Замена сайлентблоков рулевой рейки toyota

Обновлено: 05.01.2025

Замена сайлентблоков рулевой рейки на Toyota Ipsum ACM-21

Еще летом стал слышать такой «резиновый» скрип при поворотах руля. Особенно хорошо слышно когда на месте руль крутишь. Поехал к мастеру, но тот сказал (не глядя), не заморачивайся, резинки скрипят, так и должно быть.

Потом, уже зимой, левой ногой через подставку стало слышно, как будто с той стороны дерет что то по днищу. Думал камень попал, или грязь намерзла - цепляет. Поехал на подъемник - оказалось, что при повороте руля колеса стоят на месте, а рулевая рейка двигается. Стало понятно что сайлентблоки, через которые рейка крепится к кузову, негодные, резины в них нет.

Стал искать на этом форуме кто как эту проблему решал. Окончательно никто так и не решил, но по крохам собрал воедино всю информацию - размеры этих сайлентблоков, что они из себя представляют и где их можно взять. Сначала нашел во Владивостоке одного поставщика. Тот сказал, бери контрактную рейку и не парься, я с такой мелочевкой возиться не буду. Рейка выходила мне 7 тыс. Из-за резинок брать всю рейку дорого, да и сайлентблоки там могли оказаться такие-же убитые. Тем более что моя рейка нормальная, не гремит и не стучит.

Начал искать дальше. На экзисте нашел, код 45522, по виду вроде то что надо.. Заказал, пришли.. Оказывается совсем не то что нужно. Это просто четыре резинки, которые сверху эти сайлентблоки прикрывают. Абсолютно ненужная вещь.

На этом же форуме нашел ссылку на фирму Ampirus mobile в Красноярске. Вышел на их сайт, посмотрел фотки.

32 Сайлентблок рулевой рейки 24-35-10 - TOYOTA Ipsum T-12 170 80

33 Сайлентблок рулевой рейки 26-35-12 - TOYOTA Ipsum T-13 170 80

Созвонился. Огромное спасибо Михаилу, выслал эти сайлентблоки мне на следующий день. Выслали бесплатно, т.к. с нашим регионом до этого не работали.

Через 10 дней получил, посмотрел. На вид нормальные, резина, не полиуретан. Те резинки, что я на екзисте взял, уже в комплекте идут. Не знаю конечно сколько они прослужат, но по крайней мере знаю теперь где брать.

К сожалению, фотоотчет у меня не получилось сделать, т.к. делал не сам и присутствовать не смог. Знаю что рейку нужно снимать, на месте никак не получится их поменять, т.к. старые нужно выпрессовать, а новые запрессовать. Просто выковырять их невозможно. От старых сайлентблоков остались одни металлические втулки, резины не было вообще.

Думаю что очень сильно помогла их разбить вибрация, которая у меня была при торможении до балансировки резины, смены колодок и проточки дисков. Тоже общеизвестная болезнь. В итоге вышел мне этот ремонт 1500 плюс 150 руб. проверка развала схождения. Сейчас ничего не скрипит пол под ногами не дерет, руля машина стала слушаться намного лучше.

Итог. Нужно четыре сайлентблока. Размеры: 2 шт. - 24-35-10 мм, 2 шт. - 26-35-12 мм. На месте заменить не получится, нужно только снимать рейку. Оригинальные нигде не нашел. Новая рейка на екзисте стоит около 50 тыс., контрактная - как повезет. Ну вот и все, будут вопросы постараюсь ответить.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Замена сайлентблоков рулевой рейки toyota

ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.

Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.

Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.

Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.

Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.

На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)

Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.

Замена сайлентблоков рулевой рейки toyota

Замена сайлентблоков рулевой рейки

Неисправность сайлентблоков рулевой рейки можно определить по разным признакам. Чаще всего она проявляется впервые в сильные морозы. Владелец заметит посторонние звуки типа скрежета и скрипа при покачивании руля или в движении. Как только машина прогреется, симптомы исчезают.

Повод для замены сайлентблока

Сайлентблок рулевой рейки предназначен для того, чтобы безопасно закрепить агрегат под капотом. Он гасит чрезмерные колебания и создает определенную стабильность в использовании узла. Запчасть выполнена из резины или каучука специального состава, поэтому плохо переносит экстремальные температуры, может потрескаться или потерять эластичность, вообще прорваться или стереться.

Обычно эта деталь служит до 100 тысяч километров пробега. На российских дорогах проверять ее состояние стоит каждые 50 тыс. км. Если вы заметили какие-то изменения, даже не разрывы и потерю эластичности, а просто трещины, сайлентблок стоит заменить.

Порядок замены детали

Сайлентблок крепится снаружи рулевой рейки на металлические скобы, фиксируется болтами и гайками. Можно проводить замену элемента попутно, если проводится ремонт ДВС или других агрегатов. Это позволит сэкономить время и деньги.

Для замены детали в некоторых случаях даже не снимают рейку с автомобиля. Достаточно открепить и отодвинуть элементы, загромождающие пространство, чтобы стало возможным:

открутить болты, удерживающие скобы;
снять металлические элементы;
вынуть резиновые детали и заменить на новые;
закрепить скобы на место и вернуть остальные элементы автомобиля в исходное положение.

Новые сайлентблоки позволят испытать совершенно иные ощущения при управлении, особенно, если вы уже давно откладываете решение этого вопроса.

Целесообразность профессиональной помощи

Несмотря на кажущуюся простоту, при замене этой детали риск повредить рулевую рейку все же остается достаточно высоким. Стоимость самих элементов и цена услуг по их замене невысока, поэтому будет особенно обидно неосторожным движением, которые случаются у новичков совсем не так редко, как хотелось бы, повредить дорогостоящую деталь или сделать неремонтопригодной всю рулевую рейку.

Обратившись к профессионалам «Вольтаж-Ремонт реек», вы сможете получить ожидаемый результат:

надежно;
быстро;
без риска.

Позвоните в нашу мастерскую в Москве и узнайте, сколько стоит услуга с учетом детали, которую можно купить тут же в мастерской. Только после этого принимайте решение о действительной необходимости самостоятельного выполнения работ.

Замена сайлентблоков рулевой рейки рав 4

Забрал машинку с СТО, делали замену сайлентблоков крепления рулевой рейки.

Была попытка с моей стороны по самостоятельной замене но без подьёмника или ямы я сделать это не смог.
Загонял машину на миниэстакаду собственного изготовления на которой много чего делал на предыдущих машинах.

Но в это раз она меня не выручила, в итоге отдал сегодня на СТО.
Машина (управление) сразу изменилась в лучшую сторону, стало чёткое и машину теперь не кидает из стороны в сторону на большой скорости.

Сайлентблоки установлены фирмы VTR с полиуретаном, надеюсь что прослужат они долго.

VTR — TO4701RP — Сайлентблок рулевой рейки, левый — 1124 р. 2/шт.
VTR — TO4702RP — Сайлентблок рулевой рейки, правый — 1078 р. 2/шт.

Да, ещё была сделана процедура регулировки сход-развала.
И залита новая жидкость в систему гидроусилителя.

Price tag: 2 900 ₽ Mileage: 143076 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 32

Так как все таки мне на мой равчик заказывать втулки — две одинаковые или две пары разные? Чего то читал читал все чего то понятно и так не понятно что до сих пор нет ясности. У моего равчика руль с лева. Да ещё выпрессовывать на месте никто не побывал с помощью ручного пресса?

Они поставляются комплектом, 2 сайлентблока, из двух половинок каждый, т.е. 4 половинки. При всём желании не промахнётесь.

Старые сайлентблоки сами вывалились, ничего выпресовывать не пришлось, менялись они без снятия рулевой рейки, только немного опустили подрамник и открутили трубки от неё.

Сайленблоки советую брать из этого поста: www.drive2.ru/l/474622062267204264/

Я посмотрел как можно сделать у меня — можно открутить и вытащить стабилизатор поперечный устойчивости который, отпустить на максимум подрамник и тогда никаких телодвижений не надо будет лишних делать и трубки не буду откручивать они не мешают. Сейчас пока только с одной стороны стучала втулка с право — подложил шайбу с низу, прижал и вставил болт, затянул и все встало вери гуд ничего не стучит. Спасибо за подсказки. Вот только ещё не пойму на кой в одних втулках отверстия круглые, а в других овальны?

Про отверстия не знаю, на оригинальных (родных) также.

Друг начитался этих отзывов, заказал сайленты, с полной уверенностью что всё правильно сделал. На сервисе ему сняли подрамник и в итоге как на дурака смотрят — "чё ты привёз?" )))

"На леворуких рейка крепится 2 одинаковыми сайлентами 45516-42020"
С чего Вы это взяли? На моем леворуком РАВ4 из четырех втулок состоит, две одной конфигурации и две другой. Оригиналов нет, приходиться выбирать из предложенного

Да, да, это отличие рестайл дорестайл, разобрался тогда же полгода назад

Доброго времени суток! Сегодня заменил сайленты рулевой рейки, задние поперечные рычаги и линки.

Сайленты рейки.
Оригинальных сайлентов на рестайл Рав 4 второго поколения просто нет, поэтому поставил сайленты от "Полиуритана". Симптомы уставших сайлентов- визуальный люфт (сайлент/проушина крепления рейки), машина немного "плавала" в колее, на скорости приходилось немного подруливать что бы удерживать машину прямо. Замену произвели сняв рейку, старые сайленты просто развалились, внутренняя часть досталась руками. После установки рейки на место потребуется долив жидкости ГУРа, грамм 50-100.

Рычаги задней подвески.
Устали все 4, заменил на аналог от SH Auto Parts. Замена прошла проблемно, болты верхних рычагов позакисали, пришлось резать болгаркой.

Линки.
Устал только левый (сменил оба), поставил по традиции CTR.

Ну, что сказать… после замены прокатился и просто не узнал авто. Пропали все противные мелкие стуки, машина едет как по рельсам, ходовая отрабатывает на все 100. Отчета по замене к сожалению сделать не получилось, мешать работе мастера не хотел, но несколько фото все же сделал. Если будут вопросы спрашивайте, что видел/знаю расскажу.

Цены:
Комплект сайлентблоков рулевой рейки (из 4х деталей) 1-20-946 — 2300 рублей

SH Auto Parts SH05190
рычаг задней подвески верхний toyota rav4- 1 297 Рублей x2= 2594 рубля ( верхние рычаги лево/право одинаковые)

SH Auto Parts SH05200
рычаг задней подвески правый toyota rav4- 1 168 Рублей

SH Auto Parts SH05201
рычаг задней подвески левый toyota rav4- 1 168 Рублей

CTR CLT-71 стойка стабилизатора- 379 Рублей
CTR CLT-70 стойка стабилизатора- 374 Рубля

Болт развальный 48409-42020- 550 Рублей (покупал на СТО)
Болт развальный 48409-32030- 550 Рублей (покупал на СТО)
Болт 12*90 с гайкой- 120 Рублей х4= 480 Рублей

Услуги СТО
Замена сайлентов- 4500 Рублей
Замена задней поперечной тяги- 500 Рублей х4= 2000 Рублей
Сход/развал 2-е оси- 1000 Рублей
Слесарные работы- 700 Рублей.

В этой статье мы покажем как своими руками произвести ремонт рулевой рейки в автомобиле Toyota Rav 4 (3 поколение), которая выпускается с 2007 года и снабжена ЭУР (электроусилитель руля). Перед началом работы отключаем минусовую клемму с АКБ.

Для проведения самостоятельного ремонта нам необходимо изготовить втулку из фторопласта, с диаметром 26.8 мм. и 34. мм., точность должна быть максимальной с минимальной шероховатостью. Менять нужно будет только одну втулку, она находится на правой стороне.

Чертёж и размеры втулки:

Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:

Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:

Сделано это для того, чтобы не оборвать улитку подушки безопасности в салоне. Подрамник вывешиваем и снимаем рулевую рейку:

Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:

Вот так это выглядит вблизи:

Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:

Производим разборку регулировочного узла, большую гайку откручиваем при помощи ключа на 36, ту что поменьше ключом на 27:

На фото вы можете наблюдать под гайками упор рейки с шайбами в виде тарелок, будьте с ними очень внимательны, очень важно поставить их также, не перепутав их между собой.

Следующим этапом, откручиваем гайку, которая крепит шестерню. Можно использовать специальный инструмент или как в нашем случае воспользоваться тупым бородком и молотком:

А вот и наша втулка:

Нашу изготовленную своими руками втулку перед установкой необходимо немного доработать, вот один из таких вариантов:

На картинке ниже вы можете наблюдать так называемый "воздушный" пропил, это сделано для того чтобы пыльники рулевых тяг, при выполнении поворотов не создавали вакуум. Напоминаю, что втулка у нас изготовлена из фторопласта, он легко режется острым ножом (можно использовать даже канцелярский). Как показала практика, делать этот воздушный пропил необходимо обязательно, иначе пыльник будет рваться, терять герметичность

Посмотрев крупным планом, можно заметить, что в 3 лепестках из 6, был срезан буртик, сделано это для того, чтобы втулку можно было как можно легче поставить:

Для того, чтобы вам было как можно легче поставить втулку на своё место, я рекомендую снять фаску с острого буртика корпуса рейки. На фото вы можете увидеть его отмеченным красной стрелкой и кружком. Делал я всё при помощи перочинного ножика, у которого на конце было загнуто лезвие.

Из обычной пластиковой бутылки можно изготовить оправку для установки втулки:

Втулка на своём месте, при помощи отвёртки разжимаем лепестки, не прикладывайте при этом чрезмерную силу. Зажимаем вал в тиски, при помощи болгарки снимаем фаску, потом обязательно проводим шлифовку наждачкой:

Теперь производим смазку втулки и вала небольшим слоем смазки и самое главное аккуратно ввинчиваем вал во втулку, как на картинке ниже. Делается это для того, чтобы посадить втулку на место, тем самым значительно упростив нас последующий сбор рейки:

В последующих операциях по сборку нет ничего особо сложного. Крайне не рекомендую использовать обильную смазку, наносите небольшим тонким слоем на место контакта. Некоторые индивидуумы выдавливаем целую упаковку, в результате чего в минусовую температуру смазка начинает густеть и мешает правильной работе рейки.

После сборки, регулировочную гайку затягиваем до упора и отпускаем на 70-80 градусов. После этого вал рейки можно поворачивать используя только силу руки. Контргайку не стоит сильно затягивать, должна остаться возможность ослаблять её на машине и выполнять регулировку рейки.

Возможные причины выполнения этого ремонта: стук, люфт рулевой рейки, щелчки при повороте руля.

Ремонт сайлентблока в рейке

Обращаем Ваше внимание на то, что указанные цены на услуги носят исключительно информационный характер и могут меняться в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Возникновение неисправности сайлентблоков рулевой рейки можно заметить по нескольким факторам, при этом чаще всего данная проблема начинает ощущаться владельцем транспортного средства во время первых сильных холодов. В это время владелец автомобиля начинает замечать посторонние звуки в виде скрежета и скрипа при выполнении покачивания руля или во время её движения. После полного прогрева автомобиля такие симптомы исчезают. В том случае, если владелец автомобиля не будет обращать внимание и продолжать эксплуатацию транспортного средства в штатном режиме, то по мере износа сайлентблоков рейки будет увеличиваться люфт руля, а также постепенно снижаться отзывчивость автомобиля по мере выполнения поворотов. В результате этого существенно снизится комфортность управления автомобилем, конечно, автовладелец со временем может привыкнуть к такой особенности своего железного коня, а может и обратиться в специализированный сервис, для того чтобы выполнить замену или восстановление сайлентблока рулевой рейки.

Почему необходимо заменить сайлентблок рулевой рейки?

Сайлентблок, присутствующий на рулевой рейке, специально предназначается для того, чтобы выполнить безопасное закрепление агрегата под капотом транспортного средства. При этом он полностью гасит чрезмерные колебания, а также обеспечивает стабильность эксплуатации данного узла. Стоит отметить, что большинство современных производителей автомобилей изготавливают данный узел из резины или специализированного каучука, в связи с чем довольно плохо переносит экстремальные температурные режимы. Находясь в экстремальном температурном режиме, данный узел не только теряет ряд собственных характеристик, но и может потрескаться или вовсе выйти из строя. По заверениям производителей данная деталь в среднем должна служить 100 тысяч километров пробега, однако из-за низкого качества дорог и экстремальных погодных условий нашей страны проверять целостность и функциональность сайлентблоков рулевой рейки необходимо примерно каждые 50 тысяч километров пробега транспортного средства. И в том случае, если в результате такого осмотра вы заметили какие-либо дефекты, например, наличие на резине трещин, то оптимальным вариантом будет выполнение замены устройства.

Почему следует прибегнуть к профессиональной помощи при проведении замены сайлентблока рулевой рейки?

Несмотря на то что проведение замены сайлентблока кажется довольно простым процессом, при выполнении монтажных и демонтажных работ существует вероятность повредить целостность рулевой рейки, и для того чтобы этого избежать лучше всего доверить данный процесс настоящим мастерам своего дела. Кроме того, в современных сервисных центрах и автосервисах данная услуга обладает невысокой стоимостью и будет очень обидно, если, решив сэкономить, вы одним неосторожным движением не только повредите рулевую рейку, но и сделаете её абсолютно неремонтопригодной. Таким образом, становится понятно, что для того, чтобы качественно и быстро провести ремонт сайлентблока рулевой рейки и не опасаться возникновения неприятностей или дополнительных финансовых расходов, лучше всего доверить данные работы мастерам одного из автосервисов.

Где выполнить замену сайлентболка рейки в Москве?

Московский автосервис Universalservice24 предлагает автовладельцам Москвы и области услуги замены сайлентблока на рулевой рейке по доступной ценовой планке. В процессе проведения работ наши специалисты используют большую инструментальную базу, современные технологии, а также максимально внимательно относятся к процессу, и поэтому замена и ремонт сайлентблока на рейке будут выполнены с высоким качеством и в максимально короткие сроки. При этом стоит отметить, что все работы, связанные с ремонтом или заменой данного узла транспортного средства, проводятся в чётком соответствии с регламентом и требованиями, заявленными автопроизводителем. Таким образом, доверяя ремонт и замену сайлентблока на рулевой рейке специалистам нашей компании, вы отдаёте собственное предпочтение недорогим и качественным услугам.

Universalservice24 – профессиональная замена сайлентблоков на рейке в Москве

Для того чтобы все работы проводились максимально быстро, качественно и в сжатые сроки, мы собрали в штате нашей компании настоящих профессионалов, которые прекрасно знакомы со всеми нюансами и тонкостями процесса. Кроме того, стараясь идти в ногу со временем и предлагать клиентам только актуальные технологии и способы ремонта автомобилей, наши специалисты для повышения своей квалификации систематически посещают курсы и лекции, на которых знакомятся с инновационным оборудованием и технологиями. Благодаря всему этому специалисты нашей компании имеют возможность проводить ремонт автомобилей клиентов в наиболее короткие сроки с высоким качеством работ. Помимо этого, в нашей компании присутствует современная инструментальная база и собственный склад запасных частей и расходных материалов, что упрощает процесс проведения ремонта, а также делает его более быстрым.

Сколько стоит замена сайлентблоков в Universalservice24?

Наша компания предлагает клиентам услуги замены сайлентблока на рейке по максимально доступной стоимости. Для этого мы не повышаем ценовую планку услуг за известность и популярность нашего автосервиса среди автомобилистов Москвы. Кроме того, для того чтобы снизить стоимость предлагаемых клиенту услуг, мы закупаем материалы и запасные части у компаний производителей, что позволяет благотворно влиять на снижение общей ценовой планки услуг. Также в процессе проведения работ мы используем современные технологии, позволяющие быстро и качественно выполнять ремонт, восстановление и замену сайлентблоков на рулевой рейке. Таким образом, решив выполнить замену сайлентблока на рейке в нашем автосервисе, вы отдадите собственное предпочтение профессиональным, качественным и недорогим услугам от специалистов, имеющих высокую профессиональную квалификацию.

Замена рулевых тяг и наконечников в Toyota Corolla 110

Рулевая рейка Toyota Corolla, это очень важная деталь для управления автомобилем, представляющая собой механический узел, с помощью которого производится поворот руля в горизонтальный наклон передних колес.

В этой статье мы рассмотрим основные разновидности рулевых реек, их достоинства и недостатки, а также признаки неисправности рулевой рейки.

В наше время можно встретить три варианта реечных механизмов, отличающихся по принципу действия:

Механическая– самый простой вариант рулевого управления, в котором поворот колес осуществляется непосредственно за счет физической силы водителя.
Гидравлическая– механизм, в котором физическое воздействие водителя на руль усиливается гидроусилителем.
Электрическая– вариант рулевого управления, по принципу действия схожий с гидравлической, отличие заключается в том, что вместо гидроусилителя используется электромотор.

Причины замены

Одной из частых причин неисправности является неаккуратный стиль вождения машины, сопровождающийся попаданиями в ямы, ездой по неровным дорогам на большой скорости. При такой езде все механизмы быстро износятся, появится навязчивый стук, ухудшится управляемость.
Следующая немаловажная причина – ускорение автомобиля при нахождении руля в крайнем левом или правом положениях.
Также негативно на продолжительности жизни этого механизма сказываются частые заезды на бордюры и другие возвышенности, т.к это ощутимая нагрузка для рулевого управления.

Признаки неисправности

Самым первым и достоверным признаком является появление характерного стука в районе передней тяги и оси. Сначала он тихий и проявляется на неровных дорогах, а в последствии усиливается и может отдавать в руль.
Руль на низкой скорости очень тугой, а по мере разгона становится мягче, но появляется вибрирующий звук.
Реальный угол поворота передних колес не совпадает по градусу поворота руля. В этом случае машина становится неуправляемой, ее бросает на поворотах.
Течет рулевая рейка Тойота Королла 120. Проявляется жидкость на пыльниках, как правило при снижении уровня в бачке. Если вовремя не принять меры, возможно появления ржавчины и выхода из строя сальников вала, а также может сломатся наконечник.
При понижении температуры ГУР, тяжело вращается руль в стороны. Проблема пропадает при прогревании до 50-60 градусов.

Это основные проблемы, на которые стоит обратить внимание и продиагностировать состояние механизма во избежание дальнейшего износа.

Важно, если вовремя не обратить внимание на тревожные сигналы, могут возникнуть последствия, которые потребуют от вас вложения крупной суммы денег и поставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. В критических случаях появляется сильный грохот, скрипы и абсолютная неуправляемость автомобиля.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120

Читать дальше: Задний ступичный подшипник шевроле авео т300

Выбор 120 и 150 кузов

Перед приобретением убедитесь, что старая рейка не подлежит ремонту. Ведь причина поломки может быть в ремкомплекте или пыльниках, а основная часть может быть не повреждена. Если все же покупка необходима, вот несколько правил:

Обращайте внимание на VIN-код, чтобы не нарваться на подделку.
Можно использовать код старой рейки, чтобы приобрести идентичную деталь.
Само собой учитывайте технические характеристики автомобиля: размеры, расположение руля, передаточного узла, вид усилителя и другие особенности.
Отдельно стоит упомянуть про рулевые рейки б/у. Это может быть вполне оправданная покупка, учитывая высокую стоимость новой детали и «живучесть» этой конструкции.
Не забудьте заодно приобрести новые пыльники, если вдруг они не входят в комплектацию.
Касаемо брендов, конечно, лучше использовать оригинальные детали. Хотя есть множество близких к оригиналу производителей, например Bosch, TRW, General Ricambi и JP Group.

Способы самостоятельного ремонта

В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.

Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).

Читать также: Снятие заднего бампера рено сандеро

Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.

Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.

В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.

На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.

Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.

Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:

для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
снимается и часть воздухоотвода;
откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
снимается сама колонка.

После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.

Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.

Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:

баллонный ключ;
домкрат;
штатный съемник шаровых элементов;
два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).

Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.

Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.

Ремонт

Ремонт рулевой рейки Тойота Королла можно произвести несколькими вариантами:

Ремонт поверхности вала. Для этого вида ремонта необходимо будет на шлифовальном станке обработать поверхность вала рулевой рейки.
Ремонт распределителя. Производится также шлифовка вала, помимо этого стоит заменить внутренний и внешний сальник и уплотнительные кольца.
Восстановление вала. Сначала производятся действия, перечисленные выше, а потом производится наращивание вала с бабитом. Последним этапом будет покрытие хромом и шлифовка.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Замена сайлентблоков рулевой рейки рав 4

Забрал машинку с СТО, делали замену сайлентблоков крепления рулевой рейки.

Сайлентблоки установлены фирмы VTR с полиуретаном, надеюсь что прослужат они долго.

Да, ещё была сделана процедура регулировки сход-развала.
И залита новая жидкость в систему гидроусилителя.

Price tag: 2 900 ₽ Mileage: 143076 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 32

Сайленблоки советую брать из этого поста: www.drive2.ru/l/474622062267204264/

Про отверстия не знаю, на оригинальных (родных) также.

Да, да, это отличие рестайл дорестайл, разобрался тогда же полгода назад

Доброго времени суток! Сегодня заменил сайленты рулевой рейки, задние поперечные рычаги и линки.

Линки.
Устал только левый (сменил оба), поставил по традиции CTR.

Цены:
Комплект сайлентблоков рулевой рейки (из 4х деталей) 1-20-946 — 2300 рублей

SH Auto Parts SH05200
рычаг задней подвески правый toyota rav4- 1 168 Рублей

SH Auto Parts SH05201
рычаг задней подвески левый toyota rav4- 1 168 Рублей

CTR CLT-71 стойка стабилизатора- 379 Рублей
CTR CLT-70 стойка стабилизатора- 374 Рубля

Чертёж и размеры втулки:

Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:

Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:

Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:

Вот так это выглядит вблизи:

Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:

А вот и наша втулка:

Из обычной пластиковой бутылки можно изготовить оправку для установки втулки:

Возможные причины выполнения этого ремонта: стук, люфт рулевой рейки, щелчки при повороте руля.

Читайте также: