Замена тормозных дисков москвич 2140
Москвич 2140 SL ЧёрноЖёлтоЗолотистый › Бортжурнал › Самостоятельная установка тормозных дисков и суппортов со скобами от Ваз2108 на Москвич 412,2140,2140SL.
— суппорта с поршнями Ваз2108, москвичёвские тормозные шланги подходят без проблем к тормозным трубкам Ваз и тормозным суппортам Ваз2108, но если нету москвичёвских шлангов, то придётся купить для Ваз2108.
— тормозная жидкость качественная, желательно 3 бутылки.
— молоток, мощный газовый ключ для не откручивающихся болтов, болгарка, дрель мощная для высверливания и расширения отверстий под болты М12.
— домкрат хороший, не ромбический!, упоры под колёса, напильник круглый.
— понадобятся ключи и головки на №8, №10, №12, №13, №14, №17, №15 и 16, №19, №22 и 24.
— жидкость для откручивания типа WD40, литол24 для смаски ступицы если что и её подшипников.
— свободное время.
Итак, для установки выше написанного нужно сделать следующее:
— снять передние колёса, поставить под подвеску хорошие опоры.
— постараться полностью снять старые суппорта и тормозные диски.
— снять тормозные диски со ступиц.
— надеть проточенные диски Ваз2108 на ступицы Москвича, просверлить отверстия под болты для крепления, или нарезать резьбу в самом диске для родных крепёжных болтов.
— откладываем диски приготовленные, в сторону., смазываем обильно смазкой ступицы Москвича внутри.
— снимаем грязе-защитные щитки с поворотных кулаков Москвича.
— снимаем на поворотном кулаке рулевую тягу, которая крепится одним болтам к поворотному кулаку, а другим болтом через кулак к суппорту.
— далее сверлим отверстия в поворотном кулаке для болтов М12х1,25 чтобы они свободно проходили, на каждом кулаке 3 отверстия, их надо все рассверлить.
— затем берём круглый напильник большой, и приставляем скобу Ваз2108, совмещаем там отверстия, нижнее отверстие нужно расширить для совмещения его с отверстием скобы Ваз2108.
— далее всё закрепляем, раньше суппорта старые стояли за поворотным кулаком, скоба суппорта Ваз2108 теперь будет стоять перед поворотным кулаком т.к. тормозной диск Москвича по вылету выше, чем Вазовский.
Далее одеваем ступицу и тормозной диск в сборе, одеваем подшипник лицевой и шайбу закрывающую подшипник, закручиваем головкой гайку ступицы на 24мм., смотрим как диск сидит, крутим его.
Далее, прикладываем скобу Ваз2108, смотрим как она лежит, смотрим сходятся ли расширенные отверстия по месту, закручиваются ли болты М12, кладём шайбочки по месту если скоба зажимает диск при затяжке его к кулаку, кладите шайбочки по размеру, на месте увидите, также не забудьте поставить поворотный рычаг который прикручивает к кулаку, зажимая скобу на одном болту.
Далее смазываете направляющие суппорта Ваз2108, чтобы при нажатии на тормоз суппорт под действием поршня перемещался туда-сюда, и не клинил в случае чего, после всей подгонки должно получиться так!
Не забудьте поставить шплинты на гайки крепления ступицы, для предотвращения самооткручивания во время езды, после пробной поездки в 1-5км, проверяйте нагрев ступичных колпаков, если нагревается придётся опустить немного гайку зафиксировав её шплинтом.
Далее покупаете новые колодки для суппортов Ваз2108 и ставите их, колодки на суппортах меняются очень легко, откручиваем болт направляющей и поднимаем поршень вверх, как бы запрокидывая его в бок, за счёт 2ой направляющей он откроется как дверка :) всё сборе должно получится так!
Дальше после прокачки тормозов по кругу, одевая передние родные колёса-штампы на 13, обязательно посмотреть не задевают ли они об суппорта, если задевают, то искать диски нужно больше размера, а пока диски можно перевернуть поставив их наоборот и тихонько ездить, проверяя эффективность торможения.
Также после всей этой переделки наверное придётся регулировать угол направления колёс, у мня вышло так, что одно колесо поворачивает, а второе стоит ровно :)
Сделал пару фото, пока буду ездить так, тормоза сам прокачал, один, тормоза по сравнению с родными умирающими стали тормозить как вкопанные, я считаю что один поршень большой лучше чем 4 маленьких, ведь каждому требуется уход и за всеми не уследишь, а тут один, его видно и в случае чего его легко заменить и стоит он недорого, чем менять весь суппорт всборе 4ёх поршневой…
В общем всем удачи, задавайте вопросы с радостью отвечу, следите за тормозами своих машин, покупайте хорошую тормозную жидкость, не ленитесь прокачивать тормоза! Пару фоток машины я уже выложил на главной страничке.
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
Тюнинг Москвич 2141 и др. → Дисковые компазитный тормоза на 2140, ну или керамические от порше на худой конецгде украсть и как установить на 2140 ??
- 0
- 22 апреля 2012, 12:49
Лично бы я в первую очередь поставил хорошую импортную широкую резину, большие колеса и на передок поставил вентилируемые диски 14 или 15 диаметра. А задние даже не трогать.
И эффект будет гораздо сильнее.
Ставить назад дисковые тормоза без доработки переда - глупо. Зад будет перетормаживать, что может опасно даже на сухой дороге, а на сколькзой - чревато разворотом.
Автору скажу так: ты один из тех многих, кто поднимает этот вопрос, но никогда не сделает. У самого какая-нибудь стертая Росава или Белшина стоит, а сам думает о тормозах. На плохой резине какие бы ни были тормоза - они себя не реализуют.
P.s. Четырехпоршневые москвичевские суппорта 2140 ставили на ГАЗ-31029, а он тяжелее на 35% чем москвич. Наших тормозов для овощной езды и даже довольно-таки активной хватит более чем.
свернуть ветку
насчет переторможения: факт существующий.
К примеру:Задние дисковые тормоза
Функции рабочего, стояночного и экстремального торможения осуществляются одними и теми же деталями.
Начало срабатывания происходит одновременно с передними тормозами, что позволяет избежать перетормаживания задней оси. Штатный регулятор тормозных усилий остается в системе.
Комплект задних дисковых тормозов имеет встроенный механизм автоматической регулировки зазора, поэтому стояночный тормоз регулируется только при установке комплекта и не требует дополнительных регулировок при эксплуатации.
Комплект может быть установлен самостоятельно, инструкция прилагается.
Комплект имеет сертификат соответствия, что позволяет легально использовать его и проходить государственный техосмотр.
Установка комплекта позволяет повысить общую эффективность тормозной системы, значительно улучшить равномерность затормаживания всех колес. При установке комплекта допустима установка колесных дисков посадочным радиусом 13, 14, 15 (и выше) дюймов.
Комплект полностью обеспечен всеми запчастями и расходными материалами.
свернуть ветку
Москвич 2140 передние тормоза
Схема расположения узлов тормозной системы показана на рис. 182.
Принципиальная схема тормозной системы показана на рис. 183.
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА С ВАКУУМНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным цилиндром тормоза, при торможении создает, за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя, дополнительное усилие на толкателе 16 (рис. 184) поршня главного цилиндра, пропорциональное усилию от педали.
Корпус вакуумного усилителя, состоящий из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. На крышке корпуса установлен обратный клапан 25, соединяющий полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя и препятствующий попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя.
В передней камере, снабженной обратным клапаном, поддерживается постоянное разрежение. Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Клапанный механизм состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 8. Секторы 7, под действием усилий со стороны корпуса поршня и под действием давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры, поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан.
Опорная тарелка воспринимает усилие корпуса поршня и через шток 22 передает его на поршень 41 первой камеры главного цилиндра.
Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры.
Гарантированный зазор между штоком 22 и поршнем 41 главного цилиндра устанавливается регулировочным болтом 24, завинчивание которого увеличивает зазор (см. рис. 194).
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Диски 2 (рис. 185) тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля.
Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5.
Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
Тормозные механизмы задних колес с самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 7 (рис. 186) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца , соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.
Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство.
Сигнальное устройство состоит из корпуса 7 (рис. 187) с двумя поршнями 3 и 9, разделяющими корпус на две изолированные камеры. Повреждение одного из контуров системы приводит к падению давления в одной из камер, что нарушает равновесие поршней, которые, перемещаясь, замыкают контакты электрического включателя 8 контрольной лампы на щитке приборов.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОПРИВОДЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.
Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 188) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полости.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.
ПРИВОД СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Привод стояночной тормозной системы механический и действует на тормозные колодки 16 (рис. 182) задних колес. Рычаг 2 привода тормоза помещен внутри кузова на туннеле пола. Рычаг посредством переднего троса 22 (см. рис. 183) соединен с промежуточным рычагом 8. От промежуточного рычага через уравнитель 10 посредством тросов 11 осуществляется связь с разжимными рычагами 8 (см. рис. 186), воздействующими на тормозные колодки задних тормозов.
Тормозная педаль имеет конструкцию, аналогичную конструкции педали выключения сцепления, поэтому при ремонте руководствуйтесь соответствующим разделом, описывающим ремонт сцепления.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке автомобильной дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с 2 при усилии на тормозной педали около 3000 H (30 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 110 мм.
Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом перемещение рычага 2 (рис. 182) должно быть не более чем на восемь щелчков.
Для контроля эффективности действия тормозной системы применяются специальные стенды.
Возможные неисправности тормозной системы приведены в табл. 25, в табл. 26 даны предельно допустимые износы в основных сопрягаемых деталях тормозных механизмов и привода к ним.
Таблица 25. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич
Тормозные механизмы передних колес
Рис. 1
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
Рис. 2
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?
как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140
Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.
Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.
Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).
Заливаем тормозную жидкость в бачок.
Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью
Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).
На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.
Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.
Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.
Закручиваем клапан, одеваем колпачок.
Всё тоже самое на втором переднем тормозе.
Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.
Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:
Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:
малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).
Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.
Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.
При прокачке системы удобнее снять передние колёса.
Москвич-2140
Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?
Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.
Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.
Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).
Заливаем тормозную жидкость в бачок.
Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью
Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).
На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.
Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.
Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.
Закручиваем клапан, одеваем колпачок.
Всё тоже самое на втором переднем тормозе.
Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.
Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:
Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:
малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).
Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"
"Мир автокниг" 2008 год издания
Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.
Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.
Автоклуб "Москвичемания"
_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
сможешь поверь уж мне новый от 1000 гр стоит ))))) а на Запорожском сайте реставрированные родные по 228 гр что на иж что на 2140
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
Тема вычещена.
Ещё раз прошу прощения у ТС за поведение некоторых форумчан.
P.S. Ещё раз хочу увидеть тут флуд не по теме. Головы полетят быстро.
_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
И еще не стесняйтесь хорошо набивать под пыльники смазки, сейчас существует много специальных смазок, я всегда набивал обычный литол-все это хорошо продлевает жизнь поршням.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Тюнинг "Москвич" 2140 - доработка советской легенды
Тюнинг "Москвич" 2140 – это улучшение технических качеств и характеристик известного советского автомобиля, который буквально стал легендой. Многие старые отечественные машины уже не уживаются в эпоху новых технологий, но любители доработок не дают им умереть и дарят вторую жизнь.
Внешний тюнинг
Тюнинг "Москвича" 2140 своими руками начинает выполняться с улучшения кузовных характеристик. Кузов автомобиля подвергается капитальному ремонту и только после этого его усовершенствуют. На капот устанавливается ковш забора воздуха, который будет дополнительно охлаждать двигатель.
Наружный обвес и пластиковые пороги можно приобрести в магазине или изготовить самому из стекловолокна. Установка переднего и заднего бамперов проводится на штатные крепления автомобиля "Москвич" 2140. Тюнинг (фото представлены в статье) из стекловолокна считается оптимальным, поскольку стоимость материала низкая, а работать с ним легко, даже если изготовление деталей проводится своими руками.
Пластиковые пороги клеятся на двусторонний скотч. Для установки антикрыла потребуется просверлить отверстия в крышке багажника. Далее болтами нужно закрепить спойлер, но перед этим обработать отверстия от коррозии.
На этом тюнинг "Москвич" 2140 не заканчивается. Затем на стандартные посадочные места нужно подобрать и смонтировать зеркала заднего вида. Также заменить придется и зеркало в салоне, которое с годами покрылось черными пятнами по краям.
Перед тем как начать аэрографический тюнинг, "Москвич" 2140 (поверхность нанесения рисунка) покрывается матовым слоем. После чего при надобности зачищается и наносится краска.
Технология доработки "Москвич - 2140 Люкс" аналогичная. Автомобили только немного отличаются снаружи, хотя решетка радиатора у каждого индивидуальная, поэтому подбирается по отдельности. Также рамку радиатора можно изготовить своими руками.
Салон
Если вы решили изменить салон, то тюнинг "Москвич" 2140 начинается с того, что интерьер автомобиля полностью разбирается. Панель приборов может оклеить специальной цветной пленкой или заменить на альтернативную от "Оперь Вектра Б".
Сиденья при проведении тюнинга 2140 подвергаются перетяжке тканью алькантару. Цветовая гамма этого материала позволяет выбрать нужный цвет в тон салона и кузова. Далее идет перетяжка потолка и боковых стоек. Задняя полка, куда крепятся динамики, переделывается. Сидения можно заменить на такие же, но с другого автомобиля.
Последней доработкой становится установка мультимедиа-центра и сабвуфера в багажное отделение.
Двигатель
На автомобиле "Москвич" 2140 тюнинг двигателя стоит делать полностью, поскольку машина лишена электроники, то существует два варианта доработки: первый – это тюнинг механической части, второй – полная замена силового агрегата вместе с КПП.
В первом варианте устанавливаются облегченные поршни, распределительный вал, ремонтные вкладыши, клапана с тонкой фаской, увеличенные седла. Все эти доработки можно провести своими руками, за исключением расточки-хонинговки блока. Установив турбонаддув, можно увеличить мощность на 10%, а если к нему добавить систему впрыска воды через карбюратор, то можно достичь и 25% с экономией горючего на 15%.
Во втором варианте на место старого мотора устанавливают опелевский 2-литровый двигатель. Эта доработка требует некоторых переделок в системах питания, охлаждения и выхлопа газов.
"Москвич-2140 Люкс" имеет такую же технологическую процедуру тюнинга двигателя, за исключением того, что нельзя заменить клапана и седла, поскольку их нет в продаже. Выходом из ситуации может стать самостоятельное изготовление этих деталей на токарном станке.
Подвеска
Для улучшения подвески устанавливают стабилизаторы продольной тяги, которые делают своими руками на "Москвич 2140". Тюнинг (фото переделанных машин представлено ниже) заключается в том, что необходимо заменить все амортизаторы жигулевскими, а также установить прокованные низкие рессоры, чтобы уменьшить клиренс.
Диски и шины в этом случае подбираются, согласно разболтовки. Они могут как увеличивать, так и уменьшать дорожный просвет. Тюнинг-версия резины имеет размер 185/60R15. Также при помощи замены ступиц и установки разболтовки 5х100 можно установить хромированные диски фирмы «Крагар», что позволит автомобилю всегда быть стильным и узнаваемым.
Тормозная система
Тюнинг "Москвич" 2140 в системе тормозов более чем обоснованный. Как известно, все автомобили этой марки имели плохую тормозную систему. Замена тормозных дисков и колодок от компании «Брембо» позволит улучшить качество тормозов. Попутно придется заменить и цилиндры, чтобы наверняка сделать тормозную часть идеальной.
Стояночный тормоз подойдет от производителя ATI, который хорошо себя зарекомендовал на отечественном рынке запчастей. При монтаже ручника и тросов не придется ничего переделывать, нужно просто поставить их вместо штатных деталей.
Улучшение рулевого механизма
"Москвич" 2140 с завода снабжался недостаточно надежным рулевым механизмом. Так, проехав 5-7 тыс. км, водитель замечал, что на руле появлялся люфт, который был связан с плохим качеством исполнения наконечников. Мастера тюнинга обычно вместо стандартного рулевого механизма устанавливали жигулевский от ВАЗ 2107. Для этого требовалось внести некоторые конструктивные изменения.
В начале 21 века с выходом на отечественный рынок большого количества деталей из разных стран автомобилисты стали в качестве доработки устанавливать на "Москвич" 2140 рулевой механизм от Chery Amulet. Это позволило улучшить стабильность управления и приобрести старенькому автомобилю гидроусилитель руля.
Замена тормозных дисков москвич 2140
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Установка все понятно, а как со шлангами быть, к какому контуру подсоединять передние тормоза?
если оставляете старые контура то 2 шланга со стандартной системы в тройник с тройника на супорт уже один шланг, но это геморно. Легче всё повырезать убрать сигнальное устройство и протянуть трубки от гтц как показано на схеме ваз209 в книжке инструкция и эксплуатация - я так сделал.
А зачем,там же лучше тормоза стоят.
чтоб проще было
А зачем,там же лучше тормоза стоят.
Спасибо,коротко и ясно.
это видео довела меня да психоза все гораздо проще первое что надо сделать это модорнезируем передние супорта тут два способа или сверлим перегородку в той половине где развоздушка малого поршенька тоесть соединяем малые и большие поршни при нажатии на педаль тормаза поршни сробатывают одновременно второй способ соединяем поршни через трубку и штуцер тормазной шланг один далее выкидываем нахер большой контур и этот датчик неисправности тормазов и разводим трубки первый контур главного тормазного целиндра на перед второй контур на зад все элементарно .следущий этап тюнинга установка гидравлического ручника подбираем диски на задний мост и устонавливаем передние супорта от москвича и что мы имеем большие поршни на ручник малые поршни на тормаз.
Какой ты нудный
Лудше уже от ауди 100 ставить.
ну ставьте, видео о переделке этой ещё кинуть не забудьте ;)
Не лучше было бы поставить диски от епонок?
я хотел чтоб чётко было вот и искал именно такие.
@IRAQWAR Moskvichevod 0.7мм погоду сделает?
5х114,3 ? нет уж лучше оригинал 5х115, как мои или от опель турбы
понятно, спасибо и вам :)
@IRAQWAR Moskvichevod за то что показал и рассказал
Заменить 4-х поршневые тормоза на убогие вазовские, сверх интелект.
@Tolya Antoshuk ну,нормальных запчастей не найти.
@Николай Лозыченко Я даже больше скажу. На москвичах ралийных оригинальных 412 у которых на передней оси стояли барабанные тормоза, их меняли именно на 4-х поршневые москвичёвские от ижа пазнего или от 2140. Так что менять 4-х поршневые тормоза на жиговские однопоршневые это полный бред.
У москвича тормоза лучше чем,у ваз.если разобрался и правильно настроил,поменять двухконтурные тормоза на одноконтурные. После того как я поменял главный тормозной на новый качественный,они меня спасали не раз.шланг лопнул- сработал второй контур,лампочказагорелась и ты знаешь ,что у тебя проблема с тормозами.чушь какая-то.
@Максим Михалёв ну не в тормозах причина, а в том как ими пользовались и как их обслуживали.
@Tolya Antoshuk Посмотрим, ГТЦ я в том году менял, когда в двигатель лазил(на канале есть видео), надо карб настроить и тормоза. И можно будет на рыбалку гонять.
Ветер с моря дул! Какое качество видео такая и работа!
"Ебанутым нет покоя"
Замена шила на мыло
Зачем?Там же 4-х поршневой лукас!
@Алексей Реутов незнаю как у вас но в нашем городе москвича 2 с такими тормозами ездиет и магазинов с норм.ремкомплектами к ним или сами супорта уже найти нереально
@IRAQWAR Moskvichevod что дорого? Спортивные тормоза сам завод установил.
@Алексей Реутов это дорого, зачем москвича превращать в гоночный болид, если этих за глаза
@IRAQWAR Moskvichevod и в чем сложность? Если не рассматривать кредо мыльницы( типо Солярис), то многие авто заводы устанавливают оппозитные суппорта двух или четырех поршневые.
Такое уже не найти и 3 штуцера на прокачку, вы шутите чтоли..
Износился диск и что снова пилить))
То именно пилить еще вы хотите
А зачем, родные суппорта намного лучше чем с тазика
Такие уже днемс огнем не сыскать
Ну найди тогда их живые еще ремкомплектч на пару лет.
Не против наших четырёх поршневых ничто, вут нормальный, в нете инфы полно, или иномарки
Да ну нафиг так колхозить. Лучше отремонтировать родные, или искать аналоги от иномарок, без переделок, как упоминали уже в комментах.
@IRAQWAR Moskvichevod ну так и уходи. Другие тут причем? Можно вмешаться в двигатель, чтоб выжать из него максимум, можно вмешаться в КПП, но тормоза, это то, что должно оставаться в неизменном виде. Можно тюнить и тормоза, но без переработок узлов и агрегатов, путем пересверливания и сварки. Одним словом: лучше потратиться на более дорогие узлы, которые стают без переработок. Более того, у меня с тормозами в москвиче, на родных колодках и суппортах, нет никаких проблем, четко отрабатывают все, что необходимо, и у меня нет никаких претензий к конструкторам по поводу тормозов, за исключением геморной прокачки переднего контура. Хочешь поставить качественные запчасти в родные суппорта, а не китайское г, так тоже вопрос решен. Если покопаться в интернете, то можно с удивлением обнаружить, что самые важные детали подходят от очень даже неплохих машин, например от Тойоты.
@Иван Белецкий чтото вы сударь сгущаете краски, если всего бояться то лучше вообще сразу туда уйти, а не разводить палемику.
@IRAQWAR Moskvichevod можно так проезжать и 10, и 20 лет, а в один момент, при экстренном торможении, это все пообрывает. И шо тогда? Не, ну если только ты отойдешь в мир иной, то ладно, а если кого-то отправишь?
@Иван Белецкий вообщето уже несколько лет ездию, все отлично с прочностью и силой торможения
@IRAQWAR Moskvichevod уж поверьте, это намного проще и безопаснее, чем пересверливать родные диски, точить, подганять крепления суппортов, сверлить их. Переходник заказать у токаря, это намного быстрее, проще и дешевлее, чем в случае обрыва крепления суппорта из-за оборванного разсверленного уха крепления суппорта, или оторванного диска, из-за потери крепости металла, из-за лишних отверстий в креплении тормозного диска, и малом остатке тела диска в месте наибольшей нагруженности.
Очень хорошая мысль. Особенно после того гемора, который я испытал сегодня. Но не дай бог попасть в ДТП, будете виноваты во всех грехах.
@IRAQWAR Moskvichevod Не-е. Гемором я назвал тот сексуальный процесс по восстановлению убитых суппортов, с последующей прокачкой тормозной системы (8. воздушек). Ну и предварительной заменой трёх тормозных трубок из-за слизанных граней на штуцерах. Я двумя руками поддерживаю Вашу идею по замене суппортов с нормальной конструкцией. Но имея горький пример моего знакомого в ДТП, где он остался виноват из-за установки не проектных колесных дисков. к этой идее отношусь с опаской, всё-таки не проектная переделка тормозной системы. Хоть она и на порядок эфектнее барабанных тормозов на 412м москвиче.
перед такой переделкой проверяйте как тормозят и всё, зачем ехать если у вас после такой переделки ничего не получилось.
Братан , ты конечно молодец!! Но я даже досматривать не стал, потому что эта переделка настоящий гемор! Берешь суппорта от Рено Логан подходят как родные только надо шайбы 1мм подкладывать под болты крепления и один шланг делаешь - вот и все!! Респект!
@IRAQWAR Moskvichevod суппорта ренушные любые невентилируемые.у меня с 19рено стоят.шланги от классики с чуть подогнутыми носиками.
Встают без переделок тока диск на 4мм уменьшить в диаметре.
На разборке суппорта по 10 уе
Привет! Меня заинтересовала переделка на Рено Логан.От какой модели? Или все подходят?
я с вами согласен, но сейчас уже тяжело найти родные в хорошем состоянии. Ещё по шлангу там переходник надо, резьба трубок другая.
Да я знаю это, но цена за 1 суппорт логана стоит как всё собрать с одной стороны. Ещё вы упустили, сказать, шланг который от логана, там другая резьба для трубки.
Читайте также: