Замена тормозов ауди а5

Обновлено: 07.01.2025

Audi A5 Sportback Белый Конь › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок и дисков. ATE+ATE.

Сток прожил 60к, и в том году осенью я заменил диски и колодки спереди (TRW+TRW), колодкам оставалось всего ничего, ну а диски были почти около предельного значения по толщине и колодки сзади (TRW), отчет не писал.

Картина совсем не идеального износа перед снятием:

Сток тормоза А5 и А4 — это вообще такое, посредственное. Я правда не знаю, как ездите вы, но я неоднократно ловил себя на том, что тормоза на любом из ВАГов, что у меня были, сделаны фактически без запаса по мощности, а интенсивность замедления могла быть и получше. Но работает и многие и не трогают.

На что менять? Долго думал, прикидывал. Купить тормоза за 100к вкруг конечно идея интересная и даже осуществимая, но во-первых скоро зима, а во-вторых если машину продавать, то все равно нужны будут какие-то сток тормоза на продажу, не с тюнингом же продавать, и желательно не мертвые. Так что по соотношению цена-качество меня вполне устроила покупка стока.

Стояли диски и колодки TRW, вердикт — не понравились — очень уж быстро пришли в негодность именно диски, а тормозило все это хуже оригинальных комплектующих. На Шкоду ставил диски и колодки Textar, понравились, но решил попробовать что-то еще. А еще больше мне понравились диски ATE, правда применял я их в спортивной жизни, и они даже при хорошем таком прогреве оставались вполне живыми, ровными и с красивым, неволнообразным износом.

Диски, колодки и новый крепеж — 12к.
ATE 24.0130-0221.1 диски
ATE 13.0460-2746.2 колодки
VAG N 907 403 02 болты крепления направляющей колодок к кулаку
LIQUI MOLY Смазка для направляющих пальцев суппорта Bremsenführungsstiftefett 0,005л

Крепеж дисков и колодок был в комплекте к новым деталям. Что понравилось — в отличие от LUCAS/TRW, на колодках ATE присутствует липучка, позволяющая приклеить колодки к суппорту и поршню соответственно, как и на оригинальных колодках:

Пакетик со смазкой, а то можно перепутать с антискрипной:

Работа, как обычно, своя :-)

Снимаю колесо, уже который раз использую для этого специальную направляющую, идея подсмотрена у Q5: 7L0 012 223, материал именно этого номера — металл. На фото — справа:

Выкручиваю руль вправо. Пружинка с суппорта снимается усилием рук, не то чтобы совсем легко, но я осилил. На диске приличный борт, поэтому просто так суппорт сходить отказывается — отжимаю поршень вставленной между диском и колодкой отверткой.

Далее поршень утапливается специальным набором для утапливания.

Направляющую очищаю латунной щеткой и немного бензином, финально — быстрым очистителем, далее после смазки прилегающей плоскости на ступице ставлю диск и прикручиваю скобу на кулак, после чего смазываю пальцы на скобе.

Ремонт тормозной системы Ауди А5/Audi A5 - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля Ауди А5 позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля Audi A5, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам Audi A5 предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему Ауди А5.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы Audi A5.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Тормозная система Audi цена

Тормозная система
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: - Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: - Сборка/разборка передних тормозных механизмов - Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных барабанов с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Все услуги для Audi A5

Кузовной ремонт Audi A5

Кузовной ремонт Audi A5
Ремонт бампера переднего Audi A5
Ремонт решетки радиатора Audi A5
Ремонт бампера заднего Audi A5
Ремонт двери Audi A5
Ремонт капота Audi A5
Ремонт крыла переднего Audi A5
Ремонт крыла заднего Audi A5
Ремонт двери багажника Audi A5
Ремонт крышки багажника Audi A5
Ремонт крыши Audi A5
Ремонт кузова Audi A5
Ремонт рамы Audi A5
Ремонт переднего лонжерона Audi A5
Ремонт заднего лонжерона Audi A5
Ремонт порога Audi A5
Ремонт бокового зеркала Audi A5

Покраска Audi A5
Покраска заднего крыла Audi A5
Покраска переднего крыла Audi A5
Покраска переднего бампера Audi A5
Покраска заднего бампера Audi A5
Покраска двери передней Audi A5
Покраска двери задней Audi A5
Покраска капота Audi A5
Покраска двери багажника Audi A5
Покраска крыши Audi A5
Покраска кузова Audi A5
Покраска рамы Audi A5
Покраска переднего лонжерона Audi A5
Покраска заднего лонжерона Audi A5
Покраска порога Audi A5
Покраска решетки радиатора Audi A5
Покраска бокового зеркала Audi A5

Слесарный ремонт Audi A5
Подвеска и рулевое управление Audi A5
Арматурные работы Audi A5
Замена стекла Audi A5
Тормозная система Audi A5
Коробка передач Audi A5
Диагностика автомобиля Audi A5
Ремонт двигателя Audi A5

Техобслуживание ТО Audi A5
Замена масла Audi A5
Замена колодок Audi A5
Замена фильтров Audi A5

Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы Audi — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение Audi A5

Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей Audi A5 и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «LS-motors» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

Замена тормозных колодок Audi A5 в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Audi A5
и ремонт тормозной системы

Замена передних тормозных колодок A5	700
Замена задних тормозных колодок A5	800
Замена передних тормозных колодок A5 с датчиками	800
Замена задних тормозных колодок A5 с датчиками	900
Замена тормозных колодок A5 с электронным ручником	1500
Замена барабанных тормозных колодок A5	2500
Замена тормозных дисков и колодок A5 одной оси	2200
Замена тормозных дисков и колодок A5 задней оси с электронным ручником	3000
Замена тормозного барабана А5	600
Замена тормозного цилиндра А5	900
Замена тормозной жидкости A5 с прокачкой	900
Обслуживание тормозных механизмов A5 одной оси	900

Километр – рубль: ремонт и обслуживание Audi A5

Пришло то время, когда Ауди А5 стали не просто автомобилями стильными, красивыми, мощными и удобными, но ещё и… десятилетними. Что может быть интереснее, чем посмотреть, что представляет собой подержанная машина с мотором 2,0 TFSI gen2 CDNC серии ЕА888, роботом DSG-7 и пробегом под сто тысяч? О, там много интересного…

История

О бычно мы тут коротко напоминаем историю машины. Сегодня мы этого делать не будем. Все и так прекрасно помнят, что купе А5 появилось в 2007 году, сделано оно на базе Audi A4, в основе – платформа Audi MLP (Modular Longitudinal Platform — то есть, модульная, для машин с продольным расположением мотора). Лучше посмотрим, в каком состоянии нынешний владелец купил этот автомобиль.

Юрий купил эту Audi недорого. И он знал, что у машины есть проблемка: она употребляет литр масла на тысячу километров пробега. Так как ремонт автомобилей – это его работа, этот печальный факт его не испугал. Главное, что продавец этого не скрывал и даже сделал очень хорошую скидку. На тот момент пробег машины составлял чуть больше семидесяти тысяч километров.

Когда за 1 800 километров пробега пришлось залить уже два с половиной литра масла, решено было взяться за серьёзный ремонт. И копаться пришлось не только в моторе. Но мы пойдём по порядку, поэтому начнём с главного – с двигателя.

Двигатель

Под капотом Ауди А5 стоит известный многим двухлитровый мотор TFSI модели CDNC серии ЕА888. И «масложор» – это его не единственная, но самая известная проблема. Откуда он берётся?

В первую очередь виновата не очень удачная поршневая группа. А именно – конструкция маслосъёмных колец. Перед тем, как помереть окончательно, мотор может «кушать» до литра масла на сто километров пути. В нашем случае до этого не дошло. Ремонт – просто классика жанра для этого мотора.

Чтобы надолго избавиться от этой напасти, придётся заменить поршни. Кто-то пытается протачивать их для более широких маслосъёмных колец, но это не выход. Выход – ставить поршни Kolbenschmidt (KS) под номером 40247600 (под палец 21 мм).

Во сколько это обойдётся? Считаем.

Поршень в сборе стоит 8 600, комплект – 34 400 рублей. Маслосъёмные колпачки – 16 штук по 50 рублей – всего получается 800. Все прокладки ставим, конечно, новые. Самые дорогие – прокладка ГБЦ (2 250 р) и прокладка верхней крышки (2 000). Остальные (вакуумного насоса, выпускного коллектора, сливной трубки) стоят недорого, от 100 до 450 рублей.

Обязательно придётся менять маслоотделитель – это ещё одно слабое звено мотора. За него выкладываем 6 200 рублей. И не забываем поменять сальники коленвала (всё равно уже всё разобрано). Задний стоит 2 000, передний – 600 рублей.

И теперь остаётся по мелочи: новый комплект свечей за 2 200 рублей, антифриз (около тысячи), шесть литров масла (цены разные, в нашем случае – 3 700 р) и масляный фильтр (600 рублей).

На ремонте разбогатеют не только производители запчастей и расходников, но и сервис. Очевидно, что расценки на работу могут заметно отличаться, но порядок цен в нашем случае приблизительно такой.

За переборку ГБЦ отдадим 9 500 рублей. Ещё 20 – за переборку собственно мотора. Снятие и установка двигателя – 12 000, шлифовка плоскости ГБЦ – 1 200.

А теперь всё суммируем и подводим итог: вся эта красота нам обойдётся приблизительно в сто тысяч рублей. Зато после всех проделанных работ расход масла снизился до 200-300 граммов на 8 000 км. А это очень даже приличный результат. Я бы даже сказал, замечательный.

Но это ещё не все проблемы мотора.

Вторая – растяжение цепи. По сравнению с первой, её можно считать сущей ерундой, тут всё можно решить тысяч за 20. На нашей машине с цепью всё в порядке: её заменил предыдущий владелец.

На этом описание слабых мест мотора можно закончить. Из не критичных замечаний отметим не слишком высокий ресурс штатных катушек зажигания (хронической болезнью это назвать нельзя) и генератора, в котором выходит из строя обгонная муфта. На нашей машине генератор уже прошёл ремонт, стоивший четыре тысячи. Тут страшного тоже ничего нет.

И ещё раз напомним про маслоотделитель. Если видите следы масла – его, скорее всего, придётся заменить.

В остальном – мотор как мотор. Нужно вовремя менять масло (тут расценки стандартные, от 500 до 800 рублей за работу) и фильтры.

К преимуществам отнесём завидные возможности компьютерной диагностики (можно посмотреть сотни параметров, что очень хорошо), а главное – хороший потенциал для тюнинга. Разумеется, для последнего мотор должен быть полностью исправным. Ну а о том, чего можно добиться чип-тюнингом, мы уже рассказывали. Двигатель нашего автомобиля на стенде выдал чуть более 300 л.с.

Трансмиссия

Семиступенчатый «мокрый» робот DL-501 с пакетом сцеплений в масляной ванне – это практически тот же механизм, что и фольксвагеновский DQ-500, но для машин с продольным расположением мотора. Проблемы, собственно, те же. Но начнём не с них, а с хорошего: ресурс сцепления на этих коробках очень высокий. И если оно погибает раньше времени, то велика вероятность, что виноват в этом не сам робот, а водитель: за работой этого механизма нужно следить, не доводя дело до крупного ремонта.

На нашей машине сцепление всё же меняли. Но не из-за необходимости, а так, «для души», при пробеге 107 тысяч. Разборка показала, что оно было ещё очень живым, и даже если на машине «наваливать», оно прослужило бы ещё не один десяток тысяч километров. А если не «наваливать», то ещё больше.

Но допустим, что сцепление всё же пришлось бы менять по необходимости. Сколько это стоит?

Комплект сцепления (фрикционную муфту) удалось купить в Германии по очень хорошей цене, всего за 35 тысяч (это и вправду недорого). За снятие и установку коробки пришлось отдать 10 000, за замену сцепления – 5 000 и заодно за замену масла – 500 рублей. Итого – 50 тысяч с копейками.

А как заметить, что сцепление скоро попросится на замену? Обратите внимание на моментальный расход в режиме D с нажатой педалью тормоза. Он должен быть около 1,2 л. Если 1,5 и больше – пора подумать о сцеплении. Особенно если рост этого расхода проявляется совместно с повышенной вибрацией в этом же режиме. Ну и смотрите на другие признаки износа, похожие на «усталость» обычного сцепления с механической коробкой: пробуксовка, вялый разгон при нормально растущих оборотах двигателя… Впрочем, последнее может быть и признаком выхода из строя платы мехатроника.

Чтобы не «убить» коробку окончательно, следует внимательно следить не только за её состоянием, но и за ошибками. Даже если ошибка пропала, её всё равно можно посмотреть из памяти. На этой машине периодически появлялась ошибка 8031 — контроль температуры муфты. И это значило, что пришло время замены платы. Покупаем прокладку поддона (в нашем случае – Meyle за 793 р) и сам ремкомплект (VAG за 18 531 рубль). Конечно, масло тоже надо будет залить свежее (шесть литров, это около трёх тысяч). Ну, и работа, которая стоит 6 500. Всего – чуть менее 30 тысяч. Само собой, если это делать у дилера, цены будут значительно выше.

Всё остальное в трансмиссии служит долго. Если, конечно, не забывать следить за целостностью пыльников и вовремя менять масло в редукторах.

Ходовая часть и тормоза

Владельцев А5 (да и не только их) частенько пугают алюминиевыми деталями подвески. Мол, дорого, а менять – только в сборе. На самом деле это не совсем так. Да, если покупать рычаги полностью, дёшево не будет. Но в сервисах уже давно практикуют замену сайлентблоков с перепрессовкой. Получается значительно дешевле.

Перебирать пока пришлось только переднюю подвеску. На замену сайлентблоков рычагов ушло около 10 тысяч рублей. И будьте осторожными с болтами в поворотном кулаке: они легко ломаются, а быстро их купить, скорее всего, не выйдет. В нашем случае помогла сварка.

Замена передней ступицы из-за загудевшего подшипника обойдётся в восемь тысяч.

Audi Q5. Замена передних тормозов (2.0 TFSI 320 мм — 3.0 TDI 345)

Всем привет. Очень важный момент я исправил этим летом — заменил передние тормоза на более производительные.
На дорестайлинговых Q5 (до 2013 г.в.) заводские тормоза ставились откровенно слабые, сам а/м тяжелый (под 2 тонны), а со всякими доработками, которые и вовсе повысили динамику — замена данного узла была просто Must Have!
Выбор вариантов тормозных систем на самом деле огромен, но определялся в моем случае бюджетом и дальнейшей стоимостью обслуживания. Так и получилось, что вместо родных однопоршневых суппортов со скобами и диском в 320 мм. на смену пришли четырехпоршневые суппорта без скобы с креплением к кулаку и диском в 345 мм. Да, не прорыв, но шаг вперед однозначно! Добавить бы к этому алгрейду еще и задние тормоза с дисками на 330 мм…, быть может позже.
ВАЖНО! С рестайлингом в 2013 году Q5 получил в оригинале спереди тормозные суппорта BREMBO на 4 поршня, без скоб, на версии 2.0T под 320-ый диск, на версии с 3.0TDI под диск диаметром 345 мм.
Сами крепежные "уши" у суппортов BREMBO отлиты под определенный диаметр тормозного диска. Приобретете не те суппорта — не соберете необходимый комплект.
Из собранного мной комплекта суппорта были приобретены с дизельной 3.0 TDI Q5 Ruslik177 уже покрашенными в Diskokras , тормозные диски выбраны мной Otto Zimmermann с перфорацией, остальные компоненты, в т.ч. колодки, датчик износа и т.д. — оригинальные.
Ко всему вышеперечисленному я также заменил по кругу тормозные щитки (передние, так как были необходимы другие под новые тормоза, задние — для визуальной эстетики). Заранее все они были покрашены порошковой краской в черный глянец.

Комплект готов к установке.

Новые тормозные диски диаметром 345 мм.

Тормозная жидкость с повышенной температурой кипения.

Заводской однопоршневой суппорт с 320 мм. диском.

Новый тормозной диск диаметром 345 мм.

Новый тормозной щиток под увеличенный тормозной диск, покрашен в черный глянец.

Готово! Новый вид и иная эффективность.

Задняя тормозная система с диаметром тормозного диска 300 мм.

Установлен новый щиток в черном цвете.

Конечный общий вид спереди. Я доволен результатом.

Вид заднего колеса с новым щитком.

Не скажу, что данный шаг, это колоссальная разница в получаемых ощущениях, но уверенности на дороге они мне добавили, можно несколько позже начинать торможение, стало несколько легче полностью остановить а/м, в целом будто Q5 скинула килограмм 200) Но и укатывать их не жалко, все расходники стоят вполне вменяемых денег, нет ощущений, что в колодки добавили золотую крошку) Это некий такой компромисс между добавленными +++ в эксплуатации и возросшей цене при обслуживании.

Замена колодок на Ауди A5 в Москве

Техцентр «ВАГ Автосервис» предложить услуги по замене передних и задних тормозных колодок, а также датчиков износа. Кроме того, мы можем провести полное обслуживание тормозной системы. Сюда входит диагностика неисправностей, проверка уровня износа, прокачка тормозов, замена тормозных дисков, датчиков ABS. Мы работаем с автомобилями Ауди A5 всех поколений, модификаций и двигателей (1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 3.2 FSI).

Операция по замене колодок занимает 60 минут. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 600 руб.

Прайс-лист на замену колодок в Ауди A5

Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.

Замена тормозных колодок Ауди А5

Современные автомобили Ауди отвечают самым высоким требованиям безопасности. Это в полной мере относится к такой популярной модели, как Ауди A5 . Большую роль для безопасности вождения играет эффективная и надежная тормозная система этого автомобиля. Однако надежность системы необходимо поддерживать, и делается это, прежде всего, за счет регулярного и качественного обслуживания.

Нашим автотехцентром «ВАГ Автосервис» в Москве выполняется недорого замена тормозных колодок Ауди А5, которые Вы сможете купить за выгодную стоимость непосредственно в нашем отделе запчастей. Благодаря высокой квалификации персонала мы гарантируем качественное и быстрое выполнение работ, что дает возможность получать самые лестные отзывы клиентов.

Колодки представляют собой рабочий орган системы торможения. Их трение о поверхность диска вызывает замедление автомобиля. Износ этих элементов свыше определенной нормы приводит к ухудшению параметров торможения. Именно поэтому и требуется замена тормозных колодок Ауди А5, цена которой будет оптимальной для клиентов нашего автосервиса.

Необходимо учитывать, что износ колодок определяется воздействием множества факторов. Именно поэтому единые сроки замены назвать сложно. В том числе на износ влияют:

качество дорожного покрытия, по которому передвигается автомобиль;
температурные условия в процессе эксплуатации машины;
манера вождения автомобилиста;
качество выполнения предыдущей замены.

Скорость износа будет разной для автомобилей с автоматической и механической коробкой переключения передач. На АКПП износ происходит быстрей, и менять колодки требуется в среднем через 25-30 тысяч километров пробега. Для механики замена тормозных колодок Ауди A5 требуется в среднем через 30-50 тысяч километров. При торможении на передние колеса автомобиля воздействует более значительная инерционная сила, поэтому передние элементы, как правило, требуют замены в 2-3 раза чаще, чем задние.

В любом случае специалисты рекомендуют выполнять проверку тормозной системы через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Если торможение происходит излишне резко, слышны скрипы или другие посторонние звуки, значит, замена тормозных колодок Ауди А5 требуется срочно. При выполнении замены также обязательно проводится общая диагностика. В том числе проверяется износ дисков, пыльников, шлангов и других элементов. Проведение такой проверки дает возможность заблаговременно устранить скрытую проблему и не допустить выхода из строя тормозной системы во время движения на дороге. Менять тормозные колодки обязательно нужно попарно (передних и задних колесах). Не допускается разная степень их изношенности на левой и правой стороне. Это может иметь самые негативные последствия.

Важно понимать, что от качества проведения данной операции напрямую зависит безопасность на дороге. Поэтому выполнять ее должны только квалифицированные специалисты. Услуги таких мастеров Вам предлагает наш техцентр Ауди «ВАГ Автосервис». При регулярном обслуживании мы сможем гарантировать безупречную работу системы торможения Вашего автомобиля. При этом замена тормозных колодок Ауди А5 у нас выполняется сравнительно дешево, что позволит Вам избежать лишних расходов на обслуживание.

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
педаль тормоза отпускается;
процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Замена тормозов ауди а5

Всем доброго времени суток!
Подошло время к очередному ТО. На этот раз попадают под мое (наше) внимание — передние тормоза.

При прошлой замене летних колес на зимние (осенью 2015 г.), заметил, что крайняя кромка тормозного поршня имеет незначительную коррозию. А под эту весну, да еще и с нашими химикатами на дорогах, думаю очаг разрастется значительно…
И как результат — ну не значительно, но разросся!

Мое мнение, тормоза — это не шутки, было решено заранее приобрести под два передних суппорта новые поршня (P575501), ремкомплекты (т.е. уплотнительные резинки Frenkit 257004), силиконовый шланг, тормозная жидкость (для прокачки) и соответственно, новые тормозные колодки ABE C1W027ABE.

Сам процесс не трудоемкий и вполне даже интересный. При условии, что Вы периодически туда "заглядываете", не запускаете и у Вас все откручивается должным образом. Да — немаловажно, наличие нужного инструмента, который Вам экономит время и нервы)))

Так вот в прошлую субботу выдался теплый денек!
Постараюсь описать процесс более развернуто, чтоб у желающих это повторить, не возникало вопросов — и буду рад, если кому-то мой труд поможет… Инструкция нам в помощь)))

Для начала рассмотрим устройство переднего суппорта. Оно выглядит так:

устройство переднего суппорта

1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и очищаем от пыли и грязи суппорт, не вдыхая пыль.

2. Снимаем пружинку, защитные колпачки направляющих и откручиваем их шестигранником на 7.

защитный пыльник направляющих

шестигранник на 7

3. Разъединяем контакт датчика износа колодок.

клема датчика износа колодок

4. Ключом для тормозных трубок на 11, отсоединяем подающую магистраль тормозной жидкости к суппорту.

демонтаж напорной магистрали

5. Теперь снимаем сам суппорт, старые колодки идут в утиль.
6. Закрепляем суппорт в тисках. Извлекаем старый поршень из суппорта, для чего подаем воздух в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга, установив вместо тормозных колодок деревянный брусок.

7. Аккуратно, чтобы не повредить стенки цилиндра, вынимаем манжету из проточки цилиндра суппорта лезвием плоской отвертки как рычагом и удаляем старый пыльник.
8. Проверяем состояние всех деталей суппорта и заменяем изношенные поршень, манжету и пыльник суппорта, предварительно, перед установкой "новья", промываем и очищаем все детали, продуваем трубки и отверстия сжатым воздухом.

9. Для этого…
наносим тонкий слой смазки (завод рекомендует G 052 150 А2) на уплотнительное кольцо и поршень и устанавливаем пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренняя кромка чехла вошла в проточку поршня.
10. Устанавливаем поршень и с помощью специального приспособления или ручкой молотка вдавливаем поршень в цилиндр суппорта.

11. После установки поршня продуваем воздухом цилиндр и заполните его свежей тормозной жидкостью.
12. Собираем все на место по порядку обратном снятию, ставим новые тормозные колодки.

13. Проверяем все затяжки, подсоединяем клему датчика износа…
14. Прокачиваем торм. систему восстановленного суппорта, чтобы вышел воздух из системы, проверяем на герметичность и переходим к следующему колесу, начиная с пункта №1)))))

P.S. После проведения данной процедуры (восстановление и замена колодок), сразу резко тормозить не стоит, т.к. новые колодки будут притираться где-то км 100-150. Будьте осторожны!
Всем доброго дня и хороших тормозов)))

Артикул Фирма Описание
C1W027ABE Abe Колодки гальмівні дискові передні, комплект
03.9902-0501.2 Ate Смазка для тормозного суппорта
257004 Frenkit Ремкомплект суппорта переднего
257056 Frenkit Ремкомплект супорта дискового гальмівного механізму
812001 Frenkit Втулка направляющая суппорта тормозного
P575501 Frenkit Поршень тормозного суппорта

Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6

Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.

Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.

Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.

Типы тормозных суппортов

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.

Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.

Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.

1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.

2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.

3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.

Неисправности суппортов и их признаки

Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.

Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.

Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.

Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.

Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.

Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.

-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.

-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.

-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.

-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.

-Биение в педали тормоза.

-Блокировка при резком торможении.

-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.

При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…

Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.

Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!

Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой

Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.

Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.

Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.

Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем

Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.

Разобранный суппорт A6 C4

Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.

Латунная втулка суппорта со следами износа

Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.

Старая и новая втулки штока суппорта

Извлеченная из суппорта латунная втулка

Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.

Процесс установки новой втулки

Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.

Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.

До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.

Стояночный тормоз

Устройство стояночного тормоза:

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Снятие

1. Снять центральной консоли.

2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.

3. Снять центральные теплозащитные панели.

4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.

5. Отсоединить компенсатор.

6. Отсоединить пыльники.

7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.

8. Выпрессовать осевой штифт.

9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Тщательно вставить стопорное кольцо.
Тщательно вставить пыльники.
Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Регулировка стояночного тормоза

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.

3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.

5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.

2. Установить опорные бруски под передние колеса.

3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).

6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.

7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.

8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.

Смазка для суппортов

Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.

По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.

Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.

Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.

Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!

Советы автомобилистам

Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.

Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.

При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.

Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.

Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.

Читайте также:

Замена тормозов ауди а5

Audi A5 Sportback Белый Конь › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок и дисков. ATE+ATE.

Ремонт тормозной системы Ауди А5/Audi A5 - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Тормозная система Audi цена

Все услуги для Audi A5

Частые поломки

Исправные тормоза — уверенное вождение Audi A5

Замена тормозных колодок Audi A5 в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Audi A5
и ремонт тормозной системы

Рекомендации по замене дисков и колодок

Когда менять тормозные колодки Ауди А5?

Километр – рубль: ремонт и обслуживание Audi A5

История

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Audi Q5. Замена передних тормозов (2.0 TFSI 320 мм — 3.0 TDI 345)

Замена колодок на Ауди A5 в Москве

Прайс-лист на замену колодок в Ауди A5

Замена тормозных колодок Ауди А5

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Последовательность прокачки тормозов

Прокачка системы левого переднего колеса

Прокачка заднего контура

Замена тормозов ауди а5

Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6

Типы тормозных суппортов

Неисправности суппортов и их признаки

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Стояночный тормоз

Снятие

Установка

Регулировка стояночного тормоза

Смазка для суппортов

Советы автомобилистам