двигателя было жутко неустойчивая. В итоге после блуждания по просторам интернета нашёл статью как проверить работу ВУТа. Подопытный проверку провалил и готовился освобождать своё место для нового жильца.
И вот ранним субботним утром ко мне приехал отец для того чтобы купить наконец-то бортовой компьютер multitronics VG1031UPL стоит он 5500р. не мало так, но вещь полезная. После покупки бк мы поехали на разборку на хуторе Ленина где был прикуплен старый новый ВУТ с цилиндром и "курицей" вообщем полностью в сборе за 1000р. На следующий день с утра по раньше решил всё это дело заменить.
Для начала снял расширительный бачёк и открутил главный тормозной.
Отодвинул главный цилиндр в сторону.
Начал откручивать ВУТ от крепления 4 гайки сзади. Как всегда одна которая находиться в самом неудобном месте начала зализываться. После непродолжительной борьбы она сдалась под ударами забили и молотка.
Открутил шток ВУТа от механизма, крепиться болтом с пластиковыми втулками и гайкой со стопором.
Собственно старый и старый-новый ВУТ.
Перекинул главный цилиндр и обратный клапан, посадочное место цилиндра промазал герметиком.
Потом собрал всё в обратной последовательности.
Подкинул шланг с ресивера и пошёл проверять работу. При заглушенном двигателе выжал тормоз и завёл педаль немного просела, хорошо. Потом при заведённом двигателе выжал тормоз и заглушил педаль осталась на месте тоже хорошо. До этого при глушении педаль возвращалась назад.
Ну всё работает, старый ВУТ идёт на покой.
После замены сразу поехал кататься. Ну впечатления огонь, машина стала нормально тормозить аж непривычно. На холостой ход нажатие педали тормоза не отзывается никак.
Следующая статья наверно будет про установку бортового компьютера.
Замена вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105
1. Отворачиваем болты крепления расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобиля Волга ГАЗ 31105 и отводим расширительный бачок в сторону, не отсоединяя от него шлангов и не сливая охлаждающую жидкость.
2. Отсоединяем от вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр и немного отводим тормозной цилиндр в сторону, осторожно изгибая трубки.
3. Ослабив затяжку хомута шлицевой отверткой, отсоединяем от вакуумного усилителя шланг подвода разрежения.
4. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и снимаем два кронштейна крепления расширительного бачка системы охлаждения Волга ГАЗ 31105.
5. Для удобства немного отводим вакуумный усилитель вперед и пассатижами снимаем стопорную шайбу верхнего болта-оси.
6. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси, удерживая болт-ось от проворачивания головкой того же размера.
7. Снимаем гайку, пружинную шайбу, вынимаем болт-ось и две пластмассовые втулки.
8. Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 вакуумный усилитель.
9. Устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 вакуумный усилитель в обратной последовательности.
Снятие и установка Волга 31105 2004-2009
Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому, при выходе усилителя из строя (см. " Проверка вакуумного усилителя " ), заменяйте его в сборе.
Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 13 " , " на 17 " , " на 19 " , пассатижи.
1. Ослабьте хомут 1 крепления и отсоедините шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.
2. Вывернув четыре болта 2 крепления расширительного бачка системы охлаждения, снимите его и отведите в сторону, не отсоединяя шланги 1.
3. Снимите главный тормозной цилиндр (см. " Снятие и установка главного тормозного цилиндра " ).
4. Выньте шплинт 1, отверните гайку 2 крепления, выньте ось 5 и отсоедините толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
5. Отверните четыре гайки 1 крепления и снимите вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.
6. Устанавливайте вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверьте зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Зазор должен составлять 1,35–1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, установите требуемый зазор. После этого затяните контргайку 2.
Замена вакуумного усилителя тормозов газ 31105
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.
При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.
Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.
В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.
Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Замена вакуумного усилителя тормозов
Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).
Отверткой ослабляем хомут
Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.
Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.
Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.
Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку
Вынимаем болт из проушины толкателя.
Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки
Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека
Снимаем паронитовую прокладку.
Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.
Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.
Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…
Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.
После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.
Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.
Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…
Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.
Вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ на Волгу Газ 3110 от Volkswagen
Для замены необходимы ВУТ, главный тормозной цилиндр, бачок с датчиком, переходники, шайбы, проушина.
клапан подошёл родной.
Теперь подробнее, что купил:
1. ВУТ от Volkswagen passat В3 каталожный номер 357 612 105С. Брал БУ с разборки, состояние идеальное, они вообще на немецких машинах не ломаются.
2. ГТЦ брал новый производства TRW, он же lucas от Volkswagen шаран.
3. Бачок гтц тоже от фольцвагена с датчиком уровня и отводом для гидропривода сцепления.
4. Переходники с резьбы штуцеров на трубках на резьбу ГТЦ купил на рынке, взял с собой ГТЦ и по месту подобрали.
5. Купил хорошую тормозную жидкость DOT4, проушину для ВУТ взял от ГЦС, потом её нужно рассверлить.
Приступаем к установке
1. Демонтируем старый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.
2. Делаем переходную пластину
пластина состоит из двух частей.
3. Нарезаем резьбу на штоке и в проушине.
4. устанавливаем пластину на место.
5. Собираем все запчасти в единое целое.
6. И без проблем устанавливаем одно взамен другого.
По ощущениям:
У волги реально есть тормоза! но раньше их просто не чем было включать. Даже без задних дисковых тормозов ездить стало безопаснее, эффективность объективно конечно не выросло, но субъективно увеличилась в разы. Самое главное теперь появилась возможность дозировать тормозное усилие! А не так как на родном -давим-давим пока не завизжит резина…
Замена вакуумного усилителя тормозов газ 31105
Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя
Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.
На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.
Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.
Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.
Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.
Работа вакуумного усилителя
Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.
Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.
Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.
Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.
Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,
В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.
Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.
Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.
При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.
Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.
В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.
Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.
При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.
Снятие
1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.
2. Снять главный цилиндр тормозов
3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.
Проверка вакуумного усилителя
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.
При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Установка
1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.
Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.
Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.
Снятие вакуумного усилителя тормозов
Снять вакуумный усилитель тормозов можно двумя способами: отсоединив его от кронштейна, либо вместе с кронштейном, отсоединив его от щита моторного отсека.
В любом случае ослабляем хомут и снимаем шланг с обратного клапана вакуумного усилителя.
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. Снятие главного тормозного цилиндра). Можно также слить тормозную жидкость через прокачные клапаны передних и задних колес, отсоединить тормозные трубки от главного цилиндра и снять усилитель в сборе с цилиндром. Для снятия вакуумного усилителя тормозов с кронштейна…
…пассатижами разгибаем и…
…вынимаем шплинт из оси толкателя усилителя.
Ключом “на 17” отворачиваем гайку оси крепления толкателя,…
…удерживая ось от проворачивания головкой “на 19”,…
Отворачиваем ключом “на 13” четыре гайки крепления усилителя к кронштейну…
…и снимаем усилитель.
Снимать усилитель вместе с кронштейном удобнее, если демонтирована панель приборов. Отсоединяем толкатель от тормозной педали (см. Снятие педального узла).
Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления педального узла к щиту моторного отсека…
Замена вакуумного усилителя тормозов газ 31105
Вот наконец поставил сей девайс на свою 24-10.
Идея замены крутилась в голове давно, но к действию подтолкнуло то что педаль тормоза стала плохо возвращятся обратно, и чем ниже температура тем ленивей она возвращалась. При том что втулки в тягах от педали к усилителю не так давно менял-смазывал.
На замену было два варианта, это или АДС и старый главный цилиндр или усилитель+ГТЦ BOSCH от Бизнеса.
Почему именно два варианта, а не 5-10? Все просто они НОВЫЕ! Я как то привык ставить на свои авто новые детальки, со старьем наигрался как с нашими авто так и с ино, естественно если нет альтернативы то переборка. Ну это так, небольшое отступление от темы.
Сам ВУТ выглядит красиво, по размерам в длину такой же, а в диаметре чуть больше.
Есть один момент в расположении закрепленного ВУТа, кронштейн (далее по тексту "железка-переходник") не симметричный, при этом шток ВУТа расположен не по центру относительно крепежных отверстий на кронштейне моторного щита ("центра").
Я поставил "железку-переходник" не так как она должна стоять на Газели, перевернул на 180гр, т.е. ВУТ стал смещен относительно "центра" в право (относительно движения). В таком положении ВУТ не упирается в брызговик двигателя и ничего подгибать-подстукивать не надо, но возникает необходимость обеспечить прямолинейное движение штока ВУТа, перекос это не хорошо и к томуж пластиковые втулки толкателя быстро износятся. Для этого немного расточил отверстия в кронштейне моторного щита и между ухом и толкателем подложил две шайбы, одна простая вторая гровер.
Если "железку-переходник" прикрутить как положено ВУТ упрется в брызговик и нужно будет его мять, то мало того, шток ВУТа упрется в толкатель и их опять как то нужно будет выставлять соосно.
И еще нужно не забыть прикрутить ухо толкателя на шток ВУТа правильно, как в умной книжке написано.
Все собрал, залил тормозухи LM DOT4, прокачал. Тормозухи ушло почти 1 литр.
Ну что сказать по работе. педаль такая мягенькая мягенькая, и конечно усилие не в какое сравнение не идет, сейчас просто педаль трогаешь и машина останавливается. Единственное мне хочется еще меньшего хода педали, но это я наверно совсем оборзел уже
По финансам расклад такой (декабрь 2014 - январь 2015):
ВУТ и переходник - 4500 рэ
Клапан, шланг, втулки - 300 рэ
Переходники и наконечники 6 шт. - 200 рэ.
Замена вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Технические характеристики ГАЗ-3110
В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.
Так выглядит главный тормозной цилиндр
Жидкость и ее замена
Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:
- ровная чистая поверхность;
- очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
- проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);
- если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
- когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
- прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.
Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.
Если в системе присутствует воздух:
- снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
- надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
- надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
- не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
- в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;
- когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
- педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
- во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.
Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.
После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.
Автомобили Волга ГАЗ-3110
Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.
Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.
В рабочей системе можно заменить такие детали:
- Колодки на колесах спереди.
- Диск и суппорт.
- Шланг спереди.
- Барабан.
- Колодки на колесах сзади.
- Плунжер на колесе сзади.
- Манжеты.
- Конструкция ручника.
- Тросик тормоза (ручника).
Так выглядит суппорт и тормозной диск
Снятие
1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.
2. Снять главный цилиндр тормозов
3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.
Проверка вакуумного усилителя
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед. Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Замена тросика ручника
Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.
- Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
- Снять наконечники тросов с уравнителя.
- Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
- Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
- Через щель в кронштейне вывести трос.
- Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
- Вытянуть тросик.
Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.
Установка
1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.
Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.
Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.
Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.
По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.
Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.
Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.
Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.
А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.
Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.
Читайте также: