Замена тормозной жидкости субару импреза 2008
Subaru Impreza EZ30 › Бортжурнал › Меняем тормозную жидкость сами
Ну собственно для данной процедуры нам понадобится:
1) Сама тормозная жижа. Я залил мотюль. Нужно 0,8 литра, но я купил 2 литра, т.к. люблю иметь запас.
2) Ключик 10*12
3) Шланг 6/8мм для прокачки магистралей. Длинна примерно см 20. Лучше прозрачную. Такие трубки используются например для стеклоомывателей, ну или от компрессоров для аквариума :)
3) Друг/брат/сват/отец, ну или жена в крайнем случае :)
4) Яма или подъёмник. Некоторые умудряются при помощи домкрата. То же вариант, но геморно уж больно.
5) Автомобиль :)
Теперь сам процесс замены.
Есть 2 варианта замены: "ленивый" и обычный. Суть "ленивого" в том, что из расширительного бачка шприцом отсасывается жижа, заливается новая до полного, и далее прокачиваются колёса, тем самым заменяя жижу во всех магистралях. Но мы не ищем лёгких путей, и делаем как по мануалу.
Сливаем старую жижу. Мне за одно нужно было слегка пошаманить с передним левым супортом, поэтому когда его отсоединял, заодно слил и тормозуху. А вообще сливать в обычном режиме удобнее с заднего правого колеса.
Повозившись с суппортом, поставил его восвояси, и приступил ко второй фазе операции. К заливки тормозухи.
Сперва заливаем в бачок до краёв новенькой жидкости.
Теперь нужно прокачать главный цилиндр для того, чтобы избавится от воздуха в нём. Если будите тупо прокачивать через колёса, то это получится дольше в разы.
— Отворачиваем трубки которые отмечены на фото.
— Одеваем на цилиндр пакет. Брызгать будет огого, поэтому лучше оденьте :)
— далее зажимаем пальцами обе дырки.
— Зовём помощника и заставляем его несколько раз нажимать на тормоз. Как он "накачает", то ему нужно будет ещё держать педальку нажатой, а вы тем временем отпускайте сначала горизонтальный (первичный) канал. Он прокачивается обычно с первого раза. То что он заполнен вы поймёте по струе тормозной жидкости из него. Далее педаль можно отпустить. Повторяем ту же процедуру со вторичным каналом (тот что вверх торчит).
— Прикручиваем трубки на место.
— Теперь берём баночку с остатками жидкости, берём приготовленную силиконовую трубку, суём один конец в баночку. Захватываем ключик 10*12 и спускаемся в яму.
— одеваем второй конец на штуцер правого заднего колеса.
— кричим чтоб помощник "накачивал" педаль тормоза, как накачал, пускай держит.
— мы слегка откручиваем штуцер, оттуда запузырит жидкость в перемешку с воздухом. Как только напор иссяк, закрываем штуцер и отпускаем педаль тормоза.
— проделываем эту процедуру до полного исчезновения воздуха. Раза 3-5 обычно нужно делать это.
— Проверяем уровень жидкости в бачке.
— проделываем то же самое со всеми колёсами (заднее левое-переднее правое-переднее левое)
По итогам этих действий педаль должна нажиматься очень даже туго.
Можно завести машинку и понажимать на педаль тормоза. Если свободный ход небольшой, значит мы молодцы и можно ехать за пивом/квасом/пирожками и заодно проверить. Если педаль немного, ну или много ватная, то значит что то где то не до качали, лезем в яму ещё раз.
ЗАМЕНА Тормозной жидкости Subaru Impreza модель с 2004 года
1) Либо поднимите автомобиль на домкрате и поместите под
него стояк, либо поднимите автомобиль на подъемнике.
2) Снимите передние и задние колеса.
3) Вытяните тормозную жидкость из главного цилиндра с по-
мощью шприца.
4) Заполните резервуар рекомендованной тормозной жид-
костью.
Рекомендованная тормозная жидкость:
FMVSS № 116, свежая тормозная жидкость DOT3
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Избегайте смешивания разных видов тормозной жидкости
во избежание снижения качества тормозной жидкости.
• Следите за тем, чтобы грязь и пыль не попадали в резервуар.
Порядок выпуска (1) -> (2) -> (3) -> (4)
(1) Переднее правое
(2) Заднее левое
(3) Переднее левое
(4) Заднее правое
(5) Вторичный
(6) Первичный
5) Установите один конец виниловой трубки в сливной кран и
введите другой конец трубки в контейнер для сбора тормоз-
ной жидкости.
• Во время спуска жидкости держите резервуар тормозной
жидкости заполненным тормозной жидкость во избежание
попадания воздуха в систему.
• Нажатие педали тормоза должно происходить очень мед-
ленно.
• Для удобства и безопасности работу следует производить
вдвоем.
• Требуемый объем тормозной жидкости составляет около
500 мл. (16.9 US fl oz, 17.6 Imp fl oz) для всей тормозной системы.
6) Проинструктируйте вашего помощника нажать на педаль
тормоза медленно два или три раза, а затем удерживать ее
нажатой.
7) Ослабьте винт сливного крана примерно на _ оборота, по-
ка небольшое количество тормозной жидкости не вытечет в
контейнер, затем быстро затяните винт..
8) Повторите шаги 6) и 7), пока на выпускаемой тормозной
жидкости не исчезнут пузырьки воздуха, и пока из виниловой
трубки не начнет выходить новая тормозная жидкость.
ПРИМЕЧАНИЕ:
По необходимости в процессе слива тормозной жидкости до-
бавляйте жидкость с тем, чтобы в резервуаре не было недос-
татка в тормозной жидкости.
9) После окончания спуска жидкости, удерживайте педаль
нажатой и затяните винт и поместите на место крышку слив-
ного крана.
Момент затяжки:
8 Н-м (0.8 кгс-м, 5.8 ft-lb)
10) Выпустите воздух из каждого цилиндра, следуя предыду-
щим пяти шагам.
11) Нажмите на педаль тормоза с силой около 294 Н (30 кгс,
66 Ib)и удерживайте ее нажатой примерно 20 секунд. В это
время проверьте педаль на предмет необычных движений.
Визуально осмотрите винты сливных кранов и соединения
тормозных труб, убедитесь в отсутствии утечек.
12) Установите на место колеса и проедьте на автомобиле от 2
до 3 км (1-2 мили), убедитесь в нормальной работе тормозов.
Замена тормозной жидкости Субару Форестер SH
Согласно официальной таблице интервалов замены расходников и обслуживания Субару Форестер, тормозную жидкость необходимо менять каждые 24,000 км. В случаях, когда транспортное средство используется в районах с высокой влажностью или в высокогорных районах, жидкость необходимо менять каждые 15,000 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее.
Кроме того, жидкость можно и наверное нужно периодически тестировать на предмет наличия конденсата, который возникает при смене температур и может со временем привести к закипанию тормозной жидкости. Тестирование можно провести простым электронным тестером на батарейках, либо же более продвинутым, запитываемым от аккумулятора и тестирующим непосредственно температуру закипания, обычно превыщающую 175°C. Нетрудно догадаться, что водяной конденсат в тормозной магистрали приводит к занижению температуры закипания и снижению эффективности тормозов.
Ниже приведена небольшая инструкция по самостоятельной замене и прокачке тормозной жидкости в Субару Форестер 3го поколения. В идеале, в целях безопасности, а также удобства обслуживания, заменой тормозной жидкости должны заниматься два человека.
1. Открываем капот, находим расположение расширительного бачка тормозной жидкости (со стороны водителя). Откручиваем крышку бачка, вынимаем фильтр-сеточку, очищаем его от хлопьев и грязи при необходимости:
Далее, тормозная жидкость очень гидроскопична и буквально абсорбирует влагу из воздуха, поэтому сразу после доливки тормозной жидкости необходимо закрутить крышку расширительного бачка и бутылки:
4. Самый интересный пункт, слив и прокачка тормозой жидкости.
В отличие от стандартной схемы, Субару рекомендует следующий порядок прокачки тормозной жидкости в тормозных суппортах:
- Передний со стороны пассажира
- Задний со стороны водителя
- Передний со стороны водителя
- Задний со стороны пассажира
Покажу на примере переднего левого колеса (таки да, у меня праворульный Форестер):
5. Подымаем машину с помощью домкрата, откручиваем колесо. Можно не подымать, если у вас в гараже есть яма и вы сможете слить тормозную жидкость не откручивая колес:
6. Надеваем прозрачный шланг на штуцер тормозного суппорта, опускаем второй конец в баночку:
7. Просим напарника ПЛАВНО понажимать на педаль тормоза несколько раз и затем удерживать ее в нажатом состоянии. Затем открываем ключом штуцер, чтобы жидкость потекла из тормозного суппорта. Закрываем штуцер сразу же после снижения напора с тем, чтобы в суппорт не попал воздух:
Проверяем расширительный бачок и доливаем новую тормозную жидкость при необходимости, чтобы избежать развоздушивания тормозной магистрали во время прокачки.
8. Снова просим напарника ПЛАВНО понажимать на педаль тормоза несколько раз и затем удерживать ее в нажатом состоянии. Снова открываем штуцер и сливаем жидкость. И так до тех пор, пока из суппорта не побежит более светлая новая тормозная жидкость:
Переходим к следующему колесу. Делаем пробный выезд по окончанию замены и прокачки.
На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%
Замена тормозной жидкости Subaru Impreza
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Subaru Impreza III с пробегом: 5 способов «убить» оппозитный мотор и хитрости с тормозами
Из первой части обзора Импрезы третьего поколения мы выяснили, что качество окраски и обработки швов кузова здесь откровенно оставляет желать лучшего, салон по-прежнему дубовый и выносливый, а электрика не особо проблемная. Во второй части будем изучать качество подвески, тормозов, а также старых и новых оппозитников и премьерной для этого поколения 5-ступенчатой АКП.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система традиционно для Субару хороша. Конечно, младшие версии довольствуются однопоршневым простеньким суппортом, но атмосферным моторам больше и не нужно. Более мощные машины получают двухпоршневые суппорты с плавающей скобой от TRW или Brembo тоже достаточно простой конструкции и дисковые тормоза сзади.
Неплохо настроенная АБС, удачно расположенные датчики – казалось бы, всё идеально, но сильно подводят систему трубки. Они быстро подгнивают, и даже у шлангов ржавеют металлические части.
Ресурс дисков и колодок не очень большой, но, полагаю, это связано со стилем эксплуатации, а не с конструктивными особенностями. То же самое можно сказать и о растягивающихся тросах ручника.
Есть мнение, что турбо-версиям сильно не хватает мощности тормозных механизмов, поэтому установка более продвинутых систем является одним из важных аспектов тюнинга любой «врыксы». В ход идут шестипоршневые и четырехпоршневые суппорты Brembo, ATE и WilWood, составные тормозные диски и усиленные ступицы. Тюнинговых деталей на Subaru просто море, и даже «рецептов» искать не нужно: комплекты из Японии поставляются уже в готовом виде. Забавно, что качество работы тормозной системы после таких усовершенствований не всегда улучшается, поскольку рассогласование характеристик главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя зачастую становится критическим. Впрочем, это проблема любого тюнинга.
Подвеска у Impreza хороша. Она исключительно крепка, и для нее есть компоненты на любой вкус и кошелек. Конструктивно это МакФерсон спереди и сзади. На простеньких атмосферных машинах при умеренном стиле езды вложений почти не требуется – разве что просят замены хотя бы раз в 100-150 тысяч амортизаторы и некоторые сайленты.
С мощными машинами всё немного сложнее. У широких кузовов свои рычаги (разумеется, более дорогие), а каждая модификация имеет собственные небольшие отличия по компонентам и калибровкам.
Рулевое управление на Impreza этого поколения с простым ГУР довольно капризно. Ресурс насоса весьма умеренный, гудеть он начинает при первой же возможности. Факторы риска известны: снижение уровня жидкости, грязное масло, просто пробеги 120+.
В паре с насосом выступает еще и текущая рейка. Причина – высокие нагрузки на шток и традиционно слабые боковые втулки. Если это просто течь сальников штока, то ремонт простой и недорогой. Хуже, если шток начал ржаветь при попадании влаги – последнее случается регулярно, так как рейка стоит довольно низко.
С «праворульной» рейкой проблем нет, она стоит 5-7 тысяч рублей на разборке и 15 – в магазине, а вот «леворульные» сильно дороже. Новая – 70 тысяч, а восстановленная – 25-30.
Трансмиссия
Почти все Subaru Impreza полноприводные. Исключение – японские праворульные машины с мотором 1,5, они бывают переднеприводными. В принципе, выбор трансмиссий остался тем же, что на прошлом поколении Impreza: пятиступенчатые МКП для всех моторов, кроме наддувных, шестиступенчатые для самых мощных версий, 4-ступенчатые АКП для атмосферных моторов и новая 5-ступенчатая АКП от Tribeca для наддувных.
Основные компоненты трансмиссий у Subaru выполнены с традиционным запасом прочности. Лишь в случае версий с мощными турбомоторами стоит внимательно отнестись к проверке задних ШРУСов и редуктора. А при пробегах за 200 тысяч – ещё и к карданному валу и передним ШРУСам.
Кратко пройдём по тому, о чём было подробно рассказано в обзоре Импрезы второго поколения. Пятиступенчатые МКП достаточно прочны для атмосферных моторов, но вот для турбомоторов и момента свыше 350 Нм они слабоваты. Сама конструкция корпуса становится проблемой: из-за колебаний срезает шестерни и калечит валы (обычно второй-третьей и пятой передач). Компоненты дороги, но зато бэушные коробки стоят дешево, благо они совместимы по конструкции с более ранними версиями, стоявшими еще на первых Импрезах. А там и межосевой дифференциал с вязкостной муфтой блокировки выполнен куда более надежно, нежели в современных системах.
Самая большая беда любой МКП на Impreza – это именно блок межосевого дифференциала. Со временем подклинивает муфту блокировки, и машина начинает есть резину и топливо в больших количествах, двигается «прыжками» в моменты, когда должна срабатывать блокировка, и упрямо скользит передней осью в поворотах. В принципе, муфту можно реанимировать, промыв пакет фрикционов и залив в нее новое масло. Даже с обычным вязким машинным проблемы исчезнут. Правда, и блокировки почти не будет. Для ее корректной работы нужно подбирать силиконовое масло с «обратной» вязкостью – такие есть в продаже, но Subaru официально не дает рекомендаций по замене, а самостоятельный подбор не всегда удачен. Новый блок межосевого дифференциала стоит от 18 тысяч рублей и служит примерно сотню тысяч километров. Других вариантов восстановления производитель официально не предлагает.
Поломки переднего дифференциала, износ колец синхронизаторов и муфт включения для «внегоночной» эксплуатации нехарактерны.
Шестиступенчатые МКП намного надежнее. У них совершенно другая конструкция корпуса, адекватно воспринимающая очень большой момент. Ее «свернет» далеко не любой турбомотор, она выдерживает и дрифт, и тюнинг с поднятием пикового момента свыше 500 Нм. Вот только межосевому дифференциалу в ней работается еще тяжелее, и ресурс не дотягивает даже до той скромной сотни тысяч километров, которые он работает в пятиступке. А вилки переключения передач имеют изнашивающиеся к 150 тысячам пробега пластиковые накладки. После их «кончины» начинается износ уже муфт включения и самих вилок.
Четырехступенчатая АКП 4EAT очень надежная и довольно драйверская, только если сравнивать ее с другими четырехступками тех времен. На деле машина с ней теряет изрядно в динамике и приобретает неплохой топливный аппетит.
Сам агрегат является одним из вариантов АКП Jatco F-4EAT, но изрядно переработан конструктивно для установки на Subaru и имеет свой гидроблок, несовместимый с другими марками. Консерватизм при конструировании оборачивается «слоновьей» надёжностью: при моменте менее 300 Нм коробка чувствует себя вольготно почти с любым пробегом при условии вовремя проводимых замен масла и внешнего фильтра, а также вовремя выполненного ремонта гидротрансформатора с заменой накладки блокировки.
При жесткой эксплуатации рекомендуется менять масло чаще предельных 60 тысяч километров пробега, но не ранее 30-40. Система охлаждения с теплообменником в бачке в целом весьма надежна, течи случаются редко, но случаи попадания антифриза в АТФ отмечены. Её эффективность достаточна для большинства применений – исключение составляют тяжелые заезды по бездорожью и буксировка прицепа. В этом случае рекомендуется установка внешнего радиатора.
На этом поколении Impreza сбылась наконец мечта всех «гонщиков». В паре с мощными турбомоторами штатно стали ставить пятиступенчатую АКП 5EAT. Эта АКП тоже является развитием конструкций Jatco, на этот раз JR507E, которая отлично себя зарекомендовала на таких уважаемых моделях, как Nissan 350Z и Infiniti FX. Разумеется, в исполнении Subaru у нее совершенно особенный корпус и гидроблоки собственной конструкции.
В отличии от своей четырехступенчатой предшественницы пятиступка сравнительно капризна. В основном, в силу новизны конструкции – у нее как минимум десяток различных вариантов гидроблоков нескольких поколений. В целом, коробка обеспечивает ресурс в 200-300 тысяч километров до серьезных ремонтов, но по мелочи может подвести много раз, в основном за счет отказов соленоидов, проводки и датчиков.
По механической части отмечают поломки вала привода переднего моста и его дифференциала – он выполнен в виде планетарной передачи. У него разбивает оси сателлитов и подшипники.
Реже сталкиваются с поломками маслонасоса и с ограниченным ресурсом тормозной ленты и обгонной муфты барабана Оведрайв. Такие проблемы характерны для эксплуатации при больших пробегах, да еще на грязном масле и с серьезным перегревом. Накладки блокировки гидротрансформатора изнашиваются тут раньше, чем у 4ЕАТ: примерно после 150 тысяч пробега уже стоит на каждом ТО проверять чистоту масла и менять фильтр коробки.
Повышенное количество хлопот с лихвой окупается лучшей динамикой, сниженным расходом топлива и появившимися толиками драйва.
Некоторые нюансы по запчастям для этой АКП есть в материале про Tribeca. Напоследок напомню, что штатной системы охлаждения этой АКП сильно не хватает. На легкой Impreza ситуация лучше, чем на тяжелом кроссовере, но все же лучше поставить дополнительный радиатор.
Моторы
Для всех остальных расскажу, как часто развивается типичная история владения Impreza. Допустим, у вас под капотом «овощной» 1,5 EL15. Моторы эти вообще-то во всех вариантах очень надежны. Да, они умирают, когда заканчивается масло. А оно непременно закончится, как только мотор начнет его «кушать», а владелец забудет о том, что за уровнем нужно следить. Или забудет о том, что тут вообще-то ремень ГРМ, и ему нужно хотя бы раз в 60-90 тысяч менять все ролики, а сам ремень ставить не самый дешевый. Или поленится поменять свечи и не проверит катушки перед дальней дорогой. Либо просто будет кататься с пустым баком или умирающим бензонасосом или зальет плохой бензин. В общем, допустит одну из тех ошибок, которую владелец «оппозита» в конечном счете все же совершает.
Дальше вы будете думать, какой мотор поставить: такой же EL15 или все же найти двухлитровый атмосферник, благо простые варианты вроде EJ204/EJ202/EJ203 стоят примерно столько же, легко встают вместо EL и обеспечивают куда лучшую динамику.
Моторы 2,0 EJ204, которые штатно ставили на эту Импрезу, тоже очень и очень надежные. Они способны пройти свои 250-300 тысяч, пока износ поршневой их не настигнет или масложор не заставит владельца сделать капремонт. Но к числу бед «полторашки» добавляются еще деформации гильз при перегревах: блок тут нежный, выполнен по технологии OpenDeck и даже без усиливающих выступов, да и вкладыши нагружены сильнее, износ у них более ощутим, и четвертый цилиндр стучит чаще.
Если у вас американская машина, то вам может достаться такой интересный мотор, как EJ253. Это SOHC с одним распредвалом в каждой ГБЦ, но 16-клапанный и с системой регулирования фаз I-AVLS. Это все еще весьма надежный мотор, но масляный аппетит у него совсем уж неприличный, особенно если мотор из серий, в которых не оптимизировано охлаждение задней части, а термостат по забывчивости сервиса поставили стандартный, а не низкотемпературный. Скорее всего, он тоже может проехать свои 250-300 тысяч километров, но наверняка что-то случится раньше, чем наступит естественный износ поршневой группы. Способствуют этому и больший крутящий момент, и большие нагрузки на коленвал и вкладыши, и более тонкие гильзы в сочетании с более узкими каналами системы охлаждения.
Однако, возвратимся к типичному сценарию владения Импрезой. При замене умершего мотора 1,5 нет никаких гарантий, что 2-литровый будет именно таким же, как штатно устанавливаемый на Impreza этого поколения. Например, это может быть EJ204 без гидрокомпенсаторов, зато с AVCS и мощностью 150 сил. 16-клапанные SOHC EJ20 с маркировкой 203 и 202 будут чуть дешевле (204, 253 и 254 – ощутимо дороже), но с внедрением электроники хлопот будет чуть больше. Для опытных электриков в сервисах Субару, впрочем, эта задача – типовая.
Итак, вы заменили мёртвый 1,5 на относительно живой 2,0 (или даже 2,5), и он работает. Часто не так уж долго – тут все снова зависит от стиля эксплуатации. Многие владельцы машин упорно не понимают, что лить 92-й бензин и масло 5W30 – не очень хорошая идея, если у вас Subaru с EJ и желание иногда «нажать тапку». Дальше все повторяется – либо по причине стука, либо масложора, либо и того, и другого вместе. Если замена мотора сопровождается активным использованием «конструктора» с установкой наддува или более «силовых» ГБЦ и блоков управления на малосильные блоки, то до масложора он может просто не дожить.
После очередной гибели мотор или меняется на тот, который лучше соответствует чаяниям владельца машины, или капиталится – зачастую с установкой усиленных гильз, улучшенного маслонасоса и «красных» вкладышей. В зависимости от качества работ и опять-таки стиля эксплуатации рано или поздно цикл повторяется.
Сколько времени пройдет между заменами моторов – вопрос интересный. Навык не жать педаль газа при плохом бензине, при горячем воздухе на впуске, после пробок, не включив ручной контроль вентиляторов и проверив температуру масла перед отжигом, действительно спасает ситуацию. Плюс просто не стоит экономить на расходных материалах, масле, фильтрах, топливе и на техническом обслуживании. К сожалению, это только кажется, что все просто, на деле обычно «учеба» сопровождается масштабными денежными вливаниями, слезами и нервами на протяжении длительного периода.
Надо отметить, что свапы субаровских моторов дешевы только до тех пор, пока речь идет о массовых атмосферных моторах или низкофорсированных 2-литровых турбированных. Всё остальное стоит в разы дороже, особенно в хорошем состоянии.
Наддувные версии моторов на Impreza WRX и WRX STi – это в основном моторы 2,5 EJ255/EJ257, а на японских праворульных машинах встречается и легендарный 2-литровый EJ207 мощностью 265 л.с. и более. У могучих наддувных моторов все сложности атмосферников возведены в степень: меньше ресурс ГРМ и свечей, моторы намного требовательнее к топливу и состоянию системы охлаждения. Особенно славны своими капризами моторы 2,5 литра.
Если лить хорошее масло и бензин Аи-100, часто ещё метанол и воду на интеркулер, да к тому же соблюдать вышеупомянутые правила бережной эксплуатации, есть шансы, что мотор проработает сравнительно долго, тысяч 150. А после достаточно простого капремонта с заменой гильз и поршневой группы – еще столько же.
Брать или не брать?
В случае с Импрезой третьего поколения всё, сказанное про второе, остаётся в силе. При этом маломощные версии имеют ещё меньше преимуществ перед «обычными» легковушками с рядными четвёрками, чем Impreza II. Та хотя бы обладала большим количеством технических фетишей вроде безрамочных дверей и выглядела более. странно. Третья Импреза – практичнее, зауряднее внешне, но всё так же некомфортна внутри. Мощные Субару – это уже интересно, но стоимость содержания будет высокой, даже если подойти к выбору бэушного экземпляра очень внимательно. А если уж невнимательно.
Руководство Subaru Impreza 2008 - страница 451
6) Отсоедините шланг от рабочего цилиндра.
7) Снимите кронштейн.
B: УСТАНОВКА
Установка производится в порядке, обратном
порядку снятия.
Момент затяжки:
T1: 15 Нм (1,5 кгс-м, 11,1 фунт-сила-фут)
T2: 18 Нм (1,8 кгс-м, 13,3 фунт-сила-фут)
T3: 25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)
Проверьте трубки и шланги на предмет тре-
щин, поломки или повреждения. Проверьте со-
единения на предмет утечек жидкости. Если
обнаружены трещины, поломки, повреждения
или утечки, отремонтируйте или замените пов-
режденную трубку или шланг.
(B) Шланг сцепления
(A) Трубка сцепления
(C) Шланг сцепления
Жидкость сцепления
8. Жидкость сцепления
1) Установите автомобиль на ровной площадке.
2) Проверьте уровень жидкости, используя
шкалу на внешней стороне расширительного
бачка. Если уровень ниже отметки “MIN”, до-
лейте жидкость, до уровня “MAX”, и также
проверьте на предмет утечек.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На иллюстрации показана демонстрационная
модель. Выполните аналогичные процедуры
для других моделей.
ОСТОРОЖНО:
• Используйте новую тормозную жидкость
FMVSS № 116, DOT3 или DOT4
• Накройте клапан для прокачки воздуха
тканью, во избежание расплескивания тор-
мозной жидкости на окружающие детали
при отворачивании клапана.
• Избегайте смешивания различных марок
тормозной жидкости, чтобы не допустить
ухудшения качества жидкости.
• Соблюдайте осторожность, чтобы не до-
пустить попадания в расширительный ба-
чок тормозной жидкости грязи или пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время операции прокачки воздуха, под-
держивайте расширительный бачок сцепления
заполненным тормозной жидкостью, чтобы
предотвратить доступ воздуха.
• На педаль сцепления следует нажимать
очень медленно.
• Прокачку воздуха из магистрали следует
производить при помощи напарника.
• Требуемый объем тормозной жидкости со-
ставляет около 70 мл (2,4 унции США, 2,5 брит.
унции) для всей системы сцепления.
1) Снимите воздухозаборную камеру. (Модели
без турбонаддува) <См. IN(H4DO 1.5)-7, СНЯ-
ТИЕ, Воздухозаборная камера.>
2) Снимите промежуточный охладитель. (Мо-
дель с турбонаддувом двигателя)
<См. IN(H4DOTC)-12, СНЯТИЕ, Промежуточ-
ный охладитель.>
3) Слейте тормозную жидкость из расшири-
тельного бачка.
4) Залейте в бачок тормозной жидкости реко-
мендованную тормозную жидкость.
Рекомендованная тормозная жидкость:
Новая тормозная жидкость FMVSS №. 116
DOT3 или DOT4
(A) Расширительный бачок
(B) Минимальный уровень (MIN.)
(C) Максимальный уровень (MAX.)
Прокачка воздуха из жидкости сцепления
9. Прокачка воздуха
из жидкости сцепления
A: ПРОЦЕДУРА
4) Медленно нажмите на педаль сцепления и
продолжайте удерживать ее. Затем откройте
устройство выпуска воздуха, чтобы откачать
воздух вместе с жидкостью.
Откройте устройство выпуска воздуха на 1 или
2 секунды. Затем, закрыв устройство выпуска
воздуха, медленно отпустите педаль сцепления.
ОСТОРОЖНО:
Накройте клапан для прокачки воздуха тка-
нью, во избежание расплескивания тормоз-
ной жидкости на окружающие детали при
отворачивании клапана.
5) Повторяйте процедуру 4), до тех пор, пока
все пузырьки воздуха в виниловой трубке не
исчезнут.
6) Затяните устройство для прокачки воздуха.
Момент затяжки:
T: 7,8 Нм (0,8 кгс-м, 5,8 фунт-сила-фут)
7) После нажатия на педаль сцепления, убеди-
тесь, что в системе сцепления не наблюдается
явных утечек.
8) После прокачки воздуха из системы сцепле-
ния, убедитесь, что сцепление работает пра-
вильно.
(A) Шланг сцепления
(B) Устройство выпуска воздуха
(A) Рабочий цилиндр
(B) Виниловая трубка
Педаль сцепления
10.Педаль сцепления
1. МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите рулевую колонку. <См. PS-20, СНЯ-
ТИЕ, Рулевая колонка с изменяемым углом на-
клона.>
3) Отсоедините разъемы выключателя стоп-
сигналов и датчика нажатия педали сцепления.
4) Снимите пружинные стопорные штифты,
крепящие рычаг к нажимному штоку и рабоче-
му штоку.
5) Снимите штифты с отверстием под шплинт,
крепящие рычаг к нажимному штоку и рабоче-
му штоку.
9) Отверните болты и гайки, крепящие педаль
тормоза и педаль сцепления, и снимите узел
педалей.
2. МОДЕЛЬ С ПРАВОСТОРОННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите нижнюю крышку панели приборов.
3) Снимите ограничитель педали сцепления с
кронштейна ограничителя педали сцепления.
4) Снимите разъем датчика нажатия педали
сцепления с педали сцепления.
5) Снимите пружинный стопорный штифт и
штифт с отверстием под шплинт, соединяющий
нажимной шток и педаль сцепления.
6) Отверните монтажные гайки главного ци-
линдра.
7) Снимите педаль сцепления и кронштейн
вместе.
(A) Рабочий шток
(B) Шток толкателя
(C) Пружинный шплинт
(D) Штифт с головкой и отверстием под шплинт
(A) Кронштейн ограничителя педали сцепления
(B) Ограничитель педали сцепления
3.24 Замена тормозной жидкости
– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.
Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.
Последовательность удаления воздуха:
Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.
При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см 3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.
Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см 3 (0.1 л).
Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см 3 жидкости.
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.
объясните тупому как поменять масло на импрезе
Я охреневаю просто.Не знаешь как сесть в машину? Прочти инструкцию.
Не знаешь как сменить масло-не изображай из себя сервисмена.Что,мало зарабатываешь и не можешь позволдить себе отдать 300 рублей за смену масла,что тебе нужно знать технологию его смены?
Если ты не знаешь примитивно-элеиментарнейших вещей(причем даже не желаешь открыть книгу по эксплуатации),то может стоит ездить на сервис для обслуживания,а не изображать из себя меня?
А сам сиди в своем банке,риэлтерской конторе,торгуй турпутевками,собирай компьютеры или пеки пирожки в конце концов и делись своей зарплатой с сервисменами?
Элементарная замена или 20 шагов 1. Купить масло, фильтр, уплотнительное кольцо пробки дренажного ответстия картера (иногда прилагается к фильтру).
2. Найти удобную емкость большой площади, организованной таким образом, чтобы горлышко имело как можно бОльшую площадь.
3. Найти яму, поставить машину над ямой так, чтобы было удобно подлезать под переднюю часть автомобиля. Подъемник удобнее.
4. Открыть капот
5. Вытащить щуп и открыть крышку заливной горловины
6. Залезть под машину с ключом для отворачивания болта дренажного отверстия (обычно на 10, на Импрезе не знаю), не забыв взять с собой вышеуказанную пустую емкость для отработанного масла.
7. Подумать о стоимости одежды, которая в данный момент надета - если она дороже стоимости замены масла на сервисе, стоит максимально раздеться - вероятность облиться высока.
8. Одной рукой придерживая пустую емкость, начинать отворачивать пробку. В любой момент следует быть готовым к резкой струе масла из под пробки. Без навыка не пытайтесь удержать пробку - пусть она упадет в емкость, иначе по руке потечет отработанное масло, затечет под мышку, потечет по телу, намочит трусы, штаны, затечет в обувь. Чем выше поднята рука, тем больше скорость движения масла по телу. Держите под рукой тряпку, чтобы остановить поток масла по телу как можно раньше - нижнее белье, искачканное отработкой - это очень неприятно. Хотя, все равно руки заняты ..
9. Держати емкость, в которую будет стекать масло. Внимание, чем меньше масла в картере, тем больше вариативность направления силы струи масла. Теоритически можно поставить емкость на пол ямы, но потом важно корректировать местоположение оной.
10. Когда все масло стечет, подождите еще минут пять. Здорово, если у вас есть шприц с удобно загнутой трубочкой, чтобы высосать остатки самого грязного масла со дна картера.
11. Найдите на дне емкости с отработанным маслом пробку от отверстия. Протрите, выбросите старую прокладку, установите новую.
12. Аккуратно, не повредив резьбу, закрутите болтик обратно с усилием, указанным в технологической карте для Вашего автомобиля.
13. Подумайте снизу или сверху удобнее доступ к фильтру. Аккуратно выкрутите старый масляный фильтр. В нем еще есть масло, держите горлышком кверху.
14. Распакуйте новый фильтр. Залейте в фильтр немного масла (наверное 100-150 мл).
15. Откройте новое масло.
16. Нанесите тонкий слой нового масла на уплотнитель нового фильтра.
17. Аккуратно установите новый фильтр.
18. Не вставляя щуп, залейте необходимое количество масла. Подождите пока стечет, чтобы проверить, что уровень находится между минимальной и максимальной отметками. Вставьте щуп, закройте заливную горловину.
19. Утилизируйте отработанное масло. Ни в коем случае не оставляйте в емкости на улице, тем более не выливайте в землю - это очень вредит природе!
20. Закройте капот.
Может быть прислушаться к советам и заменить на сервисе - без проблем, да и быстрее.
Как заменить тормозные диски субару импреза
Поменять передние тормозные колодки в паре с тормозными дисками на Субару Форестер SF5 будет в принципе не тяжело, единственным затруднением будет вдавливание поршней суппорта. Но для этой задачи понадобится монтажечка или просто мощная отвертка.
И так для замены колодок и дисков нужно будет иметь под рукой:
- ключ с трещеткой;
- набор головок (на 12, 14, 17, 19);
- монтировка и плоская отвертка;
- щетка по металлу;
- болт под головку на 12 с резьбой М8;
- WD40 и смазка для суппортов;
- домкрат.
Процедура для замены передних колодок вполне стандартная требующая снятия тормозного суппорта, втапливание тормозного поршня, снятие скобы и если тормозной диск тоже нуждается в замене то и демонтажа диска (если он прикипел или приржавел то нужен болт чтобы вкрутить в технологическое отверстие и снять диск со ступицы).
Листайте фото отчет по замене тормозных дисков и колодок на Форестере SF и также сможете справится с подобной процедурой своими руками.
Какие передние тормозные колодки ставить на Форестер?
Оригинальный номер передних тормозных колодок 26296-AE210, средняя цена 4509 руб.
- NiBK PN-7390 — 1419 руб.
- Akebono AN-463WK — 1650 руб.
- TRW GDB 3217 — 2009 руб.
Какие передние тормозные диски ставить?
Оригинальный номер передних тормозных дисков 26300-AE071, средняя цена 5235 руб.
- NiBK RN-1010 — 1968 руб.
- Brembo 09.5674.21 — 1966 руб.
- Nipparts J3 307 011 — 1205 руб.
Периодичность замены
Для колодок средний ресурс 25-40 тыс.км. Для дисков средний ресурс 45-60 тыс.км.
Собираем по гаражу все необходимые инструменты, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
Вот наш тормозной суппорт который предстоит сейчас снимать.
Для демонтажа нужно открутить два болта направляющих сверху и снизу.
Чтобы было потом как установить диски и поставить суппорт обратно желательно сразу вдавить поршни суппорта, для этого либо просовываем мощную плоскую отвертку между колодкой и диском (предварительно приоткрутив крышку бочка с тормозной жидкостью под капотом), либо сняв суппорт утапливаем монтажкой.
Затем откручиваем два крепящих болта скобы.
Вот как выглядит скоба суппорта. Перед откручиванием желательно хорошенько смочить гайки вэдешкой.
Если тормозной диск не получается так просто снять, то можно воспользоватся болтом и специальными отверстиями под него чтобы демонтировать прикепевший диск.
Вкручиваем болт в отверстие в тормозном диске.
Ну вот тормозной диск Форестера снят.
Перед тем как устанавливать новый диск желательно очистить ступицу от ржавчины и грязи, а потом обрызгать силиконовой смазкой
Устанвливаем новенький диск (хорошенько перед этим протерев его чтобы удалить остатки транспортировочной смазки).
Устанавливаем скобу и ставим на нее железные пластины фиксирующие колодки (если при очистке вы их вынимали).
Устанавливаем новые тормозные колодки.
Не забудьте перед этим поставить на низ противоскрипные железные пластины!
Ставим суппорт, и перед тем как ставить направляющие желательно их смазать специальной смазкой.
Немного неожиданно пришло время привести в порядок тормоза на моей машине. Передние тормоза по плану должны были умереть первыми, где-то к весне следующего года. Скрип невероятно жестких неродных колодок я стоически терпел, дожидаясь полного износа, но когда вдобавок повело диски и началось биение руля при торможении с больших скоростей, стало понятно, что дальше тянуть некуда. Задние тормоза были в немного лучшем состоянии: колодки могли бы пройти еще тысяч 10 км (примерно год для меня), но диски не менялись еще с завода. Пытаться реанимировать и откладывать полноценный ремонт я не захотел, а потому решил не мелочиться и поменять разом все диски и колодки по кругу.
Итак, передо мной стал извечный вопрос: какие диски и колодки выбрать для своей машины? Безусловно, оригинал Subaru весьма привлекателен с точки зрения долговечности, но и ценник существенно выше (диски в 2 раза дороже аналогов, колодки — почти в 3 раза). А ведь необходимость замены тормозов может возникнуть и намного раньше полного износа. Да и долговечность колодок достигается в первую очередь за счет их жесткости, что негативно сказывается и на стирании дисков, и на общем комфорте торможения — это я сполна ощутил со своими старыми колодками, доставшимися мне по наследству от предыдущего владельца автомобиля.
Таким образом, я пришел к выводу, что хочу попробовать мягкие колодки Remsa. Пусть я буду менять их чаще — не так дорого они стоят. Зато получу комфортное торможение, минимальную вероятность скрипов и бережное обращение с дисками.
Что же касается дисков, то после изучения отзывов выбор почти однозначно пал на немецкие диски Otto Zimmermann. Спортивные вариации с насечками и перфорацией на гражданской машине не нужны, а у обычных аналогов вроде Brembo слишком уж подпорченная репутация. Кроме того, очень захотелось опробовать антикоррозийное покрытие Coat Z — ржавые диски не радуют глаз.
В итоге получился следующий набор:
— передние тормозные диски Otto Zimmermann 530.2457.20;
— передние тормозные колодки Remsa 0951.02;
— задние тормозные диски Otto Zimmermann 530.2465.20;
— задние тормозные колодки Remsa 1136.01.
Материал из SubaruWiki
Для этого нам потребуются домкрат, ключи на 12, 14, 17 (кому то и на 19 что бы колеса открутить) сами диски и колодки.
Я ставил самые обычные тормозные диски фирмы TRW.
Итак начнем 🙂 Откручиваем и снимаем колесо
Откручиваем тормозные механизмы, вытаскиваем старые колодки, супорт Супорт держится на двух болтах на 17. Жулюзяка с поршнями на 2х болтах на 14.
Видим тормозной диск, состояние с виду вроде бы и ничего, но изношенность уже присутствует.
Снимаем тормозной диск
Берем новый диск и ставим вместо старого
Ставим наместо супорт
Жулюзяку с поршнями тоже возвращяем на её законное место 🙂
Устанавливаем новые колодки (незабываем поставить теплоотводящие пластинки), для этого придется задавить по максимуму поршни, делать это надо медленно и аккуратно, что бы не порвать резинки. Если при этом из бочка с тормозной жидкостью будет выливаться тормозная жидкость, то ничего страшного, т.к. мы ставим новые (толстые) диски и колодки.
Получаем вот такой результат
остается только прикрутить колесо 🙂 Ничего сложного. Времени не больше часа.
Читайте также: