Замена тормозных дисков опель мерива а

Обновлено: 08.01.2025

Замена ступицы Opel Meriva

Как определить, что колёсную ступицу подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

люфт колеса в подвешенном положении
стук при проезде неровностей, гул
неравномерный износ протектора
колесо подклинивает, машину уводит с траектории

Доверяйте замену ступицы колеса только профессионалам!

ВАЖНО!

При поломке вращающего элемента в одной из ступиц нужно менять обе на одноосных колесах.
Гайка, удерживающая ступицу затянута очень сильно, чтобы открутить ее воспользуйтесь монтировкой, закрепленной на ступице между гаек крепления колеса, оперев ее о землю.
При затруднении удаления ступицы с хвостовика Opel Meriva следует осторожно, чтобы не повредить резьбу, сбить ее через деревяшку молотком.
При повреждении грязезащитного щитка, обязательно замените его.
После ремонта обязательно проведите регулировку развал/схождения колес Opel Meriva, лучше это сделать на СТО где есть необходимое оборудование.
Замену ступицы рекомендуется производить совместно с заменой ступичного подшипника для обеспечения безопасности при эксплуатации.

ЧТО ТАКОЕ КОЛЁСНАЯ СТУПИЦА Opel Meriva

Ступица – это центральный стальной неразборный диск, прикрепленный к поворотному кулаку. В центральной части ступицы колеса имеется отверстие для ведущего вала или оси на заднеприводных машинах. На ступицу Opel Meriva монтируется колесо, и благодаря этому креплению происходить его вращение. Таким образом, данный узел выполняет следующие задачи:

крепко и с большой надежностью держит колесный диск;
удерживает на себе детали тормозной системы;
предоставляет колесу возможность вращаться;
удерживает все элементы на полуоси;
передает вращательные функции от полуоси к колесу автомобиля;
держит на себе систему АВС Opel Meriva.

Ввиду значительных нагрузок на узел ступица изготовлена на токарно-фрезерном станке из цельной металлической болванки, в виде округлого наружного ободка с отверстиями и внутреннего элемента сложной формы.

ЭЛЕМЕНТЫ СТУПИЦЫ

Предназначение деталей ступицы:

на наружном круге расположены гнезда для вкручивания направляющих шпилек служащих для удержания гайками колес;
внутренний элемент применен как гнездо для запрессовки ступичных вращающих элементов;
отверстия с имеющимися внутри шлицами предназначены для монтажа ШРУСа;
на автомобилях Opel Meriva с АВС имеются гнезда для установки деталей особого импульсного диска или специального датчика.

Во время передвижения транспорта узел ступицы получает значительные температурные и динамические нагрузки. Безопасность при езде и длительность работы обеспечены вращающим элементом узла, при изнашивании которого появляются характерные шумы, в случае заклинивания деформируется внутреннее отверстие ступицы. Зачастую поломка узла возможна из-за неграмотного съема узла, при приложении больших усилий при закручивания колеса Opel Meriva, неправильной регулировки ручного тормоза и других факторов.

ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТУПИЦЫ

Производится замена ступицы в автомобиле Opel Meriva для обеспечения надежности крепления колес и безопасного передвижения по дорогам. В случае выхода из строя данной детали езда на транспортном средстве чревата плохими последствиями. Колесо закреплено на ступице и в случае ее неисправности оно утрачивает правильное вращение и через некоторое время может заклинить. Подобная проблема может создать аварийную ситуацию во время езды и подвергнуть опасности водителя и пассажиров Opel Meriva. Поэтому при обнаружении неисправностей рекомендуется произвести самостоятельную замену передней ступицы или обратиться в автосервис.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Это не составить труда даже для неопытного автолюбителя. Сначала вы начнете слышать нарастающий гул внутри машины, изредка даже напоминающий шум реактивного самолета. Далее после прохождения диагностики Opel Meriva будет определено, в каком месте произошла поломка. Производить замену ступицы колеса нужно вместе с подшипником, чтобы избежать быстрого выхода из строя узла.

Факторы, при которых необходимо менять ступицу:

большой люфт при подвешенном колесе;
стук при езде по неровной дороге;
неравномерный износ шин Opel Meriva;
колесо подклинивает и притормаживает;
определенный гул в узле;
увод в сторону колес транспортного средства во время передвижения.

Отмеченные факторы могут быть вызваны и прочими неисправностями подвески Opel Meriva, для точного определения следует обратиться в автосервис к профессиональным автомеханикам. Также замена задней ступицы Opel Meriva необходима если, к примеру:

провернулся вращающий элемент в посадочном отверстии;
износились, разболтались шлицы в которые входит полуось;
произошла деформация резьбы в отверстиях для крепежа колеса;
нарушена внутренняя поверхность ступицы Opel Meriva;
найдены дефекты, допущенные на заводе.

Прямым следствием появления подобных неисправностей может быть несвоевременный ремонт ступицы Opel Meriva и мелких дефектов, о которых сигнализировали узлы транспортного средства:

посторонние звуки при прокручивании приподнятого колеса;
частый перегрев узла при эксплуатации;
затруднённое вращение колеса;
возникновение радиального зазора при правильно отрегулированной детали вращения;
подтеки смазочного состава из-под сальника.

Нередко большую часть этих поломок можно ликвидировать при замене ступицы колеса Opel Meriva, подшипников, сальников, смазочного состава. В принципе, эти узлы на любом транспорте рассчитаны на весь срок эксплуатации техники, но только не у нерадивых водителей, которые не соблюдают сроков техосмотра.

Для продления срока работы ступицы колеса Opel Meriva нужно при первом появлении гула в подшипниках как можно быстрее заменять их новыми. Также, если у вас авто старой модели и установлены конические элементы вращения, их можно отрегулировать. При проворачивании подшипника в посадочном отверстии узла, чтобы не покупать новую деталь, можно восстановить старую, отдав на реставрацию в автосервис.

Для нормального вращения колес в ступице устанавливаются разные элементы вращения: обычно это детали с роликами закрытого вида или с конусными цилиндрами разборного типа. Ступицы, установленные в старых моделях машин Opel Meriva на передние колеса, смонтированы на осях поворотных цапф через два подшипника на конических роликах. Наружная часть элемента вращения запрессована в узел, а внутренние обоймы надеваются с микроскопическим зазором на ось цапфы. От проникновения пыли, песка и прочей грязи узел защищен изнутри специальным сальником, снаружи - особым колпачком.

Регулировку конических подшипников следует проводить после прохождения определенного пробега, езды по бездорожью, о чем указано в инструкции к машине Opel Meriva. Самостоятельно узнать о том, что пора регулировать подшипник можно по повышению шума детали в ступице.

ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ СТУПИЦЫ Opel Meriva

Прежде чем начать процесс и поменять ступицу изначально требуется демонтировать старую деталь. Для этой цели нужную сторону машины Opel Meriva приподнимают и снимают колесо, потом отгибают примятую пластину на гайке, держат тормоз нажатым и откручиваю ее. Попытка открутить гайку не разгибая стопорящей пластины приведет к порче резьбы на оси.

Далее производится снятие суппорта Opel Meriva, демонтаж шаровой опоры. Применяя медный или резиновый молоток, мягкую выколотку, производят снятие приводного вала, осторожно, чтобы не повредить защитное обрамление, вынимают его из ступицы. Напоследок отсоединяется крепеж снимаемых элементов с поворотного кулака - и деталь демонтирована.

Теперь можно без особого труда производить замену переднего тормозного диска Opel Meriva. Окончательной операцией являются сборочные работы узла. В новую или отремонтированную ступицу Opel Meriva запрессовывают ступичный подшипник, а остальные элементы монтируют в обратном порядке.

Задние и передние ступицы Opel Meriva меняются практически одинаково, за исключением того, что у передних нужно еще производить снятие приводной оси и шаровой опоры. Когда сзади смонтированы дисковые тормоза, следует заменить ремонтный комплект суппорта.

РЕМОНТ СТУПИЦ

Сама ступица Opel Meriva – это очень прочная и крепкая деталь, которая ломается в редких случаях. Возможно искривление или деформация при достаточно сильном ударе во время дорожно-транспортного происшествия. При грамотном и нормальном обращении деталь заменяют только когда подшипник невозможно вытащить или гнездо вращающего элемента значительно ослаблено, а внешняя обойма болтается в гнезде. Если на ступице Opel Meriva устанавливаются съемные подшипники, то время ее эксплуатации практически не ограничено. В инструкции к автомобилю Opel Meriva не указан срок службы данного узла, подобные решения принимаются для каждой отдельно взятой модели после проведения ремонтных работ или планового сервисного обслуживания.

Не следует забывать – что самостоятельная замена ступицы Opel Meriva не очень сложная процедура. Но если вы не имеете определенных навыков и знаний в автомеханике, то нежелательно проводить ремонтные работы своими руками, наилучший вариант – обратиться на станцию техобслуживания, где работу качественно выполнять профессионалы.

Ремонт тормозной системы Опель Мерива/Opel Meriva - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля Опель Мерива позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля Opel Meriva, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам Opel Meriva предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему Опель Мерива.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы Opel Meriva.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Тормозная система Opel цена

Тормозная система
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: - Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: - Сборка/разборка передних тормозных механизмов - Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных барабанов с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Все услуги для Opel Meriva

Кузовной ремонт Opel Meriva
- Кузовной ремонт Opel Meriva
- Ремонт бампера переднего Opel Meriva
- Ремонт решетки радиатора Opel Meriva
- Ремонт бампера заднего Opel Meriva
- Ремонт двери Opel Meriva
- Ремонт капота Opel Meriva
- Ремонт крыла переднего Opel Meriva
- Ремонт крыла заднего Opel Meriva
- Ремонт двери багажника Opel Meriva
- Ремонт крышки багажника Opel Meriva
- Ремонт крыши Opel Meriva
- Ремонт кузова Opel Meriva
- Ремонт рамы Opel Meriva
- Ремонт переднего лонжерона Opel Meriva
- Ремонт заднего лонжерона Opel Meriva
- Ремонт порога Opel Meriva
- Ремонт бокового зеркала Opel Meriva
- Покраска Opel Meriva
- Покраска заднего крыла Opel Meriva
- Покраска переднего крыла Opel Meriva
- Покраска переднего бампера Opel Meriva
- Покраска заднего бампера Opel Meriva
- Покраска двери передней Opel Meriva
- Покраска двери задней Opel Meriva
- Покраска капота Opel Meriva
- Покраска двери багажника Opel Meriva
- Покраска крыши Opel Meriva
- Покраска кузова Opel Meriva
- Покраска рамы Opel Meriva
- Покраска переднего лонжерона Opel Meriva
- Покраска заднего лонжерона Opel Meriva
- Покраска порога Opel Meriva
- Покраска решетки радиатора Opel Meriva
- Покраска бокового зеркала Opel Meriva
- Слесарный ремонт Opel Meriva
- Подвеска и рулевое управление Opel Meriva
- Арматурные работы Opel Meriva
- Замена стекла Opel Meriva
- Тормозная система Opel Meriva
- Коробка передач Opel Meriva
- Диагностика автомобиля Opel Meriva
- Ремонт двигателя Opel Meriva
- Техобслуживание ТО Opel Meriva
- Замена масла Opel Meriva
- Замена колодок Opel Meriva
- Замена фильтров Opel Meriva
Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы Opel — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение Opel Meriva

Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей Opel Meriva и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «LS-motors» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

ОПЕЛЬ КЛУБ

Я лично ничего против ремонта автомобилей своими силами не имею. Но считаю, что к любой операции необходимо подходить ответственно. Не достаточно уметь держать в руках гаечный ключ, нужно иметь некоторое представление об устройстве и принципах работы тех или иных узлов, что бы грамотно оценить их работоспособность, сделать ремонт правильно и не навредить.
Казалось бы – простая процедура, замена колодок. Но и в ней есть свои нюансы. Рассмотрим на примере.
-снимаем колёса
-оцениваем состояние тормозных дисков. Во-первых, их поверхность должна быть равномерно задействована, одного цвета и без трещин.

В противном случае нельзя ограничиваться просто заменой колодок, обязательно найти и устранить причину перегрева
Поголовное большинство производителей допускает износ всего в 2 миллиметра от толщины нового диска. Потому что чем тоньше железо, тем оно хуже отводит тепло, возникающее при торможении. Поэтому, если у вас есть буртик – не спешите его протачивать. Лучше поменять диск.

-вот перед нами поле для деятельности. Первым делом убеждаемся, что нет следов подтекания тормозной жидкости из-под крепления шланга к суппорту

-затем необходимо отсоединить трос ручника.

-сделать это можно с помощью двух отверток, одной давить на рычаг привода, второй выталкивать тросик из зацепа

-той же плоской отверткой вынимаем стопор рубашки троса

-вынимаем трос. Проверяем, что бы пыльник на нём не был повреждён, а сам трос свободно вдавливался и вытаскивался.

-рычаг, за который цеплялся трос, должен нажиматься усилием пальцев, и самостоятельно возвращаться, до упора

-откручиваем болты крепления суппорта

-снимаем суппорт со скоб, и отводим в сторону. Желательно его подвесить на чём-нибудь, типа проволки, а не на шланге

-убеждаемся, что колодки изнашивались равномерно. Вынимаем из скобы.

-проверяем направляющие пальцы. Их пыльники должны быть целыми, а сами пальцы должны легко перемещается взад и вперёд, но при этом без существенных люфтов

-скоба крепится двумя болтами со специфичной головкой. Впрочем, как и большинство крепежа GM

-потребуется большой вороток

-диск фиксируется на ступице одним болтом

-лучше всего для его откручивания подходит ударная отвёртка

-старый диск, скорее всего, не захочет самостоятельно покинуть ступицу, придётся ему помочь молотком. Берегите глаза
-перед установкой суппорта на новые колодки необходимо утопить поршень в корпус. Но сначала нужно убедиться, что резиновый чехол нигде не поврежден

-тонкой отверткой поддеть его и убедиться, что внутри нет тормозной жидкости. А потом, не вынимая, провести этой же отверткой вокруг поршня, что бы резиновый чехол не скручивался при утапливании

-дело в том, что в суппортах, совмещающих рабочий и стояночный тормоз, поршень просто так не задавить. Необходимо его одновременно и вкручивать. Для этой операции желательно иметь специальную приспособу, купить которую можно на любом рынке автозапчастей

-утапливаем поршень до упора

-обращаем внимание на скобу. Чаще всего причиной перегрева является закисание колодок. И хотя между ними и скобой ставятся специальные пружинки, узел этот открыт уличной грязи.

-берём в руки напильник и удаляем всё лишнее

-надеваем пружинки, вставляем колодки и убеждаемся, что они перемещаются свободно

-перед установкой нового диска необходимо тщательно очистить посадочную поверхность ступицы

-и посадочное место скобы суппорта

-болты крепления скобы имеют нанесённый блокиратор резьбы. Желательно или использовать новые болты, или очистить старые и нанести блокиратор (Локтатй, например)

-устанавливаем новый диск, затягиваем болтик крепления, без фанатизма. Он нужен только для удобства монтажа, сам диск зажимается между колесом и ступицей колёсными болтами

-устанавливаем скобу, затягиваем

-устанавливаем новые колодки

-некоторые производители колодок делают индикатор износа, в виде стальной пластинки.

Эти колодки нужно ставить со внутренней стороны диска
-надеваем суппорт

-к колодкам обычно идут новые болты крепления суппорта, обязательно использовать именно их

-наживляем и затягиваем
-вставляем рубашку троса

-вставляем тросик в рычаг привода

-и последним штрихом смываем транспортировочную смазку и грязь, оставленную от очумелых ручек – с диска

-надеваем колесо. Приступаем ко второй стороне

Учтите, что регулировка тросов стояночного тормоза на машине с задними дисковыми тормозами отличается от аналогичной операции с барабанными тормозами. В отпущенном положении рычаг на суппорте должен касаться верхнего ограничителя.

Если перетянуть трос, механизм будет работать не корректно, или вообще перестанет работать.
Перед началом движения необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
Первые 200 км старайтесь избегать резких и сильных нажатий на педаль тормоза. Новые колодки необходимо прикатывать к дискам без температурных перегрузок, в противном случае они будут скрипеть, пищать или вообще потеряют эффективность.
Выбирая детали тормозной системы, желательно отдавать предпочтение одному бренду. Так можно достигнуть лучшего соотношения ресурса и эффективности торможения. И лучше, что бы это был известный бренд. Например, TRW является разработчиком практически всех элементов тормозной системы, и является поставщиком деталей на конвейеры. А диски от TRW, например, зачастую имеют и антикоррозийное покрытие нерабочих плоскостей

Замена тормозных дисков опель мерива а

Я лично ничего против ремонта автомобилей своими силами не имею. Но считаю, что к любой операции необходимо подходить ответственно. Не достаточно уметь держать в руках гаечный ключ, нужно иметь некоторое представление об устройстве и принципах работы тех или иных узлов, что бы грамотно оценить их работоспособность, сделать ремонт правильно и не навредить.
Казалось бы – простая процедура, замена колодок. Но и в ней есть свои нюансы. Рассмотрим на примере.
-снимаем колёса
-оцениваем состояние тормозных дисков. Во-первых, их поверхность должна быть равномерно задействована, одного цвета и без трещин.

В противном случае нельзя ограничиваться просто заменой колодок, обязательно найти и устранить причину перегрева
Поголовное большинство производителей допускает износ всего в 2 миллиметра от толщины нового диска. Потому что чем тоньше железо, тем оно хуже отводит тепло, возникающее при торможении. Поэтому, если у вас есть буртик – не спешите его протачивать. Лучше поменять диск.

-вот перед нами поле для деятельности. Первым делом убеждаемся, что нет следов подтекания тормозной жидкости из-под крепления шланга к суппорту

-затем необходимо отсоединить трос ручника.

-сделать это можно с помощью двух отверток, одной давить на рычаг привода, второй выталкивать тросик из зацепа

-той же плоской отверткой вынимаем стопор рубашки троса

-вынимаем трос. Проверяем, что бы пыльник на нём не был повреждён, а сам трос свободно вдавливался и вытаскивался.

-рычаг, за который цеплялся трос, должен нажиматься усилием пальцев, и самостоятельно возвращаться, до упора

-откручиваем болты крепления суппорта

-снимаем суппорт со скоб, и отводим в сторону. Желательно его подвесить на чём-нибудь, типа проволки, а не на шланге

-убеждаемся, что колодки изнашивались равномерно. Вынимаем из скобы.

-проверяем направляющие пальцы. Их пыльники должны быть целыми, а сами пальцы должны легко перемещается взад и вперёд, но при этом без существенных люфтов

-скоба крепится двумя болтами со специфичной головкой. Впрочем, как и большинство крепежа GM

-потребуется большой вороток

-диск фиксируется на ступице одним болтом

-лучше всего для его откручивания подходит ударная отвёртка

-старый диск, скорее всего, не захочет самостоятельно покинуть ступицу, придётся ему помочь молотком. Берегите глаза
-перед установкой суппорта на новые колодки необходимо утопить поршень в корпус. Но сначала нужно убедиться, что резиновый чехол нигде не поврежден

-тонкой отверткой поддеть его и убедиться, что внутри нет тормозной жидкости. А потом, не вынимая, провести этой же отверткой вокруг поршня, что бы резиновый чехол не скручивался при утапливании

-дело в том, что в суппортах, совмещающих рабочий и стояночный тормоз, поршень просто так не задавить. Необходимо его одновременно и вкручивать. Для этой операции желательно иметь специальную приспособу, купить которую можно на любом рынке автозапчастей

-утапливаем поршень до упора

-обращаем внимание на скобу. Чаще всего причиной перегрева является закисание колодок. И хотя между ними и скобой ставятся специальные пружинки, узел этот открыт уличной грязи.

-берём в руки напильник и удаляем всё лишнее

-надеваем пружинки, вставляем колодки и убеждаемся, что они перемещаются свободно

-перед установкой нового диска необходимо тщательно очистить посадочную поверхность ступицы

-и посадочное место скобы суппорта

-болты крепления скобы имеют нанесённый блокиратор резьбы. Желательно или использовать новые болты, или очистить старые и нанести блокиратор (Локтатй, например)

-устанавливаем новый диск, затягиваем болтик крепления, без фанатизма. Он нужен только для удобства монтажа, сам диск зажимается между колесом и ступицей колёсными болтами

-устанавливаем скобу, затягиваем

-устанавливаем новые колодки

-некоторые производители колодок делают индикатор износа, в виде стальной пластинки.

Эти колодки нужно ставить со внутренней стороны диска
-надеваем суппорт

-к колодкам обычно идут новые болты крепления суппорта, обязательно использовать именно их

-наживляем и затягиваем
-вставляем рубашку троса

-вставляем тросик в рычаг привода

-и последним штрихом смываем транспортировочную смазку и грязь, оставленную от очумелых ручек – с диска

-надеваем колесо. Приступаем ко второй стороне

Учтите, что регулировка тросов стояночного тормоза на машине с задними дисковыми тормозами отличается от аналогичной операции с барабанными тормозами. В отпущенном положении рычаг на суппорте должен касаться верхнего ограничителя.

Если перетянуть трос, механизм будет работать не корректно, или вообще перестанет работать.
Перед началом движения необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
Первые 200 км старайтесь избегать резких и сильных нажатий на педаль тормоза. Новые колодки необходимо прикатывать к дискам без температурных перегрузок, в противном случае они будут скрипеть, пищать или вообще потеряют эффективность.
Выбирая детали тормозной системы, желательно отдавать предпочтение одному бренду. Так можно достигнуть лучшего соотношения ресурса и эффективности торможения. И лучше, что бы это был известный бренд. Например, TRW является разработчиком практически всех элементов тормозной системы, и является поставщиком деталей на конвейеры. А диски от TRW, например, зачастую имеют и антикоррозийное покрытие нерабочих плоскостей

Удачи на дорогах!

Замена тормозных дисков Opel Meriva

Тормозной диск – основной элемент тормозной системы, взаимодействующий с колодками, установленными в суппорте. Это связующее звено между колесом и тормозом, благодаря которому машина замедляет свое движение, либо полностью останавливается. Эксплуатационный ресурс этого устройства в 4-5 раз выше, чем у колодок. Причина заключается в производственных материалах, имеющих повышенную устойчивость к износу. При задействовании педали тормоза колодки притираются о диск, за счет чего интенсивно выделяется тепло. Производитель рекомендует менять комплект после 100-120 тысяч километров пробега.

По мнению некоторых водителей, для замены не нужно обращаться к мастерам сервисного центра, потому что данная работа легко выполняется в своем гараже. Это неправда. Для крепления дисков к ступице используется отдельный комплект болтов. Их раскручивают только при полной разборке подвески, либо сильном износе рабочей поверхности диска. Со временем болты закипают, и для их демонтажа приходится использовать пневматический инструмент. И это не единственная причина, почему замена тормозных дисков Opel Meriva – дело мастеров.

Калькулятор расчёта замена тормозных дисков opel meriva

Типичные неисправности

При эксплуатации автомобиля не исключено появление таких неисправностей.
1. Деформация заводской геометрии вследствие частого перегрева.
2. Появление микротрещин в рабочей зоне.
3. Трещины на кромках отверстий под крепежные болты.
4. Глубокие сколы в месте контакта с колодками.
5. Глубокие трещины.
В большинстве случаев мастера предлагают восстановить изношенные элементы методом проточки на специальном станке. Но если при проверке обнаруживается критический износ, единственным вариантом станет замена.

Особенности ремонта

Автомобиль загоняют в бокс и поднимают на гидравлическом подъемнике. Далее снимаются передние или задние колеса, демонтируется суппорт для получения свободного доступа к диску. С помощью пневмоинструмента раскручиваются болты, после чего изношенные детали удаляют с машины. Сборка проводится в обратной последовательности, но при этом мастера должны отрегулировать колодки в суппорте. Для этого используется специальный механический инструмент.

Компания DDCAR готова заменить или восстановить тормозные диски за 2-3 часа. При выполнении работ используются комплектующие, рекомендованные производителем.

OPEL MERIVA B Замена колодок съемник за 5 минут

На днях хочу менять, видео отличное, про кручение поршня не знал.

Всё, поменял, а сьëмник сделал из советского велоключа-семейник и болт с гайкой. Без сьемника крутил он не вкручивается, нужно поддавлевать

Обязательно делай семник,без него устанешь

Z ciebie mechanik jak z koziej dupy trąba 😭👎👎👎

Он без твоего сьемника просто вкручивается😁

Пробовал не вкручивается, нужно давить

Добрый день очень познавательное видео. хотел спросить по поводу магистрали омывателя заднего стекла и замена его полностью многих мериваводов эта тема волнует

У меня эта магистраль весной в районе педалей порвалась и залило bcm блок, и хана, машина превратилась в кусок металла. Чтобы не взрывать всю машину, поменял промежуток от бочка омывателя до порога задней двери, там соеденил гофру и силиконовую трубку, соеденителем от медицинской капельницы,

__ Автору спасибо, что постарался для людей и записал такое полезное видео!
Сам только что пришёл с улицы - менял задние диски и тормозные колодки на Opel Zafira B - там всё тоже самое, но у моей почему-то не было на родных колодках антискрипных пластин (это такие металлические пластины, которые позади колодки ставятся и на которые идёт давление со стороны поршня или ответных лапок суппорта). На новых Ate ceramic тоже таких нет, хотя и без антискрипных пластин не было проблем.
Самая сложная операция по вдавливанию тормозных поршней =) У меня был комплект от "Дело техники" (арт. 820008), но он для GM не совсем подходит, впрочем это и не было заявлено производителем. Чтобы его использовать, надо доработать - изготовить круглую пластину с двумя штырьками и квадратом 3/4" посередине. Тогда можно будет использовать детали из этого комплекта и утопить поршень.
Автору советую всё же довести приспособу до ума, так как в нынешнем виде работа с ней слишком заморочна. Раз уж всё равно гайку приваривал, то не проблема приварить на окончании штока диск с рожками. Кстати, есть отчёт одного человека, как он давил на поршень и пробил его донышко, но это были передние тормоза и там поршень выглядит как стакан и он давил как бы на дно стакана и продавил =) На задних тормозах не знаю какая стенка поршня, но на всякий случай не давил бы в серёдку в одну точку ) Лучше уж приварить шайбу и давить ей или её рожками - тогда всё будет в порядке!

я с тобою всю мериву научусь разберать уже капиталил движок нужно вот порожки обработать облезли снизу незнаю чем

Замена тормозных дисков и колодок, опель мерива

Комплекты передних и задних колодок Jp Group арт.1263700110, арт.1263601110

Процесс не очень сложен и по времени занимает порядка 45-50 минут. Я начал с замены передник колодок. Ставим "башмаки, домкратим, снимаем колесо, откручиваем пару болтов

Торцовая головка на 13

, освободив суппорт. Износ оказался приличный — тянуть дальше некуда.

Сразу проверяем направляющие пальцы.(целостность защитного резинового чехла) и свободный ход. У меня на правом переднем нижний направляющий был "закисшим".

Почистил. смазал — всё ОК. Обращаем внимание на правильность установки колодок — наружные и внутренние РАЗНЫЕ!

На наружные цепляется скобка-пружинка(идёт в комплекте с колодками)

Поршень отжал подручным приспособлением(на фото).

В направляющие колодок тоже добавил смазку.

Вторую сторону заменил минут за 10. Вот с задними пришлось повозиться. Начал делать по "талмуду" — вывернул два болта из направляющих суппорта. Вот отжать поршень не удалось — стал разбирать крепление стояночного тормоза. затем взял и открутил подводной шланг. гидрожидкости. Вроде давления уже нет… жидкость вытекает…а поршень НЕ ИДЁТ ни в какую! Темнеть начало.а ещё с дачи до дома ехать 37 км и ночью ещё на работу… Включили переноску — пошёл перечитывать "талмуд": поршень должен ЗАКРУЧИВАТЬСЯ! ЁПРСТ!
Утконосами кое как "сорвал" его с места и всё встало на свои места. Смазал направляющие колодок. Добавил смазки в направляющие пальцы. Наружние и внутренние колодки тоже отличаются- будьте внимательны!

Задний комплект, рядом старые(износ приличный)

Всё собрал. Прокачивать уже времени не было — рванули домой. На следующий день замена второй задней стороны заняла 10 минут. Прокачка одного контура заняла ещё 10 минут. Обращаю внимание: два контура 1 контур — заднее левое — переднее правое, 2 контур — заднее правое — переднее левое. Так как тронул только первый контур то прокачивал только его. Начинаем с заднего, затем переднее, доливая жидкость в бачёк. Остались плановые работы после пробега 10 тыщ, как раз совместим к подготовкой к зиме. На очереди замена масла.фильтра, свечей и воздушного фильтра.

Читайте также: