Замена тормозной жидкости паджеро спорт 2

Обновлено: 07.01.2025

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Самостоятельная замена тормозной жидкости

Подошел срок менять тормозную жидкость. С сервисами давно не дружу, поэтому все делаю сам. Менять тормозную жидкость проще всего вдвоем, но в этот раз решил сделать это один.
Есть пара способов сделать это в одиночку: под давлением и самотеком. Вариант самотеком мне не нравится, потому что имеет большую вероятность оставить воздух в системе. Кто менял, тот знает, что пузырьки — товарищи ленивые, не спешат двигаться. Давление помогает сделать им правильный выбор.
Из многих вариантов самостоятельной замены под давлением наиболее оптимальным я считаю использующий колесо и шланг. Шланга у меня не было, и искать его по магазинам и рынкам было влом. В качестве ресивера решил использовать пластиковую баклажку от воды на 6 л. Давление в 0.5 атм она вполне выдерживает. Дома были бескамерные ниппели для машины и велосипеда. А также велонасос со шлангом-переходником Presta-Schrader. Проблему представляла собой крышка бачка — трехлепестковый зажим вместо резьбы чрезвычайно ограничивал варианты. По пути из гаража в автомагазинчике обнаружил какие-то силиконовые пыльники подходящего диаметра.

В результате получилось следующее:

В бачок, после удаления старой тормозной жидкости, заливается новая почти до верха. Система собирается. Компрессором нагнетается воздух в ресивер и бачок до 0.5-0.75 атм. Больше нет необходимости, и желания повредить бачок тоже особо не было. Далее одеваем силиконовую трубку на сливной штуцер, прослабляем и оставляем сливаться в емкость. Желательно при этом, чтобы начало сливной трубки возле штуцера уходило вверх, чтобы воздушным пузырькам было удобнее выходить и не задерживаться возле штуцера. Наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и закрываем штуцер при уровне минимума. При этом прогоняется порядка 200 мл жидкости.
Плюсы: самостоятельная замена; выгон воздуха из системы.
Минусы: сложность — вполне можно обойтись без ресивера; без оригинальной крышки нужно либо разбирать зажим, либо заливать жидкость через ниппель.
После замены уровень жидкости остался на минимуме. Пока решил не открывать вторую канистру. Машина начала показывать ошибку уровня (периодическое включение индикатора стояночного тормоза). После доливки до максимума ошибка исчезла.
По ощущениям торможения ничего особо не поменялось. Зато теперь есть уверенность, что тормоза не закипят.

Замена тормозной жидкости паджеро спорт 2

Для оживления дискуссии подкину вариант замены, который я нашел на одном из форумов.
В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT3, или DOT4. Очень неплохая тормозуха DOT4 в серой плоской пластиковой таре.
Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости.
Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.
Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой.
Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотЈка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
Примечание: - Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.
6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.
10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.

Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес.
После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена.
КТО ЧТО ДУМАЕТ? ПРИЕМЛИМО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ( ПО-МОЕМУ У НАС ДРУГОЙ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ (ВЫПУСКА) ЖИДКОСТИ ИЗ КОЛЕС И ДРУГАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В НЕЙ НЕТ ДВУХ КАМЕР).

Замена жидкости тормозной системы Mitsubishi

Что может быть еще более важным в автомобиле, чем тормозная система и её исправная работа? Ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге и безопасность других участников дорожного движения. Поэтому к обслуживанию тормозной системы нужно относится ответственно. Проверять исправность всех узлов, агрегатов и герметичность системы, а также вовремя менять тормозную жидкость. Именно о замене тормозной жидкости в Mitsubishi и пойдет речь в этой статье.

Как и абсолютно любая иная жидкость, участвующая в работе двигателя, тормозная, также со временем вырабатывает свой ресурс и теряет свойства. Это происходит из-за накопления продуктов износа, а также абсорбции влаги из вне. Как результат тормозная жидкость перегревается и закипает. Испарение приводит к образованию воздуха в системе, что ведет к неисправностям тормозной системы вплоть до полного отказа тормозов.

Чтобы не допустить таких проблем, меняйте жидкость в тормозной системе вовремя, как рекомендует завод-изготовитель.

Регламент ТО по замене жидкости тормозной системы Mitsubishi

Заводом-изготовителем рекомендовано менять жидкость ТС каждые 30 тыс. км.

Замена тормозной жидкости Mitsubishi своими руками

В одиночку заменить тормозную жидкость не удастся. Вам понадобится напарник. Автомобиль нужно установить на смотровую яму, либо использовать домкрат (тогда необходимо будет снимать колеса).

Возьмите большой шприц и откачайте из бачка тормозного цилиндра максимально возможный объем жидкости. Можно использовать шприц который предназначен для заливки масла в механическую коробку передач.
Старую жидкость сливайте в пластиковую бутылку.
Долейте в бачок новой тормозной жидкости до максимальной отметки.
Поставьте автомобиль на ручной тормоз и подложите под колеса упоры.
Теперь нужно снять колесо, чтобы добраться до штуцера. В случае если работы производятся на яме, тогда до него можно добраться и без снятия колеса.
На штуцере снимите защитный колпачок и наденьте вместо него прозрачный шланг. Другой конец шланга нужно опустить в пластиковую бутылку со старой тормозной жидкостью.
Напарник сидящий за рулем должен энергично понажимать на тормоз 4-5 раз. После последнего нажатия должен выжать тормоз до упора и не отпускать. Дать знать об этом вам.
В это время вы должны открутить на половину оборота гайку штуцера. Вы увидите, как по шлангу потечет старая тормозная жидкость. Через несколько секунд закрутите гайку до упора и дайте команду помощнику отпустить педаль тормоза.
Повторите 6 и 7 шаг раз 10.

Этот процесс нужно проделать на всех 4-х штуцерах. Последовательность прокачки:

Правый задний;
Левый передний;
Левый задний;
Правый передний.

Замена в фотографиях

Откачали из бачка старую жидкость, заливаем новую:

Снимаем защитный колпачок штуцера:

Одеваем шланг, напарник жмет на педаль тормоза, держит, а мы откручиваем гайку:

По шлангу стекает старая жидкость и выходит воздух:

Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке. Доливаем.

Очень важно

Следите за объемом жидкости в бачке при прокачке тормозов. Не забывайте доливать.

Выбегающая жидкость из штуцера сперва будет идти с пузырьками воздуха, нужно прокачивать тормозную систему до тех пор, пока жидкость по шлангу будет бежать равномерно без малейшего намека на присутствие воздуха в тормозной системе.

Не забудьте одеть защитные колпачки после окончания работ.

После завершения прокачки всех штуцеров долейте тормозную жидкость в бачок до отметки между MAX и MIN.

Проверьте тормоза. Нажатие на педаль должно быть без “провалов”, плавное и равномерное. Если же вы чувствуете, что педаль опускается не плавно или проваливается, это значит, что в системе остался воздух и придется повторить прокачку тормозов заново.

🔧 Техническое обслуживание Mitsubishi Pajero Sport в деталях

Мало найдется автовладельцев, которые не согласятся с тем, что надлежащее техническое обслуживание (ТО) является ключевым фактором долгой исправной эксплуатации автомобиля и залогом безопасности владельца и пассажиров. Техническое обслуживание – это комплекс профилактических мероприятий и процедур, предписанных к обязательному исполнению производителем автомобиля. Главной целью ТО является предотвращение отказов и неисправностей, вероятность которых из-за объективных факторов эксплуатации весьма высока. Как правило, ТО проводится в соответствии с установленным производителем регламентом после достижения определенного показателя пробега (определяется в километрах) или по истечении установленного периода времени. Периодичность технического обслуживания устанавливается автопроизводителями индивидуально для каждой модели и модификации машины.

ТО можно проводить:

— у официального дилера;

— в стороннем автосервисе.

После выполнения ТО в специальной сервисной книжке автомобиля будет поставлена отметка о проведенном обслуживании. Многие полагают, что только обслуживание у официального дилера сохраняет заводскую гарантию. Это не совсем так, гарантия производителя не зависит от какого-либо определенного места проведения регламентных работ. В этом случае главное, чтобы при их выполнении точно соблюдались все предписания. Проходя ТО в стороннем сервисе, необходимо точно следовать регламенту производителя по периодичности замены тех или иных расходных материалов, деталей и жидкостей.

В гарантийном ремонте могут отказать только в том случае, если независимой экспертизой будет точно установлено, что поломка произошла по явной вине работников стороннего сервиса. В любом случае, квалифицированный мастер не сделает вашей машине хуже, а в большинстве случаев даже способен улучшить качество обслуживания официалов, потому что относится к своему делу «не официально» и не формально, а по-душевному, в соответствии со своим добросовестным отношением к делу.

Именно такие специалисты выполняют комплекс работ по техническому обслуживанию Mitsubishi Pajero Sport в специализированном сервисе « Митсубиси Сервис ». Они никогда не смотрят на свое дело с формальной стороны, а только с самой лучшей – профессиональной! Доверить машину их заботе, значит, получить качественную услугу из надежных рук профессионалов, которые давно разучились ошибаться.

ТО Mitsubishi Pajero Sport со всеми деталями

Регламент ТО Mitsubishi Pajero Sport подробно расписан производителем в соответствующей технической документации.

Поэтому любой владелец Pajero Sport в состоянии предварительно ознакомиться с порядком работ и приехать в автосервис уже с суммой знаний, по которым может проверить работу мастера и убедиться в его компетентности. Регламент Pajero Sport предусматривает ряд серьезных проверок и работ, которые проводятся через точно определенные интервалы, измеряемые пройденными километрами или периодами времени.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ НА КАЖДОМ ТО

· Проведите тщательный визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ.

· Проверьте уровень технических жидкостей (min-max).

· Проверьте целостность всех резиновые деталей (шланги, патрубки, соединения).

· Проведите проверку тормозной системы, включая стояночный тормоз.

· Проверьте систему рулевого управления.

· Проверьте состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов.

· Проверьте люфт в ступицах колёс, в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах.

· Проведите визуальный осмотр подвески.

· Проверьте оптику автомобиля, стеклоочистители, омыватели фар и световую сигнализацию.

· Проведите проверку уровня электролита аккумуляторной батареи ( это касается автомобилей с обслуживаемыми АКБ).

· Осмотрите колеса и проверьте давление в шинах

· Проверьте герметичность выхлопной системы.

· Проверьте на наличие повреждений впускной воздушный тракт дизельного двигателя.

· Проведите проверку работы пусковых свечей накаливания (авто с дизельными двигателями).

· Проведите смазку крестовины карданов и направляющих суппортов.

· Проверьте работу дверных замков, петель и ограничителей дверей, при необходимости проведите смазку этих элементов.

· Зачистите клеммы аккумулятора и покройте их тонким слоем консистентной смазки.

· В карту ТО для дизельного двигателя включена процедура очистки клапана EGR (каждое ТО).

Когда Ваш Паджеро Спорт проедет первые 3 тысячи км, не поленитесь, проведите тщательный визуальный осмотр всех узлов и агрегатов. Замените масло в двигателе и масляный фильтр. Первая диагностика мотора будет совершенно не лишняя. Проверьте также выхлопную систему на содержание вредных примесей.

ТО – 1 (пробег 15 тыс. км)

Обращайте внимание на пробег. Когда одометр покажет первые 15 тыс. км, поезжайте в автосервис. Первое (ТО-1) определяется как плановое. Сюда включены некоторые обязательные процедуры, которые затем будут повторяться и при всех последующих ТО.

Необходимые работы

1. Замена масла в двигателе.

2. Замена масляного фильтра.

3. Замена прокладки сливной пробки поддона.

4. Замена топливного фильтра.

5. Замена салонного фильтра.

ТО - 2 (30 тыс. км)

Сначала выполняются все проверки, описанные выше, плюс:

· Замена масла в двигателе;

· Замена масляного фильтра;

· Замена прокладки сливной пробки поддона;

· Замена воздушного фильтра;

· Замена тормозной жидкости;

· Провести проверку сход-развала (смазать регулировочные болты);

· Замена салонного фильтра;

· Замена топливного фильтра.

ТО – 3 (45 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. Замена моторного масла.

2. Замена масляного фильтра двигателя.

3. Замена воздушного фильтра.

4. Замена прокладки сливной пробки поддона.

5. Замена топливного фильтра.

6. Замена салонного фильтра.

7. Очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8. Проверка зазоров впускных клапанов(при необходимости регулировка).

9. Замена масла в МКПП.

10. Замена прокладки сливной и заливной пробки.

11. Замена масла в РК.

12. Замена прокладки сливной и заливной пробки поддона.

13. Замена масла в дифференциалах.

14. Замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

15. Замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 4 (60 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе.

2. замена масляного фильтра.

3. замена прокладки сливной пробки поддона.

4. замена топливного фильтра.

5. замена салонного фильтра.

6. замена воздушного фильтра.

7. замена охлаждающей жидкости.

8. замена тормозной жидкости.

9. замена привода ГРМ и балансирных валов.

10. Дополнительно рекомендовано заменить:

Болт шкива коленвала центральный,
Ремень поликлиновый (привода генератора),
Сальник коленвала передний,
Сальник вала балансировичного левый,
Сальник вала балансировичного правый.

11. Проверить насос системы охлаждения (помпу).

12. Проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

ТО – 5 (75 тысяч км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2.замена прокладки сливной пробки поддона.

3.замена топливного фильтра.

4.замена салонного фильтра.

ТО – 6 (90 тыс. км)

На ТО-6 Mitsubishi Pajero Sport повторяются все проверки и вся диагностика.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

5. замена воздушного фильтра.

6. Специалистами рекомендуется визуально проверить состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ.

7. очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8.проверка зазоров впускных клапанов (при необходимости регулировка)

· проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

· замена тормозной жидкости

· замена масла в АКПП

· замена фильтра АКПП

· замена масла в МКПП

· замена прокладки сливной и заливной пробки МКПП

· замена масла в РК

· замена прокладки сливной и заливной пробки поддона

· замена масла в дифференциалах

· замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

· замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 7 (105 тысяч км)

Делаем все проверки как на предыдущих ТО, плюс:

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

ТО 8 (120 000 км)

Выполняется в строгом предписании с технической документацией именно Вашего автомобиля.

Обратите особое внимание!

В случае выявления каких-либо неисправностей при прохождении ТО, которые стали результатом нарушений правил эксплуатации автомобиля, владельцу за ремонт придется платить дополнительно. Эксперты автосервиса « Митсубиси Сервис », специализирующегося только на ремонте и обслуживании марок Митсубиси, предупреждают, что для всех ТО необходимо использовать сертифицированные запасные части и расходные материалы, параметры которых указаны в технической документации. В нашем сервисе Вы свободно можете высказывать свои пожелания и замечания мастерам, ни одно Ваше обращение не будет оставлено без внимания.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

F.A.Q. Mitsubishi Pajero Sport II

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

Масло в двигатель.

Бензиновый двигатель 3.0л.(6B31) по руководству 5W-40. Объём по руководству: 4.3л. Реальный объем: ??л..
Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству 5W-30. Объём по руководству: 6.4л. Реальный объем: 5.9л..
Дизельный двигатель 3.2л.(4M41) по руководству 5W-30. Объём по руководству: 9.3л. Реальный объем: 8.0л..
Замена по руководству каждые 15тыс.км или 7.5тыс.км., или каждый год (в зависимости, что наступит раньше). В условиях реальности советую для дизельных двигателей менять раз в 7.5тыс.км., бензиновые раз в 15тыс.км. или раз в год (в зависимости, что наступит раньше). Первая замена на 3тыс.км. для всех типов двигателей.
Все масла класса B3/B4/B5.

Масло коробки передач, и раздаточной коробки.

Раздаточная коробка передач. по руководству GL-4, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 2.5л. Реальный объем: 2л.+-100мл.. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).
Механическая коробка передач. по руководству GL-3, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 3.4л. Реальный объем: 3.2л.. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).
Автоматическая коробка передач. по руководству DIA QUEEN ATF SP III В условиях реальности советую синтетическое масло ATF SP3. Объём по руководству: 9.7л. Реальный объем: около 8 л.. Жидкость АКПП по руководству меняется раз 90 тыс.км. или раз в 2 года. В условиях реальности советую менять сливным способом раз в 45 тыс.км.(4л) и с полной откачкой раз в 90тыс.км.

Масло в дифференциалах.

Передний дифференциал. по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 1.2л. Реальный объем: 1.2л..
Задний дифференциал(МКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 3.2л. Реальный объем: 3.0л..
Задний дифференциал(АКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 2.6л. Реальный объем: 2.8л..
Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).

Кондиционер, климат контроль.

По руководству Хладагент 630-670 г. HFC-134a. Масло ZXL-100PG

Тормозная жидкость. Жидкость гидропривода сцепления.

Тормозная жидкость. по руководству DOT3 или DOT4. В условиях реальности советую DOT4. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: 1л..
Замена по руководству - каждые 30тыс.км., или раз в два года(в зависимости, что наступит раньше). В условиях реальности советую каждые 30тыс.км., первая замена на 15тыс.км. или каждые 2 года с дня выпуска жидкости (в зависимости, что наступит раньше).
Жидкость гидропривода сцепления. по руководству DOT3 или DOT4. В условиях реальности советую DOT4. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: 1л.(в т.ч. и тормозная жидкость). Замена раз в 2 года.

Смазка карданной передачи

3 точки шприцевания, 2 на заднем карданном валу, 1 на переднем.
Советую делать шприцевание раз в 7.5тыс.км.

В условиях реальности советую Летом - Вода горячая из под крана + Фери. Зимой - этиловый спирт + Фери или хорошая незамерзайка. Объём по руководству:4.5л. Реальный объем: 4.7л..

Бензиновый двигатель 3.0л.(6B31) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 11.0л.
Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 8.2л.
Дизельный двигатель 3.2л.(4M41) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 8.5л.
Охлаждающая жидкость предписано замена 60 тыс.км. или раз в два года.

Жидкость усилителя рулевого управления

Жидкость усилителя рулевого управления. по руководству ATF DEXRON III или DEXRON II. В условиях реальности советую ATF DEXRON III синтетика. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: (неизвестно, кто знает просьба сообщить в ЛС)л..

Смазка каждые 15тыс.км., лучше раз в 7.5.тыс.км.
Для бездорожья - медная паста, для асфальта - высокотемпературная силиконовая смазка.

Наружные осветительные приборы

Передние фары:
Фары дальнего света (галогенная лампа), 60 Вт, Цоколь HB3
Фара ближнего света (ксенон) № MU 820005 Цвет - 4300К
Фара ближнего света (галогенная лампа), 55 Вт, Цоколь H11
Противотуманные фары, 55 Вт, Цоколь H11
Габаритные огни, 5 Вт, Цоколь W5W
Передние указатели поворота, 21 Вт, Цоколь PY21W (Оранжевая лампа)
Боковые указатели поворота, 5 Вт, Цоколь WY5W (Оранжевая лампа)

Задние фонари
Верхний стоп-сигнал (центральный за стеклом), 16 Вт, Цоколь W16W
Стоп сигналы\габаритные огни (в боковых фонарях), 21\5 Вт, Цоколь P21/5W.
Указатели поворота, 21 Вт, Цоколь P21W
Габаритные огни, 5 Вт, Цоколь W5W
Подсветка номера, 5 Вт, Цоколь W5W
Фонарь заднего хода, 21 Вт, Цоколь P21W
Противотуманный фонарь, 21 Вт, Цоколь P21W

Осветительные приборы
Плафоны в дверях, 3.4 Вт, Цоколь W5W
Потолочный плафон освещения передний(три лампы, в т.ч. штурманская подсветка), 7.5 Вт, Цоколь W5W
Потолочный плафон освещения средний, 8 Вт, Цоколь C5W
Потолочный плафон освещения багажника, 8 Вт, Цоколь C5W
Подсветка перчаточного ящичка, 1.4 Вт, Цоколь W1,2W
Лампа подсветки центральной консоли(подсветка над прикуривателем) , 1.4 Вт, Цоколь W1,2W

Бортовой компьютер
Машины до 2010 модельного года подсветка осуществлена с диодов.
После 2010 модельного года подсветка осуществлена с помощью газоразрядных ламп.

Зависимость цвета свечения от температуры К
3200К - Желтый цвет
4300К - Бело-желтый цвет (Естественный белый, тёплый белый).
5000К - Белый цвет
6000К - Бело-синий цвет
8000К - Синий цвет
12000К - Фиолетовый цвет

Зависимость ламп и цоколей

лампа Н11 цоколь PGJ19-2
лампа HB3 цоколь P20d
лампа PY21W цоколь BAU15s
лампа P21W цоколь BA15s
лампа W3W цоколь W2.1x9.5d
лампа W2.3W цоколь W2x4.6d
лампа C5W цоколь SV8.5-8

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из тормозной системы

Тормозную жидкость в гидравлическом приводе тормозов рекомендуется менять через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации. Для заправки системы используйте тормозную жидкость не ниже DOT-3. Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность всей системы и устраните обнаруженные неисправности. Для удаления воздуха из системы Вам потребуются: ключ «на 8» или «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг и прозрачный сосуд. Замену тормозной жидкости нужно проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник.

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в систему при обслуживании тормозных механизмов, замене суппортов или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра, а также при замене последней на новую.

Каждый из тормозных механизмов прокачивается в индивидуальном порядке. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах: правый задний; левый передний; левый задний; правый передний.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки заливной горловины.

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних и задних тормозных механизмов и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма соответствующего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры. Вентиль прокачки дисковых тормозных механизмов расположен непосредственно на корпусе суппорта, барабанных - с задней стороны тормозного щита.

4. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

5. Попросите помощника нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

6. Отверните на пол-оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха. Повторите операцию до полной замены жидкости и удаления воздуха из тормозного механизма. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой, без осушения тормозной системы.

7. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

8. Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу, выполните операции 4-6 для замены жидкости и удаления воздуха из системы ABS.

9. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха и долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на стенке бачка, после чего закройте пробку бачка.

10. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза - ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если этого не происходит, вернитесь к выполнению операций 4-9.

Mitsubishi Pajero Sport: ремонт и замена колодок

Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Замена колодок Pajero Sport

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

Домкрат;
Гаечный ключ на 17;
Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
Баллонный ключ для снятия колеса;
Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;

Важно! Используйте только качественный инструмент необходимой размерности, иначе риск, по меньшей мере, «слизать» грани на болтах, велик.

На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Важно! Замена задних и передних колодок существенно не отличается, поэтому данным алгоритмом можно пользоваться в обоих случаях.

Нюансы при замене колодок

Важные нюансы при замен колодок

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм. Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Менял как в книге написано.
До этого менял и прокачивал на не заведенном двигателе. Думал что прокачав на заведенном педаль станет как и раньше тугой и чувствительной, ан нет. Мягкая. Хоть на сухом асфальте и блокирует колеса и срабатывает абс, но все же чтото вроде не так как раньше.

Как сделать ее тугой? Есть у кого опыт? Буду премного благодарен!

Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Комментарии 23

Поясните чайнику пожалуйста пару моментов.) 1. Почему нельзя заливать перед прокачкой тормозуху до верхнего края бочка (написано до уровня МАХ), все равно ведь уровень будет снижаться.
2. Зачем перед запуском двигателя необходимо плотно закрыть крышку бачка? И когда её можно открыть для доливки жидкости? Должен ли быть заглушен двигатель при открытии крышки?

1. Пофиг, главное чтоб ниже не ушёл и не хапнул воздуха.
2. Хз, что там имеется ввиду, но это расширительный бачок, как по мне, хоть на заведенном, хоть нет открывай.

И что изменится?

Хз, но у меня твердеет в промежутке от часа до дня

Денёк то уже прошел)

Если колодки новые должно быть гуд.Но если сзади барабы стоят.То смело можешь подводить отверткой.Я на эльке намучился с этой педалью!Ах да еще и ручником сильно нн затягивай отходят задние колодки и педаль проваливается!Желательно подводить поддомкрачивая колеса по очереди и прокручивая подводишь до того как начнет цеплять колодкой барабан!

Не, у меня дисковые тормоза. Сегодня попробую главный тормозной цилиндр качнуть, посмотрим как будет

Тугая педаль на наших авто, а это реально?

Реально, на новой машине именно такая и была

У меня не с нуля и сравнить не с чем.

Менял тормозную жидкость при замене суппортов, ставил от паджеро 2, так вроде бы всё прокачал, но педаль мягкая была. На следующий день ещё 1,5 ли прокачали и уже весь воздух выгнали и педаль жёсткая теперь. Качал правда не так как на картинке, а 1-заднее левое, 2-заднеее правое, 3-переднее левое, 4-переднее правое. В правом переднем и заднем долго воздух выгоняли, но в итоге всё получилось. Теперь даже не очень хочется повторять это действо, а надо бы поршня в суппорт поставить из нержавейки. И поршня есть, даже гидроиспытаны на 12 атм., но пока не хочу. Может быть осенью

Спасибо. Блин, еще чтоли качать? До каких пор, как понять?

У меня пару совсем мелких пузырьков было, то вроде бы все — прокачали, но два контрольных выпуска сделали, ещё вылез пузырь. Качали пока из 4-х контрольных все 4 были без воздуха. И ещё, качали на заглушенном двигателе

Замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero Sport

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Читайте также: