Замена тормозных трубок ауди 80 б3

Обновлено: 07.01.2025

Решил поставить окончательную точку в тормозной системе ауди. Родной ГТЦ стал все чаще подкладывать свинью — после активного тороможения педаль плавно опускалась на пару сантиметров. Причем если раньше такое явление было редкое — может раз в 4-5 месяцев то позже стало чаще, практически через день. Если ездить и тормозить спокойно то все ок, стоит только чуть активнее нажимать на тормоз — на стоянке на перекрестке педаль уходила вниз. А на акпп этот эффект очень раздражает, машина постоянно стоит на передаче, поэтому приходилось держать приличную дистанцию перед стоящим впереди авто, дабы в случае провала педали не вьехать кому нибудь в филейную часть. Все таки на машине с акпп тормоз задействуется чаще, нежели на мкпп где можно скинуть на нейтралку и стоять себе спокойно в тех же пробках. Да и после установки ЗДТ понял что ГТЦ стало не хватать, работал можно сказать на пределе, напомню штатный ГТЦ у нас 20мм, а в версии с ЗДТ 22мм. Ход педали после ухода от барабанов в сторону ЗДТ стал побольше и педаль стала более ватной, чем с барабанами. Однако торможение конечно лучше, но хотелось более острой реакции на педаль и меньшего хода последней. По этому принял решение заменить ГТЦ.
Тут все не так просто и на этапе закупки столкнулся с тем что новых ГТЦ на 20мм банально не выпускается. Только VAG под заказ за конскую сумму. У меня уже ГТЦ стоял короткий с маленьким бачком, вроде как на следующем поколении, на В3. Тогда начал искать замену в виде ГТЦ 22мм. Тут уже есть выбор, и цены гуманные, но фирмы производители не внушали доверия: LPR, Fenox, JP group и прочее. Думаю что тормоза это не то на чем надо экономить покупая ГТЦ от этих фирм упаковщиков. Мысль о б/у сразу отпала, опять таки узел важный и неизвестно в каком состоянии он будет с разборки: еще поездит или уже при смерти как и мой родной.
Далее товарищ Mr-McMerfy с драйв2 натолкнул на мысль что можно поставить ГТЦ с VW Transporter T4. Якобы самые жирные ГТЦ которые нам подходят болт-он стоят именно на нем. На выбор есть 23.8мм и 25мм. Интересный вариант. Забил в емекс, 25мм под 4 трубки найти сложнее, больше их идет под АБС, и нам не подойдет, из ГТЦ под АБС выходит лишь две трубки. А вот 23.8мм большой выбор и цена очень вкусная, а главное есть фирмы вызывающие доверие к использованию в тормозной системе: TRW, ATE, Girling. Поэтому последний из этого списка и был мною заказан:

Дальше на повестке дня — тормозные трубки. Которые в задней части авто своим внешним видом вызывали страх и ужас. Если спереди еще ничего, то в районе РТС и глушителя — все ржавые и окислившиеся. С таким ездить точно нельзя, при любом резком торможении могли бы не выдержать.
Тут я доверился польской конторе WP изготавливающей тормозные трубки на множество иномарок. На сайте нашел модель Ауди 80 В2 и заказал все трубки по каталогу. Трубки медные, были и стальные но они в бухтах по метражу. Я же взял уже готовые обжатые с штуцерами, потому что машинки для обжимки не имею, а покупать сей не дешевый агрегат ради 6 трубок нецелесообразно.
Ну до кучи и тормозные шланги решил заменить, вдруг что то не открутится или окажутся в плохом виде. Все 4 шланга заказал TRW, оптимальный выбор цена/качество. Так же закупил пружинных шайб с десяток между шлангом и трубкой которые ставятся. Вообщем гулять так гулять :)
Номерки всего этого добра:
1) Шайба/скоба пружинная: VAG 4D0 611 715 B
2) Шланги тормозные передние: TRW PHB113
3) Шланги тормозные задние правый/левый (правый чуток короче левого): TRW PHA127 и РНА286
4) Цилиндр тормозной главный: Girling 4007560
5) Тормозные трубки: wp027, wp001, wp025, wp534, wp018, wp049, wp024, wp017. Трубок здесь на 2 штуки больше, поскольку заказал две разные длинны тех что идут по балке к задним супортам, одни от барабанов вторые для штатных здт. Из них выбирал те что больше подойдут, больше подошли короткие от здт. Барабанные останутся про запас.
6) Тормозная жидкость АТЕ DOT4 SL.6 1 литр. Решил попробовать class6 из за меньшей вязкости, по идее должно быть лучше в мороз, и более быстрый отклик на педаль. Тем более меняем всю жидкость и заливаем с нуля. Да и по цене всего 500 рублей за литр.

Для всего этого выделил два выходных и приехал к Tohinator на сервис. Начали в субботу в 3 часа дня где то, и в первый день закончили в 9 вечера, сделав около половины. Продолжили в воскресенье с утра и до 5 часов вечера.
Тут поляки прикольнулись, трубки WP оказались длиннее штатных, передние где то на 10-15 сантиметров, да и задние от РТС к тормозным шлангам на балке так же. Но самый прикол — одна из трубок от ГТЦ к РТС длиннее аж на полметра… нет ну я все понимаю что делают с запасом, но такое чувство что трубки отмеряют или на глаз или по непонятным каталогам. И друга это сразу смутило а я не подумал при заказе что от ГТЦ до РТС идут по идее штатно параллельно две трубки одной длины, а у польского каталога одна трубка 3750мм, а вторая 4300мм! Видно что это под машину без РТС или с каким то другим расположением. Вообщем прикинули, трубки 3800мм там хватит за глаза, поэтому в воскресенье трубку на 4300мм пришлось ехать и укорачивать на рынок, благо там есть человек с вальцовочной машинкой.
Поэтому правильнее конечно брать бухту трубки, жменьку штуцеров, вальцовочник и снимая старую трубку отмерять/отрезать/вальцевать новую. Но хотел сделать быстрее, да и готовые трубки от WP по цене очень бюджетные получаются. А получилось то что получилось. Ну да ладно.
Следующий сюрприз принесли родные передние трубки а точнее их соединение с тормозными шлангами. Так как шланги спереди меняли несколько раз за историю авто, то видимо не на всех сервисах были правильные ключи для тормозных трубок, и крутили обычным накидным. И грани слизаны были практически в ноль и там и там. Плюс все затянуто и заржавлено от души. В итоге водительскую сторону удалось выкрутить, а вот пассажирскую трубку пришлось откусывать, отламывать пружинную шайбу и вынимать шланг с остатками штуцера и трубки из крепления. Это тоже отняло не мало времени. А так все остальные трубки открутились хорошо, в том числе и самые ржавые от РТС.
Отделить бачок от родного ГТЦ тоже пришлось потрудиться, прикипел он хорошо на резинках. Бачок отмыл, внутри было много серого налета на стенках, и в уголках на дне, фильтр сетку так же отмыли начисто.
Ну и фоточки всего процесса:

Тормозная система Ауди 80

11.0 Тормозная система
Тормозная система Если уж что-то по-настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения часто оказывается очень сложной задачей. Только не у Audi 80: благодаря большим тормозам на его кинетическую энергию, естественно, в пределах физических возможностей, легко можно «наложить узду». Сам.

11.1 Проверка тормозных механизмов
Проверка тормозных механизмов Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода». По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза. Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом. Для .

11.2 Тормозная жидкость
Тормозная жидкость Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С. Но тормозна.

11.3 Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка уровня тормозной жидкости Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка. Постоянная проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на п.

11.4 Проверка герметичности тормозной системы
Проверка герметичности тормозной системы Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проконтролиру.

11.5 Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать так.

11.6 Дисковые тормозные механизмы
Дисковые тормозные механизмы Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения. Для дости.

11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма
Измерение толщины колодок дискового механизма Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Минимальная толщина колодок.

11.8 Контроль состояния тормозных дисков
Контроль состояния тормозных дисков Если для проверки состояния колодок сняты колеса, то одновременно следует проверить и состояние тормозных дисков. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изнош.

11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Замена колодок дисковых тормозных механизмов Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE). Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт.

11.10 Барабанный тормозной механизм
Барабанный тормозной механизм На переднеприводных моделях Audi 80, выпущенных до октября 92 г. (не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозных колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана поршнем тормозного.

11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма
Измерение тормозных колодок барабанного механизма Смотровое отверстие для контроля толщины накладок заднего барабанного тормозного механизма расположено в щитке барабанного тормозного механизма спереди по направлению движения. При снятой крышке видны тормозная колодка (1) с наклеенной на не.

11.12 Проверка хода педали тормоза
Проверка хода педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Нажмите на педаль тормоза рукой. Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали. Более длинный свободный ход педали говорит о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены. .

11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес
Дисковый тормозной механизм задних колес За исключением модели мощностью 66 кВт, не оснащенной АБС, выпускаемой до октября 92 г., на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо барабанных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с .

11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов
Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Тросовый привод системы стояночного тормоза у корпуса суппорта дискового тормозного механизма моделей с дисковыми тормозами на задних колесах 1 – наконечник тросового привода стояночного тормоза; 2 – приводной рычаг суппорта тормозного м.

11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага. При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы. На моделях с дисковыми тормозными механизмами на за.

11.16 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр – это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормозным цилиндрам «приказ» о торможении. Более подробно о его конструкции и функционировании .

11.17 Усилитель тормозов
Усилитель тормозов Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, барабанные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi 80 снабжен пневматическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря на это, пе.

11.18 Проверка усилителя тормозов
Проверка усилителя тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель должен быть заглушен. Нажать на педаль тормоза 10 раз. Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если это.

11.19 Регулятор тормозных сил
Регулятор тормозных сил Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3). Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге .

11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов
Ремонт гидравлического привода тормозов Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаеч.

11.21 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3). Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравл.

11.22 Перечень неисправностей
Перечень неисправностей Неисправность Ее причина Чем помочь А. Автомобиль при торможении уводит в сторону 1. Неравномерное давление в шинах 2. Неравномерный профиль шин 3. Тормозные колодки покрылись грязью, замаслились или неравномерно износились 4. Направляющие в суппорт.

Ремонт тормозной системы Ауди 80 Б3 (Audi 80 B3)

Полностью исправная тормозная система обеспечивает эффективное замедление и остановку автомобиля при нажатии на соответствующую педаль. Появление дефектов в узлах тормозов требует немедленного вмешательства во избежание аварий. Запрещается использование машины с нерабочей ТС.

В автосервисе «500 Ампер» цены на запчасти и услуги ремонта вполне доступны. Мы приглашаем пройти диагностику тормозов своего авто и выполнить ремонтные работы при необходимости.

Как проявляются неисправности

При выходе из строя различных деталей и механизмов ТС начинаются изменения в поведении машины на дороге. Основные признаки:

• Увеличение длины тормозного пути.
• Слишком легкое нажатие педали тормоза либо, напротив, ее неподатливость.
• Постоянное притормаживание одного или нескольких колес.
• Появление посторонних звуков при нажатии на педаль.
• Отклонение от траектории движения во время торможения.
• Уменьшение уровня тормозной жидкости.
• Не держит ручной тормоз и др.

Среди причин, вызывающих проблемы с ТС, можно назвать:

• износ накладок на колодки;
• износ и ржавчина дисков;
• повреждения трубок и шлангов;
• недостаточно плотное прилегание колодок к дискам.

На СТО «500 Ампер» вам предлагается пройти процедуру полной диагностики тормозов вашего авто с помощью современного оборудования. Мастера станции выявят неисправность и устранят её.

Этапы ремонта

Проведение ремонтных действий состоит из нескольких этапов:

• согласование времени визита на станцию с нашими мастерами-приемщиками;
• предоставление автомобиля в автосервис;
• прохождение диагностики с последующим получением дефектной ведомости;
• согласование суммы ремонта и сроков его проведения;
• внесение предоплаты и передача машины в ремонтную зону;
• проверка работоспособности исправленных узлов;
• окончательный расчет.

В работе мастера используют только профессиональные инструменты и приспособления, обеспечивающие быстроту замены деталей. Мы предоставим вам выбрать собственные запчасти или продукцию с нашего склада. На нашем складе всегда имеются запасные части для популярных марок машин:

• колодки;
• диски и барабаны;
• тросы ручного тормоза;
• суппорта.

На все устанавливаемые детали мы предоставляем гарантию.

Стоимость услуг

На ремонт тормозов цена рассчитывается персонально и зависит от нескольких факторов:

• Марка и модель ремонтируемой машины.
• Стоимость запасных частей.
• Сложность ремонта.

В процессе диагностики мастера выявят не только вышедшие из строя элементы — вам будет рекомендована замена деталей, находящихся в критическом состоянии. Своевременный ремонт тормозной системы в Минске в СТО дешевле, чем устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля с неисправными тормозами. Если вы не рассчитывали на непредвиденные траты вам будет предоставлена рассрочка оплаты.

Почему выбирают наш автосервис

Мы оперативно приходим на помощь и исправляем любые неисправности, возникшие в процессе эксплуатации машины. Наши услуги дают возможность чувствовать себя уверенно в любой дорожной ситуации.

К преимуществам нашего сервиса относятся:

• Применение качественных деталей для замены.
• Работы выполняются профессионалами с применением специализированных инструментов.
• Доступные цены на ремонт ручного тормоза в Минске.
• Предоставление гарантии на работы и использованные запчасти.

Советы водителям

Для постоянного поддержания механизмов тормозов в исправном состоянии специалисты «500 Ампер» советуют:

• Регулярно проверять уровень жидкости в бачке — при его уменьшении выявить место утечки. Раз в год требуется её замена с полной прокачкой цилиндров.
• Осматривать целостность манжет на цилиндрах.
• Постоянно пользоваться стояночным тормозом.
• Следить за толщиной накладок на колодках. Она не должна быть меньше предусмотренной в руководстве по эксплуатации.

В случае обнаружения любых дефектов в тормозах срочно обращайтесь в наш автосервис.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена передних тормозных трубок на Ауди 80 Б3

Не допускайте контакта тормозных шлангов с маслом или бензином, не покрывайте краской или средством для защиты днища автомобиля. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, 2 Нажмите на педаль тормоза и держите ее в таком положении. Для этого можно вставить деревянный брусок между сиденьем и педалью.

Сиденье для этого сместите назад и затем снова. Таким образом, исключается возможность вытекания тормозной жидкости из резервуара после отсоединения шлангов и попадания в систему воздуха.

При этом удерживайте тормозной шланг за плоскости или за шестигранникчтобы исключить проворачивание присоединительного элемента в угольнике.

При этом может вытечь некоторое количество тормозной жидкости. Соберите жидкость в бутылку, предназначенную только для. При этом удерживайте тормозной шланг за плоскости или шестигранник, чтобы исключить вращение соединительного элемента в угольнике. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазкой посадочный пояс диска колеса на ступице.

Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените.

11.11 Замена переднего тормозного шланга

Закрепите колеса болтами. Для этого нажмите тормозную педаль усилием — Н 20 — 30 кг в течение 10.

Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность. Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами.

Тормозные шланги и трубки к Ауди 80 — бортжурнал Audi 80 1.8 PM (Mono-Motronic) 1991 года на DRIVE2

Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации. Продолжается подготовка к ремонту тормозной системы.

Теперь дошло дело до всех тормозных трубок и шлангов. WP мм 2шт передние левая и правая на стойке амортизатора между тормозными шлангами WP мм 2шт левая передняя от ГТЦ до шланга и правая от колдуна до заднего шланга WP мм правая передняя от ГТЦ до шланга WP мм левая от колдуна до заднего шланга WP мм 2шт левая и правая от шланга до заднего рабочего тормозного цилиндра WP мм левая от ГТЦ до соединительной муфты WP мм правая от ГТЦ до соединительной муфты WP мм левая от переходника до колдуна WP мм правая от переходника до колдуна.

Трубки подходят только на модели Шланги подходят на подвеску позднего образца переходная подвеска но точно не уверен.

Пришла пора менять тормозные шланги под мостом. Они там по 16см. Приступим Держим спец. Выкидываем ненужное в мусорку и прикручиваем другой шланг!

Эту же операцию проделываем слева!

ВИДЕО: Замена тормозных шлангов - безотказная методика.

А потом осталось только прокачать! Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. При этом следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса. Карта сайта.

Корпоративным клиентам Чип-тюнинг Тюнингбокс Диагностика, ремонт и ТО Химчистка салона Ремонт деталей из кожи, винила, велюра и пластика Очистка дизельного сажевого фильтра.

Федюнинского, 2А Часы работы: Отверните шланг от тормозной трубки, удерживая вторым ключом наконечник трубки. Обратите внимание, на наконечнике установлено медное уплотнительное кольцо.

Замените сильно обжатое кольцо. Аналогично заменяются шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему.

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

1. Delphi (цена 1400 рублей)
2. Bosch (цена 700 рублей)
3. LPR (цена чуть более 700 рублей)

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

1. И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
   
2. Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
   
3. Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
   
4. Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
   
5. Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
   
6. Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
   
7. Снимаем саму скобу
   
8. Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
   
9. Одеваем новый тормозной диск.
   
10. Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

• непосредственно педаль тормоза;
• вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
• главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
• система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
• тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
• тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
• тормозные колодки.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

• при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
• при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%

Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]

11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка величины выступания штока толкателя

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90

Назначение усилителя тормозов

На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.

Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.

Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

1. поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
2. выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
3. вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
4. установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуум тормозной

Чтобы проверить работу усилителя надо:

• Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
• Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
• При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.

Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Чтобы проверить работу обратного клапана надо:

• осмотреть места соединений трубок;
• ощупать руками эти места;
• подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
• на штуцере впускной трубы;
• на штуцере обратного клапана, на вакууме.

Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:

• Вставить ее;
• Сдавить шприцовку;
• Выдавить воздух из нее.

Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:

• Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
• Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.

Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.

Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.

Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).

Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).

Читайте также:

  
• Замена руля на ауди
  
• Mazda 323 bj замена рулевых наконечников
  
• Замена колодок ручника лексус rx300
  
• Как снять подушку безопасности с руля форд куга 2
  
• Как снять руль тойота