Замена щита тормозного механизма ваз 2114

Обновлено: 07.01.2025

Баян конечно, но что, скажите мне, не баян, если речь идет о наших любимых тазиках, которые на конвейере уже лет так "дцать", и столько же еще им там и оставаться? ;) Новичкам может пригодиться.

В канун Нового года, ранее уже как-то засветившаяся в моем Мультибрендовом Сервисе © "Пятнашка" приехала с жалобой на пугающие звуки из задних тормозных механизмов. Предварительный диагноз "колодки в ноль" не подтвердился — дело обошлось банальной чисткой-смазкой всех внутренностей барабанов, после чего тазик уехал и благополучно катает (уже в тишине при торможении) и по сей день. А если кто туда еще не лазал, но собирается — я сделал подробный видеоотчет. Вашему вниманию. :)

Если же вкратце, то:

1) Откручиваем 2 винта крепления барабана.
2) "Аккуратно но сильно" обстучав барабан крест-накрест молотком через брусочек, снимаем его. Степень замороченности данного этапа зависит от таких факторов как условия эксплуатации машины, степень износа колодок, фактора подклинивания привода ручника и общей запущенности задних тормозных механизмов. :)

Вообще, по книжке, сначала нужно ослабить две гайки натяжения привода ручного тормоза — они находятся на уравнителе троса, под днищем (картинка). Соответственно, по завершении всех работ, затянуть обратно. Но на практике, если ручник исправно работает, а задние тормоза еще более-менее в адеквате, можно этот шаг пропустить, облегчив себе работу и значительно сэкономив время.

3) Снимаем (можно с одной стороны) стяжную пружину колодок, что под тормозным цилиндром. Используем плоскогубцы, отвертку, металлический крючок — короче, смекалка вам в помощь.

4) Таким же образом снимаем среднюю маленькую пружинку, удерживающую переднюю колодку посередине (пружинку задней колодки удобнее снимать после пункта "6"). Передняя колодка свободна — освобождаем ее от нижней пружины и вынимаем.
5) Извлекаем разжимную планку колодок (под верхней пружиной). Она несимметрична — запомните как стояла!

6) Расшплинтовываем и извлекаем ось рычага стояночного тормоза, снимаем рычаг. Снимаем среднюю пружинку. Задняя колодка свободна.

— При сборке обратите внимание на то, чтобы верхние и нижние внутренние "торцы" колодок попали в соответствующие пазы. Поршни тормозного цилиндра желательно максимально вдавить.
— Перед тем как надеть барабан, проследите, чтобы условная окружность колодок была параллельна окружности щитка. Дело в том, что вся конструкция, даже будучи собранной и зафиксированной пружинами, весьма вольно гуляет относительно геометрического центра щитка. Соответственно, если возник эксцентриситет щитка и условной окружности колодок — барабан не налезет. Ну вы поняли. )))

-----
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Метки: ваз, замена колодок, барабаные тормоза, ваз замена видео, задние колодки ваз

Комментарии 50

Как быстро снимать эти колодки, об этом тут в комментах уже написали.
Только вот можно ещё пару полезных советов сообщить:
1)Колодки держат мелкие пружинки, которые неохота растянуть (испортить), поэтому нужно сделать из проволоки крючок, которым эти пружинки можно подцепить и освободить колодки. Этим же крючком те пружинки ставятся назад при сборке.
2)А ещё, чтобы не топорщился рычаг ручника (и по нему не барабанили длинные колёсные болты) нужно максимально прижать рычаг к колодке. Некоторые напихивают для этого всякие шайбы на ось рычага (под шплинт), но это не особо помогает. Есть более простое и эффективное решение — пристукнуть молотком на наковальне рожки на распорной планке. Пристукнуть их так, чтобы они слегка согнулись и уменьшили паз в который входит колодка с рычагом. Уменьшить паз нужно настолько, чтобы планка надевалась на колодку с рычагом максимально плотно и рычаг не мог оттопыриться от колодки.
3)Иногда, когда геометрии не хватает для работы ручника, можно надеть на один из рожков распорной планки подходящую гроверную шайбу (кажисть на 12мм диаметром). Тогда рычаг ручника будет упираться в эту шайбу и рабочий ход рычага значительно увеличится.
4)А ещё, не сказали вроде, что при сборке тормозного механизма с новыми (более толстыми) колодками, нужно обязательно ослабить трос, отвести рычаг ручника максимально назад и вдавить поршеньки тормозного цилиндра (иначе барабан вряд ли налезет на колодки).

По первому пункту — не вижу разницы, чем отводить из зацепа с колодками пружинки — плоскогубцами/отверткой, или крючком.
По всему остальному — принимается, благодарю за дополнение!

"дело обошлось банальной чисткой-смазкой всех внутренностей барабанов"
Я надеюсь и колодки ты тоже смазал чтоб лучше работали?

Замена задних тормозных колодок Ваз 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок Ваз 2113, 2114, 2115

Для оценки состояния задних тормозных колодок Ваз 2113, 2114, 2115без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно.
Поддеваем отверткой заглушку смотрового окна и извлекаем ее из щита ( барабан и колодк и для наглядности сняты).

Минимально допустимая толщина накладок — 1,5 мм.
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы .
Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.

Поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через брусок или ребро монтажной лопатки.

Снимаем тормозной барабан .

Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем разжимную планку.

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки , выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

Для замены направляющей пружины колодки извлекаем пружину из отверстия щита тормозного механизма.

Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.

Снимаем шайбу, рычаг и ось.

Переставляем рычаг на новую колодку. Зашплинтовываем ось.
Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки.

Вытягиваем проводок.
Упираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита, сводим колодки. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.
После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему

Снятие и установка

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Снимите тормозной барабан, отвернув направляющие штифты 1 (рис. 6.25), а затем завернув их в резьбовые отверстия А до отделения барабана.

Рис. 6.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Рис. 6.26. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – щит тормозного механизма; 2 – колесный цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – накладка колодки; 6 – тормозной барабан; 7 – установочный штифт; 8 – направляющая пружина; 9 – нижняя стяжная пружина

Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага 10 (см. рис. 6.7) наконечника троса, снимите шплинт, нажмите на палец 9 и снимите рычаг 10. Снимите направляющие пружины 8 (рис. 6.26) колодок, отсоедините верхнюю 3 и нижнюю 9 стяжные пружины колодок и снимите колодки.

Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр.

При замене щита тормоза, отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– после установки колодок на щите тормоза, убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

– перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок и привалочную поверхность ступицы.

После сборки тормозных механизмов нажмите на педаль тормоза 2–3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена передней правой тормозной трубки ваз 2109

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.
Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

• Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
• Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Металлические патрубки 1-го контура.
3. Гибкий шланг передних механизмов.
4. Бачок для жидкости.
5. Вакуумный усилитель тормозов.
6. Металлические патрубки 2-го контура.
7. Цилиндры задних колес.
8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
9. Гибкий шланг задних механизмов.
10. Регулятор давления.
11. Кронштейн регулятора давления.
12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Замена

Для самостоятельной замены ТЖ вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В этот набор входят:

• Тормозная жидкость — 500 миллиметров;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Прозрачный гнущийся шланг;
• Емкость для слива старой жидкости;
• Сухая ветошь для очистки поверхностей.

Для работы вам обязательно потребуется помощь еще одного человека, потому при прокачке один должен быть внутри авто, а другой — снаружи.

Приступаем к процедуре.

1. На бачке главного тормозного цилиндра открутите крышку и положите ее на подготовленную поверхность. Крышка совмещается с поплавком датчика уровня ТЖ, так что будьте внимательно, ибо на нем останется токсичная и опасная субстанция.
2. Разблокируйте РД задних тормозов, используя отвертку. Ее просто вставляют между пластиной и поршнем. Готово.

Вставили отвертку

1. Очистите выпускной клапан правого заднего тормоза от скопившейся грязи и пыли, после чего снимите резиновый колпачок, который закрывает клапан.
2. Наденьте на штуцер клапана гибкий прозрачный шланг, а второй его конец поместите в емкость для слива жидкости.
3. Примерно раз в две секунды совершите последовательно четыре нажатия на педаль газа до упора. Когда нажмете пятый раз, зафиксируйте педаль в зажатом положении.
4. Открутите клапан минимум на пол оборота. По мере слива жидкости торможения, педаль начнет постепенно проваливаться.
5. Как только ток жидкости прекратится, закройте клапан.
6. Одновременно с проводимой процедурой не забывайте следить за уровнем ТЖ в бачке.
7. По мере откачки старой субстанции, добавляйте немного новой. Это позволит избежать образования воздушных пробок внутри системы.
8. Доливайте в бачок свежую ТЖ до тех пор, пока не выйдет вся старая, и новая чистая субстанция не начнет вытекать через шланг в емкость.
9. Завершив работу на заднем правом колесе, переходите на переднее левое и выполняйте аналогичную процедуру. За счет такой схемы движения вам удастся полностью избавиться от старой ТЖ в одном контуре.
10. По аналогии удалите ТЖ из второго контура в такой же последовательности. Завершив слив, закройте клапаны колпачками и долейте до необходимого уровня новую ТЖ.

Аккуратность – прежде всего
Завершив процедуру замены, обязательно следует выполнить прокачку тормозов. Без нее выезжать на дорогу категорически не рекомендуется, поскольку тормоза могут попросту не сработать.

Зачем прокачивать тормоза

Прокачка ТС — это профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение стабильной работы тормозов. Суть заключается в том, чтобы удалить постороннюю жидкость и лишний воздух.

Воздух и лишняя жидкость могут появиться в системе по разным причинам. А именно:

• Шланги повредились, нарушилась их целостность;
• Используется некачественная тормозная субстанция;
• Проводилась замена элементов системы или обновлялась тормозная жидкость;
• Герметичность ТС нарушена.

Устройство переднего тормозного механизма

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Диагностика тормозных шлангов: основные способы их проверки

Как говорится: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Бесспорен данный принцип и для водителя, и если он желает повысить степень безопасности при нахождении за рулем, он должен следить за техническим состоянием автомобиля. Взять за правило – перед выездом осматривать визуально обозначенные агрегаты под капотом, обращать внимание на ночное место стоянки машины, может, под автомобилем сформировались лужи, а это значит идет утечка важной тормозной жидкости или масла. При выявлении неполадок – отложить выезд на личном транспортном средстве.

Тормозные шланги ВАЗ 2114

Напомним, как проверить состояние тормозной системы, не покидая гараж.

1. Создается ситуация, когда двигатель работает на холостом ходу, а рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Водитель должен нажать на педаль тормоза и удержать ее в таком положении несколько минут. Если педаль очень легко провалится, то есть повод появиться подозрению, что в системе неисправность. Надо думать, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114, кому из специалистов стоит довериться в решении важного вопроса.
2. Выполняется регулярно проверка содержимого главного тормозного цилиндра, если уровень жидкости падает, то нужно трубить тревогу и доставлять на аварийке авто на СТО. Даже если идет незначительное понижение уровня содержимого в бачке, все равно такое состояние можно считать признаком износа комплектующих деталей тормозной системы. А это значит, что надо определяться, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114 или колодки. А заметили стремительное исчезновение жидкости из бочка за короткий срок, значит, имеет место утечка, и передвигаться на такой машине категорически запрещено. Напоминаем, что разгерметизация системы может быть внутренней и внешней, и вот первую распознать реально только по состоянию бачка, а вторая оставляет свои следы в районе колесных механизмов.

Тормозная жидкость ВАЗ 2114

• Важное правило для начинающего водителя – научиться проверять состояние гидравлического и стояночного тормозов. Не лишним их будет еще уметь и регулировать. А высший пилотаж для новичка в автоделе – знать, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114, тем более данная марка автомобиля для многих является дебютной.
• Обязательно надо осматривать перед выездом состояние колес и «прилегающие участки». Заметили сырость на осматриваемой поверхности, реагируйте незамедлительно – проверяйте и разбирайтесь, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114.
• Новичкам стоит еще изучить и контрольную панель в салоне автомобиля. Там всегда срабатывают датчики, если какая-то из важных деталей изношена или вышла резко из строя. Всегда обращайте внимание на контрольные лампы тормозной системы. Так, например, в момент подачи сигнала зажигания контрольная лампа тормоза должна гореть, и погаснуть, когда выполняется пуск и начало движения автомобиля. Тогда все в порядке и не надо думать, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114 в этот раз.

Тускло горит значок (!) » Неисправность тормозной системы»

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до о. После этого выполняйте действия в такой последовательности:

1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

Когда контрольные датчики сигнализируют о поломке тормозной системы

1. Обозначение «поломка» на панели контроля появляется в том случае, если в бачке имеется низкий уровень тормозной жидкости, тогда надо уже планировать делать прокачку системы и решать, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114 самостоятельно или при помощи специалиста.
2. Имеется и обозначение на панели, что включен стояночный тормоз. Его же надо отключать в момент начала движения, иначе повреждений также не избежать, а там все проблемы потянутся друг за другом, и назреет ситуация с решением вопроса, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114.

Таким образом, бдительность и еще раз бдительность – вот основное, о чем должен помнить водитель при входе в гараж и в процессе движения по маршруту ежедневно и ежесекундно. Лучше сесть и разобраться, как заменить тормозные шланги на ВАЗ 2114, чем испытать стресс на скорости, когда педаль тормоза просто провалится под ногой, и машина не остановится по требованию.

Ошибка Р0504 или проблема с датчиком педали тормоза

Заметил, что ошибка чаще вывскакивает, когда стоишь на тормозе в включенным селектором «Д». Думается мне, что проблема глубже чем просто регулировка датчика.

Вот он, гад, на фото. Заехал к дилеру, где мне его за 25 минут поменяли, не взяв ни копейки. С моей стороны затраты 170 рублей на покупку в магазине. Пока ничего не загорается и не дергается. Хочу снятый датчик дома разобрать и посмотреть, что в такой дешевой и простой деталюшке за 170 рублей портило жизнь автомобилю за 450 000 рублей стоимостью! Правда вот как рахзобрать не знаю, там верхняя часть на трех клипсах, которые очень жесткие, сломать бы не хотелось.

Продолжу эпопею с датчиком. Сегодня 24.04.2014, новый дачик опять зажег Джеки Чана — Р0504. Разобрал вчера старый датчик.

Сразу что видно — малая пружина, сидящая на штоке, кривая. Контакты (пятаки) разной высоты. В паре 3-2 контакт 2 прозванивается глухим тоном, звонил пишалкой, если на всех других она пищит громко и звонко, то на 2ом глухо и тихо.

Кривую пружину заменил другой, равной по жесткости, насколько это смог определить и равной по длине. Понимаю так, что при отпущеной педали тормоза шток входит внутрь и поджимает плавающий контакт к верхней группе, когда педаль выжимаешь, то к нижней. Схема — проще нет. Однако не работает как надо! пятачки все поддоженные, как будто работала маленькая сварка, на одном пятачке след с самого краю, следовательно плавающий контакт поджимался криво. Я так понимаю, что он мог и привариваться, что давало сигнал в мозги ,что машина на тормозе.

Все сводит меня к тому, что датчик сделан из фуфла! Нижняя пружина кривая, клеммы из плохой стали, пятачки из металла покрытого чем то желтым, что снимается при шлифовке наждачкой. Малая пружина кривая. Плавающий контакт не садится точно на пятачке, он имеет небольшой люфт. Все вкупе и даст не стабильную работу. Я все собрал на место, ничего не трогал, только контакты шлифанул, стал прозванивать — не звониться контакт 3-2, хоть ты тресни. И так и сяк, вроде зазвонил. Ну вот как так бывает? В общем дерьмо. Я решил подобрать ему замену, нашел вот что:

цена чуть ли не в три раза больше. Для фольцев. Тоже четыре контакта, ножка с таким же диаметром 12мм и резьбой. Буду его покупать и мастырить переходник клеммный, с круглых на плоские как у нас.

Другого пути не вижу. Либо от тойот, мазд , у них так же на резьбовых ножках, тоже четыре контакта, только они короче сами по себе и малость дороже. Такие вот мысли.

На 12.05.2014г ничего не могу сделать. Уехал в длительную командировку, туда, куда даже автомобильной дороги нет, а по зимнику только КАМАЗы проскакивают. Поэтому авто осталось у жены, а я там пешкарусом гоняю. Поэтому датчиком попробую заняться только по мере редких возможностей повидаться с семьей. Всем успеха!

Тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

• Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
• Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Металлические патрубки 1-го контура.
3. Гибкий шланг передних механизмов.
4. Бачок для жидкости.
5. Вакуумный усилитель тормозов.
6. Металлические патрубки 2-го контура.
7. Цилиндры задних колес.
8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
9. Гибкий шланг задних механизмов.
10. Регулятор давления.
11. Кронштейн регулятора давления.
12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Замена задних тормозных барабанов ВАЗ 2115

Тормозная система в автомобиле ВАЗ 2114, как и в любом другом авто, необходима для снижения скорости движения, а также удержания машины в неподвижном состоянии при остановках. Также тормоза существенно помогают при маневрировании по городу и на трассе, позволяет безопасно спускаться с крутых склонов, подниматься на сложные подъемы.

Около 100 лет назад на автомобилях использовались барабанные тормозные устройства и гидравлический привод, но уже в 60-х годах появились дисковые тормоза, отличающиеся большей эффективностью.

Важные нюансы

Схема детали

Особенность дисковых передних тормозов заключается в том, что зазор диск-колодка регулируется автоматически. Конструкция системы предусматривает наличие плавающей скобы и сигнализаторы, которые сообщают об износе колодки. Скобу создает цилиндр и суппорт. Они стягиваются между собой при помощи болтов. Передние тормозные колодки прижимаются к направляющей колодок своими пружинами.

На поршне цилиндра располагается уплотнительное кольцо, которое обеспечивает необходимый зазор между трущимися поверхностями. С течением времени и по мере эксплуатации, передние колодки изнашиваются, а потому требуют обязательной замены.

Замена задних колодок

Процесс установки новых автозапчастей прост, поэтому посещать салон не обязательно. Вы справитесь самостоятельно, но не забудьте подготовить оборудование. Выполните следующие действия:

• Установите машину на подъемник, либо над смотровой канавой. Это потребуется для получения доступа к передним колодкам.
• Первое колесо вывесить и снять. Затем извлечь шплинт, расположенный на передней оси рычага. Используя выколотку, страгивать ось прижимного рычага и затем достать ось с помощью пассатижей, придерживая рычаг.
• Аккуратно снять прижимной рычаг и извлечь пружины из направляющей. Лучше отложить их, чтобы не потерять. Поднимите суппорт тормоза при помощи отвертки и положите его на поворотный кулак.
• Из тормозной колодки нужно извлечь направляющие. Перед тем, как поставить новые колодки, переместите поршни внутрь цилиндров максимально далеко. Поршни вдавливаются газовым ключом, либо монтажной лопаткой в цилиндры.

А еще интересно: Предохранители Нива 21214 инжектор

Ставим новые комплектующие, прижимая рычаг, и собираем узел в обратном порядке (то есть, возвращаем направляющие, суппорт и так далее на свои места). Чтобы было легче устанавливать ось, заточите ее кончик в форме конуса на точиле. Не забудьте смазать деталь составом на основе графита.

Чтобы снятие с последующей заменой прошли успешно, строго следуйте инструкции:

• Установите машину на подъемник либо на смотровую канаву. Теперь снимите заднее колесо, ослабив трос привода. Перед тем, как отвернуть болты, обстукайте головки креплений тормозного барабана к фланцу полуоси.
• Приготовьте шестигранную головку. Рабочие грани инструмента должны начинаться от торца. Тормозной барабан крепится на болты с небольшой высотой головки, может потребоваться торцевание.
• Взяв головку на 12, медленно снимите два болта, которые держат тормозной барабан. Чтобы его демонтировать, поместите снятые болты в резьбовые отверстия. Таким образом, крепления будут сдвигать деталь, упираясь во фланец.
• Извлеките барабан и отложите его. Конец верхней стяжной пружины отсоедините отверткой. Теперь вынимайте пружину и аккуратно снимите распорную планку. Хвостовик стойки передней колонки нужно провернуть пассатижами так, чтобы он совпал с отверстием на наружной чашке.
• Извлеките пружины из прорезей внутренней и наружной чашек. Вынимайте стойки с другой стороны тормозного щита.
• Чтобы снять нижнюю стяжную пружину, отведите переднюю колодку. Высвободите рычаг прямого привода колодок, отведя заднюю колодку.
• Отсоедините заднюю колодку.

Сборка проводится в обратном порядке. Не забудьте заранее вдавить внутрь колесного цилиндра поршни. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянным бруском, либо монтажные лопатки. Остается лишь отрегулировать тормозную систему, и автомобиль можно вновь эксплуатировать.

• УАЗ или «Нива» — что лучше, характеристика автомобилей и особенности ::
• Рейтинг лучших шин для шевроле нива
• Фаркоп на «Ниву Шевроле»: обзор, установка, модели и отзывы владельцев
• Антифриз для нивы шевроле — Авто-мастерская онлайн
• Нива Шевроле — цена и особенности внедорожника
• Передние и задние амортизаторы для Шевроле Нивы: выбор и замена своими руками
• Подбор масла для двигателя Нивы Шевроле. Полезные советы.
• Рейтинг зимних шин на Ниву Шевроле

А еще интересно: Вязкость 5w-30 или 5w-40 — в чем разница, какое лучше?

Контроль состояния

Чтобы вовремя выявить неисправности, определить износ колодок, им необходим периодический профилактический осмотр.

Передний тормозной механизм

Ориентировочный срок замены передних тормозных колодок — это 15 тысяч километров пробега. Но этот срок может быть существенно уменьшен, если:

• Качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, оставляет желать лучшего;
• У водителя агрессивная манера управления машиной;
• Дороги сильно загружены, приходится регулярно нажимать на педаль тормоза;
• Качество предыдущих колодок далеко не самое высокое и пр.

На практике замена передних колодок на ВАЗ 2114 проводится чаще, нежели в случае с задними. Дело в том, что сзади установлены барабаны, и степень нагрузки на них меньше, нежели на передние дисковые устройства. Плюс не забывайте, что ВАЗ 2114 — это переднеприводная машина.

Инструкции по ремонту тормозов лада 2115, замена колесных цилиндров, тормозного барабана и суппорта лада 2113, инструкции по снятию и установке колодок ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

Снятие тормозного механизма заднего колеса

Тормозной барабан: 1 – направляющий штифт; 2 – тормозной барабан; А — резьбовое отверстие, используемое для снятия барабана

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Снимите тормозной барабан ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, отвернув направляющие штифты 1, а затем завернув их в резьбовые отверстия А до отделения барабана.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – щит тормозного механизма; 2 – колесный цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – накладка колодки; 6 – тормозной барабан; 7 – установочный штифт; 8 – направляющая пружина; 9 – нижняя стяжная пружина

Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага 10 наконечника троса, снимите шплинт, нажмите на палец 9 и снимите рычаг 10. Снимите направляющие пружины 8 колодок, отсоедините верхнюю 3 и нижнюю 9 стяжные пружины колодок и снимите колодки ваз 2115. Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр лада самара 2. При замене щита тормоза ваз 2114, отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса ваз 2113 и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– после установки колодок на щите тормоза, убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине; – перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок и привалочную поверхность ступицы.

После сборки тормозных механизмов нажмите на педаль тормоза 2–3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему лада самара 2.

Проблемы и их причины

Перед тем как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2114, следует определить, что же с ними случилось. Есть несколько явных признаков того, что колодки износились. И причины у них могут быть разные.

Предлагаем вам ознакомиться с симптомами и потенциальными причинами их появления по таблице.

1. Полностью износились накладки тормозных колодок.
2. Замаслились фрикционные накладки.
3. Тормоза перегрелись.
4. Используемые колодки не соответствуют требованиям.

Прежде чем приступать к замене передних колодок на ВАЗ 2114, обязательно убедитесь, что причина кроется именно в этом узле. Не редко после замены колодок оказывается, что автомобиль вел себя нестабильно вовсе не из-за них. Порой вовсе симптомы не соответствуют неполадкам в тормозной системе.

Следить за состоянием колодок не сложно. В суппорте предусмотрено специально смотровое окошко. Если фрикционные накладки выработались до 1,5 миллиметра и меньше, их необходимо менять. Подобный контроль рекомендуется проводить при каждой сезонной замене колес.

Приступаем к работе

Для выполнения данной операции нам не обязательно наличие ямы или подъемника. Достаточно ровного и твердого покрытия. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и поддомкрачиваем зад автомобиля. Предварительно ставим под передние шины упоры, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не покатилась). Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самую крайнюю, что находится под бампером, чтобы выхлопная не висела в воздухе.

Зачем нам нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя ручника, которые необходимо ослабить. Делается это для того, чтобы при установке не испытывать дополнительных трудностей. Гайки ослабляем по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как далее выполняется замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану. Откручиваем направляющие болты на нем и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так мы сможем извлечь ее наружу.

Но иногда барабан может закисать. Для этого берем черенок (или короткий деревянный брус), молоток и начинаем наносить небольшие удары по крышке. Наносим их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брус будет неким демпфером, так как молотком можно запросто повредить элемент.

Выбор новых колодок

При покупке новых передних тормозных колодок важно обратить внимание на несколько основных моментов.

1. Качество. Изучите деталь визуально, проверьте уровень сборки. Некоторые детали даже внешне говорят о том, что покупать их не стоит.
2. Сертификаты и упаковка. Упаковка часто может сказать куда больше, чем сама деталь. Изучите ее на предмет соответствия оригиналу. Сейчас в сети не сложно найти сайты производителей, изучить, как упаковывается и чем сертифицируется их продукция. Никогда не бойтесь спрашивать у продавцов документы на ту или иную запчасть.
3. Цена. Хорошие колодки дешево стоить не могут.
4. Производитель.

Компдект тормозных накладок

Что касается производителей, то сейчас сформировалась определенная группа лидеров, которые выпускают высококачественные тормозные колодки, подходящие как раз для ВАЗ 2114.

• Применяются высококачественные волокна для накладок, что делает структуру технологичнее и легче;
• Для изготовления колодок используется антишумовая пластина, предотвращающая скрипы при срабатывании

• Предусмотрена специальная канавка для предотвращения загрязнений;
• Конструкция включает датчик износа накладок

Тормозные колодки ВАЗ какие лучше выбрать

В 2020 году на рынке присутствует большое количество фирм, продающих комплектующие и расходные материалы для машин марки Лада. В зависимости от модели автомобиля и ассортимента магазина, выбор тормозных колодок может достигать 4-5 разновидностей. Основное разделение присутствует по брендам и материалу производства. В списке лучших изготовителей выступают:

• ЕзАТИ;
• ВАТИ;
• MARCON
• ROSDOT
• STS

Указанные компании несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в списке самых популярных брендов и гарантируют высокое качество продукции.

Также некоторые автомобилисты отдают предпочтение оригинальным запчастям. Тормозные колодки АвтоВАЗ отличаются от аналогов умеренной стоимостью и оптимальной эффективностью. При этом изготовитель не рекомендует использовать серийные версии при агрессивном применении не по назначению. Подобные действия могут перегреть накладки, что спровоцирует закипание тормозной жидкости и отказ модуля.

А еще интересно: Снятие и установка стартера Chevrolet Niva

Сегодня на рынке присутствует большое количество компаний, продающих накладки для автомобилей ВАЗ классического или современного типа. Далее указано 10 лучших компаний, по отзывам потребителей и статистике продаж.

Читайте также:

  
• Как определить размер тормозного диска volvo xc90
  
• Неисправность усилителя тормозов фольксваген
  
• Регулировка стояночного тормоза крайслер вояджер
  
• Установка 320 тормозов vag на ауди q3
  
• Стук рулевой рейки форд фокус 2