Замена вакуумного усилителя тормозов ауди а4 б6

Обновлено: 08.01.2025

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Audi A4 S-Line 1.8 6МТ TQ BFB › Бортжурнал › Замена ВУТ и ГТЦ АТЕ на TRW

с покупки машины напрягала одна фигня — стравливал вакуум…
как только глушишь мотор, выходишь с машины и слышно как за секунд 5-8 стравливает, шипение слышно снаружи авто когда в гараж заезжаешь… так же в ходу когда на бусте долго едешь, вакуум стравливает и когда перекидываешь резко ногу с педали газа на педаль тормоза — тормоза появляются только через секунду-полторы… это понятное дело что плохо, по этому ездил все время учитывая этот факт… еще из-за этого на переключениях подбрасывает обороты, вот это больше всего бесит! получается что дроссель закрылся уже, а мотор тянет воздух с ВУТа и естественно обороты не так быстро снижаются как при полностью герметичной системе…
в принципе у меня был один вариант, почему у меня ВУТ травит, но мне не понятно было зачем такое решение принято было ранее… да и на драйве видел записи про улучшение данного узла, когда по заводу стоит АТЕ…)
в общем у меня было вот так))

вот реально не знаю зачем так сделали, но почему то подложили по 5 копеек между ВУТом и ГТЦ… это капец колхоз…

и так, есть человек на западе у которого я покупал задние электро стекла, так вот машину он деребанит мало, редко что то с нее продает, короче я прошу что мне надо) я брал у него всякой мелочи, позже как то напишу, и взял у него с аванта 2.5тди ВУТ с ГТЦ в сборе! я ему написал что интересен такой узел, и особенно если он ТРВ и у него он оказался именно ТРВ))
прислал он мне ВУТ, ГТЦ, бачек с крышкой и я попросил патрубок от ВУТа до моторного щита тоже положить, а то мой почему то в изоленте и я не очень даже хочу выяснять почему так, просто хочу нормальный патрубок…)

хотел уже снимать все с машины и уперся в то что болты тут под 12 гранную головку(((

купил пару головок 10 и 12, должна была 12 подойти, а подошла 10, хорошо что купил пару…)
а в итоге подошел просто рожковый ключ, у которого с противоположной стороны 12 гранный накидной, ним все и сделал, можно было головки и не покупать, они все равно туда не влезли…
что бы вытащить данный узел с машины пришлось снимать и распорку стаканов, по другому не выходил…

ну и для сравнения оба ВУТ, тут видно на глаз почему ГТЦ не взаимозаменямы, почему на АТЕ нельзя поставить ТРВ и наоборот… уплотнения на ГТЦ к ВУТу, кстати, сделано тоже чуток по разному…

по размерам мембран они похоже одинаковые, но ГТЦ у ТРВ миллиметра на 2 больше кажется, а значит все же производительнее… хотя при прочих равных это означает меньший ход педали и бОльшее усилие на педали!
в общем с размерами все понятно, но ставится все болт он, а значит суём все на место и прикручиваем) я старался не разливать тормозуху и при сборке ждал пока не вытечет с ГТЦ жидкость, а в трубки шприцом налил до полных при установке, в общем так что б не пришлось вообще систему прокачивать! старался-старался, собрал, сажусь в машину — а тормозов ноль вообще…((( ну что ж, получается что у меня не вышло обмануть эту систему и все таки надо прокачивать…( есть почти литр Ферродо жижи, заливаю и погнали, самотеком сначала, вроде даже чуток пошло и стало… потом пробовал педалью качать — а оно вместо того что б жижу в суппорта гнать — просто гоняет ее по бачку!(( прокачка никак не идет…(( дальше пробую ноутом через тест исполнительных механизмов что б блок АБС качнул — но он тоже молчит и просто не запускается! тест выполнен и все на этом…((( остался у меня последний вариант — бачка у меня два, беру крышку со второго и врезаю в него штуцер бескамерный и компрессором давлю! такой вариант самый простой и помогает самому все проделать быстро и качественно, только вот в моем случае тоже ноль эффекта!(( жижу с бачка не выдавливает!(( я уже и на форумах смотрел, драйв листал, и 007s65 звонил и в чат писал уже — ничего толкового никто не скажет… были даже предложения, как я это называю — сделать "через жопу", прокачать систему не со стороны бачка, а со стороны суппорта…) ну согласитесь, это не вариант, по этому я его даже не пробовал… звонил еще одному товарищу и он вообще говорит что всю жизнь на куче машин всегда прокачивал педалью и всегда все прокачивается 100%, если не идет прокачка — значит есть косяк… ну а косяк тут может быть только в ГТЦ по ходу дела…=(
ВУТ и ГТЦ сняты с заведомо хорошей машины, она была в идеале до разбора и тормоза там были, но пока ко мне приехало — их уже нет… ну а шо делать? я уже литр тормозухи вылил, а результат нулевой! на педали вообще нет сопротивления! она падает в пол и не упирается совсем ни где… думал за часик все заменю, а в итоге провозился пол дня и конца не видно, так что надо разбирать все…
снял я ГТЦ и давай пробовать разбирать смотреть что там не так… только вот проблемка — ГТЦ сделан не разборным!) стопорное кольцо вставлено на место и на нем не за что зацепится! умышленно сделано что б никто не разбирал…) ну блин, мы ж так просто не сдадимся, купить новый ГТЦ за 100500 денег это не вариант вообще нынче, лучше бы уже сток собрал на место убрав 5 копеек.)
повозившись минут пять, таки поддел то кольцо при помощи 4 отверток и отца) раскидал по столу весь ГТЦ, слил жижу, чуток грязи все таки было, но мелочь совсем, песка никакого нет, зеркало цилиндра в идеале, манжеты упругие и не изношены!

начали с батей разбираться — нашли по клапану в каждом контуре, они перепускают жижу с одной полости в другую, и вот не знаю как так — но в обеих камерах эти клапана залипшие! орверткой пришлось их прижать хорошо и они отошли! промыл все жидкостью для чистки тормозов, продул сжатым воздухом и клапана стали свободно ходить и работать… подозреваю что это случилось после простоя без жидкости, после того как сняли ВУТ с ГТЦ с машины и оно полежало какое то время, они закисли…
в общем проблема найдена, устранена, а значит можно собирать все на место… прежде чем собирать, доработал стопорное кольцо, теперь разобрать ГТЦ не сложно если что)

все поставил на место и теперь на удивление даже просто собрав все на место педаль уже упирается немного!) прокачка пошла уже совсем по другому, уже видно что ГТЦ качает не по бачку жижу, а гонит ее в суппорта, с батей компрессором по быстрому продули всю систему дешманской тормозухой Черепахой и тормоза появились уже) выехал проехался даже, машина тормозит, только ошибка по АБС висит…
Черепаха конечно так себе вариант, по этому утром уже поехал в магаз и купил литруху

это лучшее что было в местных магазах…
с батей заменили всю тормозуху на Бошевскую, черепаха вся слита, считайте промыл систему…)
когда выезжал ще на Черепахе — показалось что все таки педаль стала чуть тяжелее чем раньше, нуу как бы ГТЦ бОльше и это логично… потом покатался уже после полной замены — вроде и уже и разницу не чувствую…)
теперь что касается трубки между моторным щитом и ВУТом — она идет с обратным клапаном! по этому когда выбрасываете эжекционный насос и ту гору шлангов из под капота, то на МКПП не обязательно туда искать и ставить обратный клапан! все поголовно его туда тулят, и я в том же числе его искал и ставил, по тому что все пишут что он там нужен… а по факту он там нафиг не сдался! просто у мня сейчас стоит два обратных клапана последовательно…
так что катаюсь уже с герметичным вакуумником, после нескольких дней простоя пробовал — вакуум есть, педаль легкая до запуска мотора, после глушения соответственно тишина, на переключениях уже не так обороты подкидывает, но что то мне кажется что все равно не нормально, есть какие то задержки…
по АТЕ ВУТу и ГТЦ — вытащил монеты, протер тряпкой плоскости, собрал — вроде держит он хорошо, а травил из-за того что туда кто то свои культяпки приложил! в общем вроде в полном боевом…)

Audi A4 1.8 Turbo › Logbook › 17887-Вакумная система усилителя тормозов, механическая неисправность

Через VAG-COM — Двигатель — Базовые установки (04)->Группа 008 — вкл \ выкл — тест — система не в норме ( иногда в норме).

Первым делом полез смотреть эжекционный насос, он в руках развалился на две части. Много уже описано как он должен продуваться, как его разобрать. Но стоит он в пределах 10$. Поэтому я купил новый ( оказался оригинал с запиленными кольцами), а старый восстановил. Замена не дала результатов.

Дальше снял Эл. вакуумный насос тормозной системы (8E0927317B). Он оказался в отличном состоянии. Сделали диагностику механическим манометром, сравнили показания с компьютером. Все отлично накачивает и держит давление.

Ну и виновником торжества оказался клапан над эжекционным насосом. Клапан дроссельный для л/а — 07C 133 529 A. Так же есть куча схем его продувки и куча аналогов, а стоит он 7-10$. После его замены ошибка прошла.

Так же заменил воздушный клапан, который стоит в резиновом тройнике, который я заменил в прошлой записи. Как оказалось, сделал большую глупость поставив новый эжекционный и не заменив его. Стоит он копейки, а получается это основной клапан который отделяет масло которое идет на дожиг от вакуумной системы усилителя тормозов. И со старым клапаном закидывало масло или какую то хрень в эжекционный насос.

Редукционный клапан системы вентиляции картерных газов ("грибок") — поддерживает давление в картере на постоянном уровне и обеспечивает интенсивную продувку его свежим воздухом. Если этот клапан неисправен, то может присутствовать повышенный расход масла двигателем, а также неучтенный воздух в системе питания (подсос воздуха после ДМРВ) — что негативно сказывается на образование топливной смеси. Старый не продувался должным образом. Стоит он около 10$.

Все клапана были оригинальными, на оригинальных хомутах, установленные на заводе с автомобилем ( на всех была дата), а пробег у автомобиля больше 380.000 км и эксплуатировалась она в Америке.

Эжекционный насос — 058 133 753 B
Редукционный клапан ( грибок ) — 06A 129 101 D
Клапан воздушный — 035-103245A
Клапан дроссельный для л/а — 07C 133 529 A

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Пошаговая инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

Замена вакуумного усилителя тормозов ауди а4 б6

очередной клиент на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашу "копилку"

Симптомы: тормоза практически отсутствуют, тормозная жидкость в норме,никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза слышны не характерные "хрюкания" в ГТЦ.
Приговор: ГТЦ под замену
+ промывка тормозного бачка.. внутри весь в какой то чёрной грязи, что скорее всего и стало причиной выхода из строя ГТЦ
Ремкомплектов,как выяснилось нет, ГТЦ меняется полностью.
Оригинальный номер - 8E0 611 021
заменитель - LUCAS/TRW PML420
Теперь обо все по порядку:
1) сливаем тормозуху из бачка, для этого открываем маленькую пробку (обведена красным на фото) и шприцем с насадкой от капельницы,выкачиваем содержимое

2) отсоединяем фишку датчика уровня(поз.10) и шланг,идущий к цилиндру сцепления. само собой шланг затыкаем,чтобы не попала грязь
3) выкручиваем стопорный винт(TORX) поз.7 ,удерживающий бачек
4) с приличным усилием сдергиваем бачек с цилиндра(хотя в ELSA написано про какие то фиксаторы,но по факту ничего нет,просто туго вставлен)
5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ(поз.1,2), так же защищаем от попадания грязи в них

6) ключем на 22 откручиваем две гайки (поз.3,4)крепления цилиндра к вакуумнику(посажены на фиксатор резьбы)
7) и только теперь откручиваем два длинных болта крепления вакуумника только после этого извлекаем тормозной цилиндр.

п.с. если не откручивать вакуумник,то не удастся вынуть ГТЦ,так как он упирается в перегородку кузова.
необходимо подвытащить вакуумник и немного наклонить к верху.
Далее очищаем посадочное поле и ставим новый ГТЦ. Следить чтобы шток в вакуумнике точно попал в центр ГТЦ.
Извлекаем технологические заглушки и заполняем его тормозухой пока она не потечет из мест подключения импульсных трубок.
Собираем все в обратной последовательности, заливаем в бачёк тормозуху и прокачиваем тормоза.

п.с. мое мнение,что с заменой ГТЦ выполнить также полную замены тормозной жидкости во всей системе.

Замена/прокачка тормозной системы:
Потребуется помощник.
Замена осуществляется замещением старой тормозухи на новую, последовательно прокачивая каждое колесо в объеме около 200мл
Последовательность:
-переднее левое
-переднее правое
-заднее левое
-заднее правое
опишу на примере одного колеса, остальные аналогично.
Откручиваем штуцер на тормозном суппорте(ключ на 11),надеваем на него шланг и в бутыль.
Помощник давит тормоз, столько раз пока не вытечет нужный объем(напомню - около 200мл), соответственно выгониться весь воздух.
Не забываем подливать тормозуху в бачек
На последний цикл делаем так:
-штуцер закрыт
-помощник несколько раз давит тормоз и держит нажатым
-откручиваем штуцер. педаль тормоза проваливается. держим нажатой
-закручиваем штуцер
Одно колесо сделано!

владельцы МКПП - Не забываем аналогично прокачать цилиндр сцепления. принцип тот же, только давим педаль сцепления. цилиндр находится над мкпп. прокачиваемый объем 100мл
на этом ВСЁ

Вакуумный усилитель тормозов Ауди А4 Б6

Вакуумный усилитель тормозов Ауди А4 Б6, существенно облегчает усилие, прилагаемое при нажатии на педаль тормоза. И хотя, неработающий усилитель тормозов Audi A4 B6 не препятствует обычному торможению автомобиля, педаль становиться "деревянная" и контроль торможения практически полностью теряется. Существует четыре разновидности усилителя тормозов: вакуумный усилитель, пневмоусилитель, гидроусилитель и электроусилитель. Что именно установлено на вашем автомобиле, можно проверить по VIN-номеру у наших менеджеров.

Вакуумный усилитель тормозов Ауди А4 Б6 обычно объединен с главным тормозным цилиндром. Перед покупкой усилителя тормозов Audi A4 B6 необходимо произвести диагностику и определить точно что вышло из строя: вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр. Практически с уверенностью можно сказать о поломке усилителя, если при нажатии на педаль тормоза, слышен шипящий звук.

Стоимость усилителя тормозов Ауди А4 Б6:

Варианты усилителя тормозов	Цена	Купить
Усилитель тормозов Ауди А4 Б6	от 3500 руб.
Усилитель тормозов Ауди А4 Б6 в сборе с ГТЦ	от 4800 руб.
Клапан усилителя тормозов Ауди А4 Б6 *	от 1100 руб.
Ремкомпелект усилителя тормозов Ауди А4 Б6 *	от 800 руб.

Купить усилитель тормозов Ауди А4 Б6

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг усилителя тормозов:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)

Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать усилитель тормозов:
- большое усилие на педаль тормоза, чем раньше;
- звук шипящего воздуха при нажатии на педаль;
- неравномерная работа двигателя;
- проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

* - требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Техподдержка
Поиск

Умер вакуумный усилитель тормозов?

1. Если бы у тебя шланг слетел, то как ты перешел на драйв?
2. Так вот если бы у тебя слетел шланг, то машина бы заглохла.

А вот когда просто сечет, машина будет глохнуть только при попытке резкого торможения, и педальку будет не продавить.

Костя, побеседовал сегодня со своим мастером.
Симптомы износа резинок в главном тормозном целиндре.
но тк ты его менял: значит завоздушена система и как сказал Алексей, возможно воздух в блоке ABS.
-Если так, то при резком нажатии на тормоз, все равно должны сватиться, может со второго раза.

Он реккомендовал прокачивать при заглушеном моторе. Насос обратной подачи блока ABS не работает, электромагнитные клапаны открыты. Т.к. при заведеном моторе срабатывают датчики недостатка давления в аккумуляторе. Клапана закрываются и если там есть воздух, то воздушная пробка остается в системе как бы ты ее не прокачивал.
Возьми жидкость другого цвета. Голубенткую, она не многим дороже, но: 1. Сразу видно прокачалось или нет. 2. В жару лучше тормозить будет.

Спасибо, други!
Сегодня заменил вакуумник с цилиндром в сборе, прокачивал в обратном порядке, от суппортов к цилиндру. В результате тормоза хватают в самом низу. Замучался, сил уж нет, завтра кое-как доползу до сервиса, пускай они прокачивают до победного конца.

Заметил интересную особенность. На снятом старом вакуумнике при нажатии на вилку (на которую давит педаль тормоза) она не прожимается, на новом прожимается. О чём-то это говорит?

Читайте также: