Замена тормозной жидкости фольксваген джетта 6

Обновлено: 07.01.2025

Замена тормозной жидкости фольксваген джетта 6

Volkswagen Jetta (2015 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «МI N », отверните.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.

Volkswagen Jetta 1,4 TSI 122 л/с+DSG7 › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости

VAG рекомендует заменять тормозную жидкость (далее – ТЖ) первый раз через три года после начала эксплуатации авто и в последующем через каждые два года. Мои первые три года прошли.
Жидкость менял самостоятельно, для чего была приобретена приспособа JONNESWEY AE300173 (отзыв о ней я написал здесь).
Принцип её работы такой же как и у VAS 5234 и других подобных устройств для автосервисов основан на вытеснении старой ТЖ из системы через расширительный бачок сжатым воздухом, только здесь сжатый воздух берётся из баллона колеса.
В целях выполнения поставленной задачи арендовал в автосервисе подъёмник.
Подготовил инструменты и принадлежности, в том числе:
— балонник на 17;
— ключ на 11 комбинированный самый простой;
— ТЖ DOT4 допуска VW 501 14 каталожный номер VAG B 000 750 M3 две банки по литру, итого 2 литра (ещё VAG ТЖ бывает в таре B 000 750 M1 — 0,250 л., B 000 750 M2 — 0,5 л., и B 000 750 M6 — 10 л.);
— смазка ATE — 03.9902-0511.2 (спасибо за знания Docent86);
— очиститель Liqui Moly1900;
— комплект для замены ТЖ JONNESWEY AE300173;
— размеченная емкость с точностью до 50 мл. объёмом не менее 0,5 литра;
— шприц на 20 кубиков (если шприц брать больше, то в заливную горловину расширительного бочка не влезет);
— ветошь;
— тара для сбора старой слитой ТЖ.

Делал всё в соответствии с порядком определённым электронной справочной системой по сервису ELSA.
Машина на подъемнике, на высоте 5 см. Снял все колёса.
Очистил очистителем воздушные клапана от грязи на всех суппортах, спереди попроще, сзади посложнее.
Перед самой процедурой прокачки, КОГДА В СИСТЕМЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО СОЗДАНО ДАВЛЕНИЕ, все воздушные клапана выкрутил и вкрутил смазав смазкой ATE — 03.9902-0511.2, дабы через два года, при следующей замене не свернуть им головы, что в принципе не редкость. Все воздушные клапаны открутились без особого усилия.

После полного выкручивания любого воздушного клапана ТЖ не льётся рекой из суппорта, лишь слегка сочиться, по этому хватает времени взять клапан в руки, пшыкнуть на него очистителем, подсушить, смазать и вкрутить обратно.
Передние суппорта АТЕ, задние TRW, но воздушные клапана везде одинаковые как по конструкции так и под ключ (ключ на 11).
Возник один нюанс.
Я на всякий случай, по каталогу в АВТОДОКЕ, заказал один оригинальный воздушный клапан. VAG 1K0 615 273 B

Клапан подобрали по VIN номеру, но он отличался от тех, что установлены на машине. Снизу на фото:
слева установленный на машине, справа закупленный в АВТОДОКЕ

Основные отличия воздушных клапанов — разная длинна и форма носика.
На клапанах установленных на машину имеется проточка на конусе, на купленном а АВТОДОКЕ клапане её нет, простой конус. Резьба одинаковая, размер под ключ одинаковый на 11.
Если вдруг кто ни будь покупал правильные воздушные клапаны на наши тормоза для авто с двигателем CAXA, пожалуйста киньте в комментариях оригинальный номерок.
Вместе с тем, я обратил внимание на то, что стоявшие на авто клапаны, с внутренней части (то есть та часть которая вкручивается внутрь суппорта) местами покрыта коррозией, значит ТЖ в ходе трёх лет эксплуатации уже имеет достаточный процент влажности из-за которой возникает коррозия внутри системы. Может даже имеет смысл менять ТЖ первый раз не дожидаясь истечения трёх лет, а менять через два года.

Откачал шприцом из расширительного бочка, не удаляя сетчатого фильтра старую ТЖ (сколько было возможно), залил до верхней отметки новой ТЖ.

Подготовил и подключил к машине AE300173 установленным порядком.
Установил давление в колесе 1,5 атм. (наверное можно и больше, в инструкции не определено) и подключил AE300173 к колесу.

Замена тормозной жидкости в Фольксваген Джетта 5

Нашел свой небольшой фотоотчет. Сделанный несколько лет назад.
Использую эту методику уже не один год.
Автомобиль: 2005.5 Jetta Mk5 с двигателем 2.5. Не уверен, что подобные двигатели распостранены за пределами США. Но все же.

VW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Вне зависимости от пробега.

Особенностью Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – дело не сложное. Но все ж-таки требующее времени.

Откручиваем два торкс T20 винта со стороны воздуховода.

Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и стягиваем его вверх.

Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.

Стягиваем крышку с установочных пеньков (четыре угла).

Вынимаем крышку. Дабы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF

Появился доступ к бачку.
Вытираем бачок от грязи. Укладываем тряпицу вокруг пробки. Тряпица защитит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же загашена водой.

Перемещаемся к бачку.
Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость.

Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

Заливаем литр новой тормозной жидкости.

Далее перемещаемся к заднему, правому колесу (последовательность прокачки контуров приведенная в ELSA противоположна).

Поднимаем автомобиль, снимаем колесо.
Протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта.
Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану. Бутылка не должна быть герметична. Если цепляется обычная бутылка от вода, сделайте в ней сверху небольшое отверстие для стравливания воздуха.

Перемещаемся к бачку.
Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость.
Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.

Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 10Nm.

Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес.

Колесный болты затягивались с усилием 120Nm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Передний мост:

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Задний мост:

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

eijei

Заинтересовавшийся

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

eijei

Заинтересовавшийся

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?
Логично

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Астрахань

A-boss

Астрахань

Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)

Замена тормозной жидкости Jetta 6

Старая «тормозуха» с высоким содержанием влаги не только закипает при меньших температурах, но и более агрессивно действует на металлические детали. Чтобы в дальнейшем не «попасть» на замену суппортов, магистралей или ГТЦ, своевременно обновляйте тормозную жидкость в системе.

Позвонить или написать нам

Таблица цен VOLKSWAGEN

Диагностика

Техническое обслуживание

Ремонт ходовой (подвески)

Ремонт электрооборудования

Ремонт тормозной системы

Ремонт рулевого управления

Прочие работы

Ремонт трансмиссии

Ремонт двигателя

Ремонт дизельных двигателей

Подробное описание

Периодичность

Указанная в регламенте техобслуживания Jetta 6 периодичность замены тормозной жидкости составляет:

первый раз — через 3 года,
в дальнейшем — каждые 2 года.

Внеочередное обновление «тормозухи» потребуется при ее загрязнении либо в случае ремонта системы.

Запчасти

Вместо залитой с завода оригинальной жидкости B 000 750 можно использовать продукцию сторонних производителей, соответствующую требованиям DOT 4, например:

ATE 03.9901-5802.2,
TRW PFB 401,
Bosch 1 987 479 107.

В крайнем случае, при полном обновлении содержимого допускается использование препаратов стандарта DOT 5.1 (к примеру, Motul DOT 5.1 BRAKE FLUID).

Порядок работ

При заполнении системы профессионалы используют установки, исключающие попадание воздуха в блок АБС и тормозные цилиндры (VAS 5234, V.A.G 1869 либо их аналоги). Прокачные штуцеры легко ломаются, поэтому для их отворачивания и затяжки следует пользоваться специальным ключом, а также предварительно обрабатывать их резьбу средствами типа WD-40.

Если Вы не хотите увеличить объем ремонта и его стоимость, поручите обслуживание своей Jetta 6 механикам нашего автосервиса Moritz Werkstatt.

Регламент ТО Фольксваген Джетта

Автомобили Volkswagen отличаются надежностью и производительностью. Несмотря на это, для стабильной работы все узлы транспортного средства должны подвергаться диагностике. Регламент ТО Фольксваген Джетта предусматривает посещение сервисного центра уже после 15 тысяч километров пробега, и в данной статье речь пойдет об особенностях техосмотра данного автомобиля.

П - проверка (в случае неисправности необходимо заменить/долить/отрегулировать)
З - Замена
С - Смазка

Наименование регламентной работы	мес.	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Наименование регламентной работы	№	ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10
Салонный фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Воздушный фильтр			з		з		з		з		з
Моторное масло		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Масляный фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Топливный фильтр			з		з		з		з		з
Свечи зажигания			з		з		з		з		з
Инспекционный сервис		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость в гидроусилителе руля							з
Антифриз		п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Тормозная жидкость		Первый раз через 3 года с момента эксплуатации ТС, потом каждые 2 года
Масло в АКПП		каждые 60 000 км
Ремень ГРМ		каждые 90 000 км или 5 лет в зависимости от того, что наступит ранее

Нюансы технического обслуживания Джетты

Осуществление технического осмотра Volkswagen Jetta происходит в двух случаях:

если показатель пробега транспортного средства превышает значение, кратное 15 тыс. км;
спустя год после предыдущего ТО.

При первом посещении сервисного центра производится визуальный осмотр Джетты, заменяется отработанное масло и фильтрующие элементы. Специалисты анализируют состояние тормозных колодок и меняют тормозную жидкость, если срок годности залитого ранее масла составляет 2 и более года.

Если Фольксваген Jetta эксплуатируется в тяжелых условиях, менять основные расходники следует чаще.

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

Помимо замены «расходников», сотрудники автосервиса производят компьютерную диагностику автомобиля и выявляют возможные неисправности. Ещё они производят следующие проверки:

работоспособности тормозов и сцепления;
исправности световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей;
наличия дефектов кузова;
состояния резины и развала-схождения.

Остальные узлы ТС подвергаются внешнему осмотру или компьютерной диагностике.

Перечень работ для ТО-2 (30 тыс. км)

Регламент технического обслуживания Фольксваген Джетта предусматривает, что кроме работ, проведенных во время ТО-1, специалисты сервисного центра проверят функционирование систем безопасности, герметичность топливных шлангов и состояние двигателя. В автосервисе оценят состояние стояночного тормоза, правильность функционирования замков и целостность электропроводки. В данном случае выявить многие проблемы можно с помощью компьютерной диагностики.

Наименование	Артикулы VAG
Воздушный фильтр	1F0129620
Топливный фильтр	6Q0201051J
Комплект оригинальных свечей зажигания (4шт)

При обнаружении неисправностей, связанных с узлами трансмиссии, силового агрегата или подвески, механики предлагают владельцу транспортного средства устранить проблемы. ТО-2 включает в себя большой перечень задач, вплоть до осмотра колесных дисков, проверки ремкомплекта покрышек и очистки аккумулятора.

Перечень работ для ТО №3-6

Последующие ТО Джетта практически не отличаются друг от друга. Во время осмотров, проведенных после 30, 45, 60 и 75 тыс. километров пробега, механики меняют расходники, проверяют работоспособность основных узлов и обращают внимание на вспомогательные системы. Обновлению подвергаются все фильтры, свечи зажигания (в процессе ТО-4), моторное масло и пробка масляного поддона.

ТО-6, осуществляемый после 90 тысяч км пробега, включает в себя замену жидкости в гидроусилителе руля. Специалисты устанавливают новый ремень ГРМ и заливают свежий антифриз. 15 тысяч километров — интервал, считающийся нормой для европейских стран. В странах СНГ, ТО, проводимый после каждых 10 тыс. километров пробега, пойдет автомобилю лишь на пользу. Все последующие техосмотры VW Джетты повторяют друг друга и образуют замкнутый цикл.

Замена «расходников» на Фольксваген Джетта

Производить замену расходных элементов, в том числе жидкостей, требуется не только по регламенту, но и при мере загрязнения этих элементов. Менять антифриз рекомендуется каждые 3 года. По умолчанию охлаждающей жидкостью является «G12 Plus» - ее вполне можно смешивать с антифризом «G11/12».

Регламент технического обслуживания Фольксваген Джетта не предусматривает замену трансмиссионного масла. Но мы рекомендуем вам самостоятельно следить за его уровнем и своевременно доливать жидкость. Не лишней окажется проверка коробки передач. Для МКПП это нужно делать после каждых 30 тысяч км, а для АКПП в два раза реже. Специалисты сервисного центра осведомлены о том, какой перечень работ следует провести. Тем не менее, при посещении СТО рекомендуется рассказать мастерам о своих замечаниях касательно функционирования Джетты и предпочтениях.

В заключение стоит отметить, что каждому водителю рекомендуется строго следовать регламенту ТО, составленному автопроизводителем. Игнорирование рекомендаций Volkswagen может привести к неисправностям ТС и повлечь за собой целый ряд серьезных проблем. Многие поломки могут поставить под угрозу жизнь и здоровье водителя.

Замена тормозной жидкости VW Jetta 5

В нижеследующем отчете из фотографий рассмотрим, как собственноручно заменить тормозную жидкость на автомашине Volkswаgеn Jеttа 5. Процесс замены легкий. Лишь нужно при себе иметь инструменты, шприц и приобретенную тормозную жидкость.

Знакомимся с дополнительными сведениями:

Ежегодно или спустя 40 000 км пробега необходимо произвести смену тормозной жидкости. В период смены помимо расширительного бака использованная жидкость вытекает из трубопроводов, поэтому из системы будет вытеснены воздушные массы.

Джетты 2,5 отличается тем, что бак с тормозной жидкостью накрыт крышкой мотора. Процесс снятия прост.

Откручиваем два торкса T20 в стороне, где расположен воздуховод.

Разъединяем МАF. Нужно нажать на язычок коннектора и потянуть его наверх.

Нужно сжать хомутик, соединяющий патрубок воздуховода с МАF. Придется отсоединить патрубок от крышечки.

Нужно снять крышку с закрепляющих пеньков (четыре угла) при помощи тряпки.

Нужно достать крышку. Для предохранения сенсора от сора нужно закрыть отверстие МАF.

Рассмотрим вход к баку. Нужно очистить его от сора. Кладем чистую тряпку по периметру пробки. Тряпка защитит от попадания капель тормозной жидкости (при их наличии). Пусть рядом будет воды. Лаковые и красочные покрытия легко разрушаются под воздействием тормозной жидкости. При разлитии жидкости, ее нужно залить водой.

Идем к правому колесу сзади. Автомашину нужно поднять, снять колесо. Протереть сливной клапан, чтобы очистить грязь сливной клапан тормознoгo суппoрта. Зацепим трубу сливной бутыли к клапану.

Идем к бачку. Открываем крышку и с помощью шприца откачиваем из него ненужную жидкость.

Нужно обмотать резьбу пробки бака лентой из тефлона и подсоединить блидер.

Качаем блидер до давления в 10рsi. Нужно проверить пробку, не течет ли оттуда.

Необходимо залить литр свежей тормозной жидкости. Накачать блидер до 15 рsi.

Нужно открыть сливной клапан суппорта и ожидать выливания отработанной жидкости. Я ежегодно этим занимаюсь. У меня обе жидкости - свежая и отработанная - схожи по виду, и мне приходится ориентироваться, ссылаясь на объем спущенной жидкости.

Нужно закрыть клапан. Разобрать трубку и закрутить сильно на 10Nm.

Такую же процедуру проводим напротив. Болтики вкручиваются сильно (150Nm).

Замена тормозной жидкости фольксваген джетта 6

Инструкция ELSA:
Замена тормозной жидкости через 3 года после начала эксплуатации, затем каждые 2 года

Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Подключить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 — Передний левый тормозной суппорт
2 — Передний правый тормозной суппорт
3 — Задний левый тормозной суппорт
4 — Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
__________________________________________________ ____________
"Окончательная прокачка"
Окончательная прокачка производится при:
t слишком большом ходе педали тормоза или так называемой »мягкой педали тормоза“
t если на автомобилях с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP в одной из камер компенсационного бачка отсутствует тормозная жидкость. Это может возникнуть, например, при не герметичности тормозной системы.

Для выполнения окончательной прокачки необходим помощник:
– Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– В результате действия приложенной силы педаль должна уйти вниз до упора.
– Закрыть прокачной штуцер при нажатой педали тормоза.
– Медленно отпустить педаль тормоза.

Этот процесс прокачки необходимо повторить 5 раз для каждого тормозного суппорта.

Последовательность прокачки:
1 — Передний левый тормозной суппорт
2 — Передний правый тормозной суппорт
3 — Задний левый тормозной суппорт
4 — Задний правый тормозной суппорт

После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
__________________________________________________ _______

А я в место системы -VAS 5234-. использовал крышечку от Vanish,

идеально подходит!
Вентиль от камеры, штуцер для накачки шин

и 2 метра шланга
Получается вот такое приспособление

Для удобства я снимал аккумулятор.
Далее откручиваем крышку с поплавком и вытаскиваем жёлтую сеточку (я тянул пассатижами, очень плотно держится )

Выкачиваем т/ж медицинским шприцом, у меня был 20 куб.
Бачок имеет 2 отдельных резервуара . Воспользовавшись иголкой выкачиваем из второго. (отмечено красной стрелкой)

Заливаем новую жидкость, я использовал оригинал B 000 750 M3

Закручиваем крышку нашего приспособления для прокачке и подсоединяем к запаске накаченной 2,5 атмосферы.
Снимаем переднее левое колесо и просто открываем штуцер прокачки тормозного суппорта, воздух из колеса сам продавит Т/Ж, не забываем одеть на него трубочку и вставить в стакан )))
Я проливал по

200 мл. перед, 300 мл. зад Во общем пока не пойдёт чистая жижа.

Жидкость была тёмная + какие то чёрные частицы.

Следим за уровнем в бачке!

после каждого колеса подливаем Т/Ж.
Далее по схеме :
1 — Передний левый тормозной суппорт 200 мл.
2 — Передний правый тормозной суппорт 200 мл.
3 — Задний левый тормозной суппорт 300 мл.
4 — Задний правый тормозной суппорт 300 мл.
________________________________
5 — Сцепление 150 мл.

Кто не знает : сцепление у нас берёт тормозную с того же бачка, вот заборная трубка.

С этого момента я накосячил и завоздушил сцепление )))) Жидкости у меня было больше пол бачка но оказалось этого мало!
Внимание ! перед прокачкой сцепления до лейте Т/Ж по горлышко, трубка забора очень высоко !

-Открутить штуцер и слить около 100 мл тормозной жидкости.
-Закрыть штуцер и 10-15 раз нажать на педаль сцепления.
-Снова открутить штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.

Поведение тормозов и сцепления после замены Т/Ж не изменилось.

Я проливал не жалея + косяк со сцеплением, мне понадобилось 1,3 л

Сегодня на работе занялся изготовлением "аналога" устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
По завершению будет отчёт о проделанной работе.

Замена тормозной жидкости VW Jetta 5

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену тормозной жидкости на автомобиле Volkswagen Jetta 5. В принципе процедура заметы тормозной жидкости не сложная. Для этого потребуется самый обычный набор инструментов, новая тормозная жидкость и шприц.

Ознакомьтесь также с вводной информацией:

Главным отличием Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – простое.

Отворачиваем 2 торкса T20, со стороны воздуховода.

Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и тянем его вверх.

Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.

Снимаем крышку с установочных пеньков (4 угла) используя тряпку.

Достаём крышку. Чтобы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF.

Видим доступ к бачку. Чистим бачок от грязи. Улаживаем полотенце вокруг пробки. Оно предохранит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же залита водой.

Далее перемещаемся к заднему, правому колесу. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Далее протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта. После цепляем трубку сливной бутылки к клапану.

Перемещаемся к бачку. Нужно открыть крышку и при помощи шприца откачать из бачка старую жидкость.

Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

Заливаем литр новой тормозной жидкости. Накачиваем блидер до 15 psi.

Открываем сливной клапан суппорта и нужно ждать до тех пор пока выльется вся отработанная жидкость.Я произвожу данную процедуру каждый год. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически одинаковы по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.

Читайте также: